Menghubungkan kompor listrik melalui konektor tiga fase rsh vsh. Opsi koneksi steker listrik. Sirkuit daya kompor listrik

Jika Anda memutuskan untuk membeli kompor listrik baru, maka Anda tidak perlu mengeluarkan uang tambahan untuk memasangnya, karena melakukannya sendiri tidak sulit. Untuk mencegah kesalahan mendasar dan melakukan segalanya dengan benar, Anda perlu mempelajari terlebih dahulu informasi yang berguna dan aturan untuk memasang peralatan rumah tangga tersebut. Ini penting, karena sebagian besar peralatan baru gagal pada bulan pertama setelah dimulainya operasi justru karena pemasangan yang tidak tepat. Untuk mengetahui cara menghubungkan kompor listrik sendiri, baca artikel ini dengan cermat, yang menguraikan instruksi rinci untuk pemasangan bagi orang yang tidak memiliki pengalaman dan pendidikan khusus di bidang ini.

Mengapa lebih baik memilih kompor listrik?

Tentu saja, memasang kompor gas jauh lebih mudah, dan biaya penggunaannya minimal, karena menggunakan bahan bakar yang lebih murah daripada model listrik. Meskipun demikian, pilihan kompor listrik dianggap cukup dibenarkan karena beberapa alasan:

• Kompor listrik menggunakan energi jauh lebih efisien daripada kompor gas.
• Selain itu, mereka tidak mengeluarkan panas berlebih, yang berarti bahwa dalam panas Anda tidak perlu menggunakan AC tambahan.
• Mereka tidak membutuhkan ventilasi yang kuat dan perawatan rutin.
• Peralatan listrik lebih mudah terbakar daripada peralatan gas.

Penting! Kompor listrik tidak berbahaya bagi kesehatan seperti kompor gas, mereka tidak mengeluarkan produk pembakaran yang berbahaya ke udara dan tidak menyerap oksigen.

Bagaimana mempersiapkan untuk instalasi?

Untuk memahami cara menyambungkan kompor listrik sendiri, Anda harus terlebih dahulu mempelajari instruksi pabriknya dengan cermat dan mempersiapkannya dengan baik:

• Sebagian besar model kompor semacam itu, yang ditawarkan di pasaran saat ini, dirancang untuk koneksi ke jaringan dengan tegangan 220 volt. Dalam kasus seperti itu, kabel tiga inti tembaga dengan penampang kawat empat milimeter digunakan untuk pemasangan.
• Di perisai, Anda pasti harus memasang khusus pemutus arus langsung ke oven, terpisah dari peralatan lainnya.
• Tidak akan berlebihan untuk membeli perangkat untuk shutdown pelindung, yang mulai bekerja selama pemadaman listrik.

Penting! Di sini Anda akan memerlukan bantuan seorang spesialis, karena bekerja dengan jaringan di perisai tidak hanya berbahaya, tetapi juga tidak sepenuhnya legal. Hanya perwakilan dari departemen perumahan yang dapat melepas segel.

Kami memeriksa kesiapan kabel listrik untuk menghubungkan perangkat

Apa yang perlu Anda perhatikan sebelum menghubungkan kompor listrik sendiri:

1. Pertama-tama, Anda perlu memeriksa apakah kabel dapat menahan beban baru. Jika daya kompor baru Anda lebih besar daripada yang dirancang untuk kabel di rumah Anda, maka Anda harus menggantinya sebagian. Dalam situasi seperti itu, lebih baik meletakkan jalur terpisah sehingga kabel umum tidak terlalu kelebihan beban.
2. Poin selanjutnya adalah memeriksa kemampuan mesin yang terletak di switchboard pada beban yang lebih tinggi.
3. Periksa keberadaan perangkat arus sisa atau pemutus sirkuit diferensial.

Bagaimana kompor listrik terhubung?

Pemasangan kompor listrik di zaman kita dapat terjadi sebagai berikut:

1. Koneksi ke jaringan dengan satu fase. Di perangkat itu sendiri, Anda dapat menemukan kontak yang terhubung ke jaringan. Kabel yang disertakan dengan kit harus memiliki tiga inti sehingga dapat dihubungkan ke jaringan satu fase.

Penting! Ingatlah bahwa setiap vena memiliki warna khasnya sendiri dan yang utama di sini jangan bingung. Warna biru - inti untuk nol, kuning-hijau - pentanahan. Pertama kita menghubungkan kabel ground, dan kemudian nol ke output.

1. Koneksi ke jaringan dua fase. Metode ini jarang digunakan. Dan di sini situasinya sedikit berbeda dari pada kasus pertama. Kabel dalam kit adalah empat inti: fase akan menjadi dua inti pertama, yang ketiga dan keempat - nol dan ground, masing-masing.

Penting! Pertama, Anda perlu membumikan kabel, dan kemudian menggunakan jumper khusus untuk kabel netral untuk menghubungkannya.

1. Bekerja dengan jaringan tiga fase, pada prinsipnya tidak berbeda jauh dengan versi sebelumnya, namun terdapat perbedaan. Kabel di sini adalah lima inti, dan tiga di antaranya akan menjadi fase, dan dua sisanya akan menjadi nol dan ground. Dan kemudian kami melakukan semuanya sesuai dengan skema yang sudah diketahui.

Aturan untuk membumikan kompor listrik

Pembumian adalah poin yang cukup penting dalam pemasangan peralatan rumah tangga tersebut. Ini terutama berlaku untuk pelat yang paling kuat.

Cara termudah untuk membumikan peralatan tersebut adalah dengan menggunakan pentanahan yang ada yang memanjang ke seluruh rumah. Anda dapat mengetahui apakah perisai Anda terhubung ke kesamaan di Kantor Perumahan. Jika jawabannya ya, maka tetap sambungkan kabel ground ke pelindung. Tidak sulit untuk mengenalinya, sebagai aturan, ini adalah yang paling tebal.

Jika Anda tinggal di rumah pribadi, Anda harus melakukan grounding sendiri. Sangat mudah untuk melakukan ini:

1. Anda perlu memalu tiga batang ke tanah di dekat rumah dan menghubungkannya dengan batang logam.
2. Kemudian pasang kawat baja ke sana dan letakkan di rumah.
3. Sebenarnya, kabel ground kemudian dihubungkan dengannya.

Aturan dan fitur menghubungkan kompor listrik

Prinsip untuk semua model paling populer saat ini, yaitu Zanussi (Zanussi), Beko (Beko), Bosch (Bosch), Electrolux (Electrolux), Gorenje (Pembakaran), Hansa (Hans), Indesit (Indesit), Ariston (Ariston) , Samsung, Greta, Hotpoint, serupa:

1. Langkah pertama adalah menyambungkan kabel daya, alat proteksi trip, dan pemutus arus. Sambungan harus dibuat dari sakelar independen yang bekerja secara otomatis. Tegangan di mesin harus lebih tinggi dari konsumsi pelat.
2. Langkah dua - pasang stopkontak. Sayangnya, outlet listrik tidak ada di semua dapur, karena mereka dirancang khusus untuk pengoperasian peralatan yang paling kuat. Periksa seberapa bagus soket yang ada dan apakah jumlah kontak di dalamnya sesuai dengan jumlah untaian kabel.

Penting! Fitur desain outlet berikut ini penting:

• Anda hanya dapat menghubungkan outlet baru dengan kabel tembaga.
• Itu hanya dapat dipasang pada permukaan yang rata sempurna dan tidak panas.
• Jangan meletakkannya di dekat wastafel, pipa, pintu atau bukaan jendela.
• Di akhir penginstalan, pastikan kontak terhubung dengan benar.

1. Langkah ketiga - buka panel belakang. Di bawah penutup kecil Anda akan menemukan terminal khusus untuk menghubungkan kabel.
2. Langkah Empat - Kami kencangkan kabel untuk menghindari pemutusan tiba-tiba. Perbaiki dengan baik dengan klip khusus pada kasing.
3. Langkah kelima adalah memasang jumper tembaga. Koneksi dapat terjadi dengan cara yang berbeda, semuanya akan tergantung pada jumlah fase. Setelah memilih skema koneksi, pasang jumper di blok khusus dan kencangkan setiap sekrup dengan baik.
4. Langkah keenam adalah menghubungkan kabel pada blok terminal. Lebih sering, diagram koneksi terletak langsung di bagian belakang badan kompor.

Penting! Ingat, pertama-tama kita menghubungkan kabel ground, dan kemudian yang netral, dan pada akhirnya kabel fase. Sangat penting di sini untuk tidak membingungkan apa pun - kompor tidak akan berfungsi.

1. Langkah tujuh - kencangkan sekrup penjepit dengan hati-hati, tutup penutup dan kencangkan bautnya.
2. Langkah kedelapan - sebelum menghubungkan kompor ke jaringan, periksa semuanya lagi dengan cermat. Nyalakan perangkat pemutus dan mesin, dan periksa apakah soket berfungsi. Hubungkan perangkat Anda ke jaringan.

Ingatlah bahwa memasang kompor listrik sendiri cukup traumatis, jadi pikirkan dan timbang semuanya dengan baik beberapa kali. Jika Anda ragu, lebih baik untuk mempercayakan instalasi ke spesialis.

Kompor listrik modern bisa menjadi alternatif yang bagus dari biasanya tungku gas. Lewatlah sudah hari-hari ketika alat rumah tangga ini tampak besar dan mengkonsumsi listrik dalam jumlah yang sangat tinggi.

Saat ini, pasar kompor listrik sangat beragam. Di setiap model, pabrikan telah mencoba menggabungkan fungsionalitas, desain ringkas, dan teknologi hemat energi secara harmonis.

Agar tidak beralih ke tukang listrik profesional, Anda perlu tahu cara menghubungkan kompor listrik sendiri. Sebagian besar pekerjaan, dan terkadang pemasangan peralatan tersebut secara penuh, dapat dilakukan dengan tangan.

Sebelum Anda menghubungkan kompor listrik sendiri, Anda harus mengetahui kekuatannya, dan juga menentukan jenis jaringan apa yang perlu Anda sambungkan. Sebagian besar rumah dan apartemen pribadi dilengkapi dengan jaringan umum kabel fase tunggal (220 volt). Garis tiga fase kurang umum.

1. Rentang listrik meja dan oven yang berdiri sendiri kurang dari 3000 watt. Mereka dapat dihubungkan melalui steker (13 Amp) dan soket atau melalui konektor yang menyatu.
2. Kompor listrik dengan oven memiliki daya lebih dari 3000 watt. Koneksi mereka dilakukan melalui kabel terpisah yang langsung menuju panel listrik. Jenis pengkabelan ini disebut jaringan radial.

Untuk jenis jaringan ini, alat disambungkan tanpa stopkontak untuk meningkatkan keamanan. Rantai daya diperpanjang, dipasang sekering. Mengenai itu, Anda dapat (dan bahkan perlu) berkonsultasi dengan ahli listrik. Dia akan memberi tahu Anda apakah perlu mengganti mesin mini tradisional dengan sekering jenis ini.

Pemutus terpisah dengan sekering dipasang di panel listrik atau blok bebas yang ada digunakan. Itu harus memiliki sekering. Saat memasang sakelar pisau, pastikan sekering tabung cocok untuk itu.

Jaringan radial dipilih sebagai berikut:

• kompor hingga 13,5 kW - 4 sq. mm;
• hingga 18 kW - 6 sq. mm.

Perlindungan dilakukan oleh sekering 30 amp atau mesin mini 32 amp. Tiga kabel kabel. Salah satu inti digunakan sebagai ground.

Kami mencari cara untuk menghubungkan kompor listrik dengan benar ke jaringan radial

Diagram koneksi kompor listrik do-it-yourself dalam hal ini harus dilakukan dalam urutan berikut.

Fitur pemasangan melalui perangkat penghubung

Prosedur untuk instalasi ini adalah sebagai berikut:

1. Jika blok sakelar langsung ke blok cadangan panel listrik, inti merah dari kabel terhubung ke blok itu sendiri (ini adalah fase), yang hitam ke bus netral, dan kabel ground, masing-masing, ke bus darat (ditandai dengan cambric kuning-hijau).
2. Opsi koneksi kedua adalah melalui sakelar yang dilengkapi dengan sekering. Itu terpasang di dekat panel listrik dengan sekrup.

Kabel dari kompor terhubung ke terminal sebagai berikut:

• inti dengan insulasi merah melekat pada fase;
• hitam - ke netral;
• konduktor ground terhubung ke terminal yang sesuai (ditandai dengan cambric dua warna).

Terhubung ke sakelar dengan dua kabel terdampar terisolasi ganda. Bagian 16 persegi mm (Anda dapat mengambil kabel yang lebih tipis, 10 mm persegi dan menghubungkan dengan segmen kabel yang lebih pendek). Kabel hitam terpasang ke terminal netral switchboard dan sakelar (N). Merah ke fase (L). Membumikan kawat terdampar dengan panjang yang sama dipasang pada terminal di tempat perisai yang sesuai (warna kuning-hijau).

Kemudian sekring dipasang dan penutup panel listrik ditutup.

Perhatian! Tidak mungkin untuk menghubungkan ke terminal umum dengan cara yang sama seperti tidak mungkin untuk menyalakan jaringan baru sampai instalasi diperiksa oleh ahli listrik profesional dan mereka mengeluarkan kesimpulan tentang kepatuhan terhadap semua standar teknis. Dokumen ini diserahkan ke perusahaan listrik bersama dengan permintaan untuk terhubung ke jaringannya.

Metode pemasangan untuk sirkuit yang berbeda

Saat memasang dengan stopkontak, semuanya jauh lebih mudah. Kabel digunakan untuk menghubungkan kompor listrik dengan konektor khusus - sepasang soket dan colokan (RSh-VSh). Ini diproduksi dalam dua jenis: untuk tersembunyi dan.



Pelat datang dengan kekuatan 220 dan 380 volt. Diagram koneksi harus ditunjukkan oleh pabrikan untuk memastikan koneksi yang benar dari kabel jaringan ke terminal pelat. Gambar skematis ini sering terletak di bagian belakang perangkat, atau dalam instruksi untuk itu.

Pada catatan. Dalam diagram, terminal untuk fase ditunjukkan: L1, L2, L3; yang netral ditunjukkan dengan huruf N. Langsung di kotak terminal, fase ditandai dengan angka: 1, 2, 3; netral adalah 4 dan 5.

• Jumper antara terminal fase pada awalnya diatur oleh pabrikan "secara default" untuk menghubungkan kompor listrik ke jaringan fase tunggal.
• Untuk koneksi tiga fase kompor listrik, jumper dilepas. Urutan kabel yang terhubung ke terminal fase tidak masalah.
• Untuk pengkabelan dua fase, jumper dipasang antara terminal 1 dan 2. Satu fase terhubung. Yang kedua melekat pada klem nomor 3.

Contoh koneksi fase tunggal dari kompor listrik dapat dilihat pada gambar.

Prinsip pemasangan dengan semua variasi pelat di pasaran adalah standar. Built-in, rumah tangga biasa dan bahkan kompor listrik industri dihubungkan sesuai dengan satu skema umum. Nuansa kecil disebabkan oleh jumlah fase dalam jaringan. Memahami ini cukup mudah. Karena itu, pada kenyataannya, setiap pemilik akan mengatasi koneksi kompor listrik.

Video tentang menghubungkan kompor listrik dengan tangan Anda sendiri

Artikel ini akan mempertimbangkan diagram pengkabelan untuk kompor listrik, serta panduan praktis tentang cara memasang kompor seperti itu sendiri. Selain itu, Anda dapat menggunakan bantuan dan memesan layanan ini dengan murah. Tetapi jika Anda terbiasa melakukan semuanya dengan tangan Anda sendiri, artikel ini cocok untuk Anda. Setelah membaca artikel secara rinci sampai akhir, Anda dapat dengan mudah mengatasi tugas ini.

Semua peralatan rumah tangga mengkonsumsi listrik, dan tentu saja, ketika datang ke kompor listrik, jelas bahwa koneksi perangkat tersebut memerlukan pentanahan wajib. Saat ini, soket dan colokan standar RSH-VSh digunakan di pasaran. Konektor ini memiliki kontak ground. Soket ini tersedia untuk 220 V dan 380 V. Soket ini dirancang kembali pada masa Uni Soviet, dan masih digunakan sampai sekarang, tetapi waktu telah membuat penyesuaian sendiri, memodifikasinya untuk kabel tersembunyi.

Isi artikel singkat.

Mempersiapkan untuk menghubungkan kompor listrik.

Luangkan waktu Anda, sebelum mulai bekerja menghubungkan kompor listrik Anda, Anda perlu membaca instruksi yang terlampir, yaitu, melihat konsumsi daya dan opsi skema koneksi. Dan juga pastikan bahwa semua persyaratan keselamatan dan aturan koneksi akan dipatuhi. Untuk ini, Anda perlu:

Periksa kabel daya. Itu harus langsung dari panel listrik dan memiliki tiga kabel untuk menghubungkan ke 220V atau lima kabel untuk menghubungkan ke 380V. Konduktor tanah harus wajib, dalam hal apa pun.

Periksa pemutus sirkuit. Untuk kompor listrik, mesin 25-40A terpisah harus dipasang di pelindung, tergantung pada jumlah fase pada kabel yang terhubung ke kompor. Jika pada 220V, biasanya 32A. Jika pada 380V biasanya mesin 25A.

Periksa penampang kabel. Item ini wajib bagi mereka yang memiliki rumah tua dengan kabel aluminium tua, masing-masing. Faktanya adalah bahwa di beberapa rumah tua, kabel listrik tidak dirancang untuk daya kompor modern.

Tabel 1. Untuk memeriksa kesesuaian penampang kabel suplai dengan konsumsi daya kompor listrik.

Periksa dan beri label kabel. Pengkabelan modern membuat tugas ini sangat mudah, karena kabel sampel baru memiliki warna yang berbeda, paling sering kabel ground dalam isolasi hijau atau kuning-hijau, nol berwarna biru, fase berwarna putih, merah, coklat. Pengkabelan gaya lama menghadirkan tugas yang sulit, karena semua kabel di dalamnya memiliki warna yang sama, yang berarti bahwa untuk menentukan kabel mana yang diarde, Anda harus mematikan daya di apartemen.

Selanjutnya, menggunakan ohmmeter, Anda perlu memeriksa kabelnya, untuk ini, satu probe harus diperbaiki sehingga menyentuh baterai dan pipa air, yang kedua memeriksa kabel. Resistansi ground hanya beberapa puluh ohm, sedangkan kabel lainnya akan menunjukkan resistansi yang lebih besar. Untuk membedakan kabel, Anda harus menandainya dengan spidol multi-warna atau dengan pita listrik sederhana, jika Anda memilikinya. Jika Anda sudah memiliki kompor listrik atau soket untuk itu, tidak diperlukan pemeriksaan, karena semuanya sudah terhubung di sana sebelum Anda, ke terminal Anda. Tanpa memeriksa kabel dan deteksi 100% nol, ground dan fase, koneksi dilarang.

Soket dan kabel untuk menghubungkan kompor listrik.

Tergantung pada skema koneksi yang dipilih untuk 220V atau 380V, kami mungkin memerlukan bahan-bahan berikut. Langsung soket itu sendiri, dan sepotong kabel. Dari alat satu set obeng, pisau, multimeter dan obeng indikator.

Memilih outlet untuk menghubungkan kompor listrik. Desain pasangan yang sudah jadi sepenuhnya menghilangkan kemungkinan kesalahan dalam menghubungkan kompor listrik. Saat ini, soket RSH-VSh dibuat di Ukraina, dan ini berdampak buruk pada kualitasnya. Bagaimanapun, mereka dirancang untuk bekerja dengan daya 7 kW, sementara sebagian besar kompor listrik yang diproduksi saat ini dirancang untuk bekerja dengan daya 8-10 kW. Di sini, penggantian sepasang soket colokan akan membantu kami, terutama karena di zaman kita ada set produksi Belarusia yang luar biasa di pasaran. Mereka dibuat dalam desain modern dan akan cocok dengan kompor domestik dan Eropa, yang paling sering tidak memiliki kabel dan colokan di kit koneksi.

Gambar 1. Soket untuk menghubungkan kompor listrik.

Konektor Belarusia. Keuntungan utama konektor Belarusia adalah kombinasi harga dan kualitasnya. Tidak diragukan lagi, mereka lebih mahal daripada yang Ukraina, tetapi jauh lebih murah daripada rekan-rekan Eropa mereka. Dalam pekerjaan mereka, mereka menahan daya tinggi, dan dirancang untuk bekerja lebih dari 32A, selain itu, mereka tersedia di pasaran dalam versi untuk kabel terbuka dan tertutup.

Koneksi melalui kotak, tanpa soket.

Gambar 2. Kotak terminal untuk menghubungkan kompor listrik.

PADA rumah modern, gedung baru semakin banyak menggunakan spesial kotak terminal. Opsi koneksi ini bersifat universal dan, tidak seperti soket, cocok untuk menghubungkan 220V dan 380V.

Dalam foto No. 2, kabel tiga inti keluar dari dinding dan terhubung ke kontak kotak yang sesuai (kontak ditandatangani di kotak). Dari kotak, kabel fleksibel (hitam) menuju kompor listrik.

Pilihan merek dan bagian kabel.

Gambar 3. Kabel untuk menghubungkan kompor listrik.

Pemilihan kabel. Untuk menghubungkan kompor listrik, kita juga membutuhkan tembaga tiga inti atau lima inti kawat fleksibel panjang 1,5-2 meter. Saya selalu mengambil kabel merek PVS-3x4 atau PVS-5x4. Digit pertama berarti jumlah inti, digit kedua adalah bagian kawat.

Skema untuk menghubungkan kompor listrik.

Sebagai aturan, melepas penutup blok terminal dari panel belakang, Anda tidak hanya akan menemukan deretan jumper tembaga, tetapi juga diagram tiga opsi koneksi yang terletak di sebelahnya. Mereka dirancang untuk koneksi tiga fase, dua fase dan satu fase ke jaringan pasokan. Selanjutnya, kami akan mempertimbangkan secara rinci semua skema koneksi yang ada.

Gambar 4. Stiker dengan opsi untuk diagram koneksi kompor listrik. Biasanya terletak di sampul belakang.

Skema menghubungkan kompor listrik untuk 220 V.

Opsi paling umum adalah menghubungkan ke jaringan fase tunggal. Untuk melakukan ini, Anda harus memasang semua jumper sesuai dengan gambar. Yaitu, kami menempatkan dua jumper yang disertakan dengan kit di antara terminal 1,2,3 dan menghubungkan kabel fase ke mereka L1. Selanjutnya, kami menempatkan jumper di antara terminal 4.5 dan menghubungkan kabel netral N ke mereka. Tetap ada satu terminal dengan simbol ground, kami menghubungkan kabel ground PE ke sana. Dianjurkan untuk mengamati tanda warna, yaitu menghubungkan kabel biru ke nol, kuning, hijau atau kuning-hijau warna lain ke kontak fase ke tanah.

Gambar 5

Perhatikan bahwa pada model kompor yang berbeda, lokasi kontak pembumian dapat berada di sisi kanan atau kiri. Oleh karena itu, saat menghubungkan kabel arde, pastikan untuk memeriksa keberadaan simbol arde di sebelah terminal.

Gambar 6

Diagram koneksi kompor listrik 380V.

Ada dua opsi koneksi, tiga fase dan dua fase. Lebih disukai untuk memilih opsi tiga fase untuk distribusi beban yang merata. Untuk koneksi tiga fase, Anda memerlukan soket 5 pin, dan untuk koneksi dua fase, Anda dapat membeli soket 4 pin.

Koneksi tiga fase.

Gambar 7. Skema untuk menghubungkan kompor listrik 380 V ke jaringan tiga fase.

Pertimbangkan terlebih dahulu opsi koneksi tiga fase. Sekali lagi kami melihat diagram dan, sesuai dengan itu, kami memasang hanya satu jumper antara terminal 4.5 dan menghubungkan kabel netral N ke mereka.Selanjutnya, kami menghubungkan kabel fase L1, L2, L3 ke terminal 1,2,3. Hubungkan kabel PE ke terminal dengan simbol pembumian.

Koneksi dua fase.

Gambar 8. Diagram sambungan kompor listrik 380 V untuk dua fasa.

Sesuai dengan diagram, kami menghubungkan kabel fase L1 ke terminal 1, memasang jumper antara terminal 2,3 dan menghubungkan kabel fase L2 ke mereka. Kami memasang jumper di antara terminal 4.5 dan menghubungkan kabel netral N ke sana. Hubungkan kabel ground PE ke terminal dengan ikon ground.

Pembaca yang cermat pasti telah memperhatikan dalam gambar bahwa ada opsi lain untuk menghubungkan ke tiga fase (pada beberapa model) tanpa menggunakan nol. Opsi ini dibuat untuk Amerika, jangan gunakan di Rusia. Faktanya adalah bahwa di sirkuit ini tegangan suplai harus 110V.

Gambar 9. Diagram koneksi tiga fasa tanpa menggunakan nol.

Langkah terakhir, verifikasi.

Sebelum menghubungkan kompor listrik ke soket, Anda harus menyalakan mesin dan memeriksa koneksi yang benar ke soket. Pastikan dengan obeng indikator bahwa kabel fase berada di terminal fase. Periksa kembali apakah kabel pada steker tersambung dengan benar. Hambatan antara kontak pembumian pada steker dan badan kompor harus nol. Setelah itu, Anda dapat menghubungkan steker dan perlahan-lahan mengatur semua mode operasi di atas kompor untuk memastikan bahwa kabel dapat menahan beban. Artinya, mesin tidak mati, dan kabel tidak memanas. Jadi semuanya bagus! Anda melakukannya!

Kompor, seperti yang diperlihatkan oleh praktik, lebih merupakan perangkat stasioner, dan setelah Anda memasangnya, Anda tidak akan mengubah tempatnya setiap hari atau bahkan seminggu sekali, dan oleh karena itu ada skema untuk menghubungkan kompor listrik secara langsung, tanpa steker dan stopkontak. Sebagai aturan, dalam hal ini, kompor listrik dihubungkan melalui kotak persimpangan dengan blok terminal karbolit atau keramik.

Instruksi video untuk koneksi mandiri kompor listrik.

Kompor listrik semakin menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari warga perkotaan. Ini karena kemampuan yang diperluas dari peralatan tersebut dan larangan pasokan dan pemasangan sistem gas di gedung-gedung bertingkat. Pertimbangkan cara menghubungkan kompor listrik dengan benar.

Jenis-jenis kompor listrik

Ada beberapa klasifikasi.

Menurut bahan eksekusi:

• Yg diemail. dalam model seperti itu ada dua jenis: panekuk (besi cor), spiral. Ada opsi gabungan dengan koneksi ke gas dan listrik.
• Kaca-keramik. Elemen pemanas di kompor tersebut adalah spiral, pita bergelombang, lampu halogen.
• Induksi. Mereka dapat dikaitkan dengan subspesies kompor kaca-keramik, tetapi alih-alih elemen pemanas, koil elektromagnetik dibangun.

Dengan desain:

• Berdiri sendiri. Peralatan tersebut mungkin memiliki oven dalam konfigurasinya.
• Desktop. Popularitas adalah karena kekompakan, mobilitas. Seringkali sambungan kompor listrik jenis ini digunakan di negara ini. Ada model dengan oven built-in.
• Tertanam. Teknik ini telah mendapatkan popularitas besar karena ergonomisnya. Bermacam-macam yang ada memungkinkan Anda untuk memasukkan peralatan tersebut ke interior apa pun. Biasanya, peralatan tersebut dibagi menjadi kompor dan oven.

Dengan jumlah pembakar: dari satu hingga enam.

Dengan intensitas penggunaan:

• rumah tangga;
• profesional.

Dengan konsumsi daya:

• daya rendah (dengan kemampuan untuk terhubung ke jaringan 220 V);
• kuat (menghubungkan kompor listrik dengan tangan Anda sendiri ke 380 V).

Menurut jenis manajemen:

• mekanis;
• indrawi.

Seperti yang Anda lihat, bersama dengan model klasik di zaman kita, Anda juga dapat membeli peralatan "pintar".

Pertimbangkan bagaimana setiap jenis peralatan rumah tangga dari rencana semacam itu bekerja.

Fitur desain. Prinsip operasi

Setiap kompor listrik memiliki fitur desain tersendiri.

yg diemail

Elemen pemanas adalah kumparan logam dengan resistivitas tinggi. Prinsip operasi didasarkan pada pelepasan energi panas ketika arus melewati elemen pemanas resistif. Ini khas untuk model padat (besi cor), dan untuk model spiral. Hanya ada satu perbedaan: pada versi pertama, elemen pemanas terletak di dalam kompor.

Kaca-keramik

Prinsip operasinya sama dengan kompor berenamel, dengan satu-satunya perbedaan bahwa elemen pemanas tidak hanya spiral klasik, tetapi juga pita bergelombang, lampu halogen.

induksi

Tetapi teknik ini berbeda dalam prinsip operasi. Elemen pemanas adalah koil elektromagnetik, yang, dengan melewatkan arus melalui dirinya sendiri, menciptakan medan. Ini, pada gilirannya, menghasilkan arus frekuensi tinggi yang diinduksi di piring. Bimbingan terjadi karena garis gaya melalui bagian bawah piringan. Karena itu, untuk kompor seperti itu, diperlukan peralatan dapur khusus.

Seperti yang Anda lihat, prinsip pengoperasian model induksi sangat berbeda dari opsi lain. Apa teknik terbaik?

Keuntungan dan kerugian

Menghubungkan kompor listrik ke jaringan tidak dapat dihindari, apa pun jenisnya. Pertimbangkan setiap opsi dalam hal keuntungan dan kerugian selama operasi.

yg diemail

Mereka dicirikan oleh desain sederhana, biaya moderat dan perbaikan mudah dengan harga murah. Untuk mencuci, produk pembersih biasa yang tersedia digunakan. Adapun kerugiannya, spiral terbuka adalah bahaya menerima sengatan listrik pada saat operasi, penggantian spiral yang sering diperlukan. Untuk besi cor minus - waktu pemanasan dan pendinginan yang lama, masing-masing, meningkatkan biaya energi.

Kaca-keramik

Kompor memiliki konduktivitas termal yang tinggi, yang memungkinkan Anda memanaskan piring dan makanan lebih cepat daripada sebelumnya versi klasik dan ini secara signifikan mengurangi biaya energi. Kemungkinan pengaturan pemanasan yang tepat. Elemen pemanas dilindungi oleh lapisan kaca-keramik, yang secara signifikan memperpanjang umurnya. Perawatan permukaan jauh lebih mudah, ia memiliki bidang datar sempurna. Harga peralatan dari rencana semacam itu jauh lebih tinggi, lebih mahal dan lebih sulit untuk diperbaiki, abrasive dan bubuk pembersih dikontraindikasikan untuk mencuci, diperlukan piring khusus dengan bagian bawah yang rata dan halus untuk memasak. Jika modelnya memiliki sisi yang rendah, maka saat menumpahkan makanan, bisa bocor ke lantai.

Model induksi

Dalam hal penghematan energi, pilihan yang paling menguntungkan. Pembakar mulai memanas hanya ketika ada panci di atas kompor, jika dilepas, maka terjadi pemadaman otomatis. Jika tidak, peralatan jenis ini memiliki keunggulan karakteristik model kaca-keramik, tetapi harga perbaikan dan peralatan itu sendiri jauh lebih tinggi. Selain itu, satu persyaratan lagi dikenakan pada piring - sifat magnetik.

Saat memilih satu atau beberapa model, Anda harus memperhatikan data teknis, cari tahu apakah mungkin untuk menghubungkan kompor listrik ke kabel (soket) yang ada.

Karakteristik penting saat memilih

Saat membeli peralatan baru, Anda harus mengandalkan sejumlah data teknis:

• Ukuran. 3 parameter harus diukur: lebar, kedalaman, tinggi.
• Konsumsi daya. Tergantung pada pabrikan, model, ketersediaan oven, dapat berkisar dari 1,5 kW hingga 8 kW. Lebih baik mengambil kelas yang tidak lebih rendah dari "A". Peralatan tersebut akan menghemat konsumsi listrik. Data ini ditunjukkan dalam paspor untuk peralatan.
• Peralatan. Adanya kabel dan colokan dari pabrik. Paling sering mereka tidak hadir.

Semua parameter lainnya dipilih berdasarkan preferensi pribadi.

Setelah memutuskan model, mereka merevisi kabel listrik yang ada. Jika kekuatan peralatan tidak sesuai dengan penampang kabel, penggantian wajib akan diperlukan.

Kondisi koneksi

Kompor modern memiliki banyak daya, jadi sebelum Anda membeli model yang dipilih, Anda perlu mengevaluasi sistem kabel listrik yang ada. Paling sering, peralatan seperti itu dijual tanpa steker dan kabel, karena pabrik menyediakan untuk menghubungkan kompor listrik dengan tiga cara. Yang diperlukan dipilih di lokasi pemasangan, di mana sejumlah persyaratan diberlakukan.

Hal ini diperlukan untuk memiliki ujung kabel yang bebas hingga 2 meter di tempatnya. Ini akan memungkinkan di masa depan untuk memindahkan peralatan untuk pekerjaan perbaikan atau untuk mencuci lantai di bawahnya.

Itu harus sesuai dengan konsumsi daya yang dinyatakan. Lebih baik lagi jika Anda memiliki saham. Ini terutama berlaku untuk penggunaan kompor dan oven secara intensif.

Kabel harus kokoh, tanpa penyolderan dan sambungan.

Kabel untuk kompor disediakan secara terpisah, dan mesin terpisah harus disediakan di dalam pelindung.

Terlepas dari modelnya, peralatan rumah tangga lebih sering dihubungkan melalui stopkontak. Tapi pertama-tama, perhatikan kabel apa yang dibutuhkan untuk menghubungkan kompor listrik.

Pemilihan kawat

Di gedung apartemen, koneksi pelat satu fase paling sering disediakan, sehingga pembangun meninggalkan ujung kabel yang bebas dengan penampang 4 mm 2. Parameter seperti itu cocok untuk kompor dengan daya tidak lebih dari 13 kW.

Jika kabel tidak disediakan, usang, maka Anda harus memilih kabel yang tepat untuk menghubungkan kompor listrik, yang harus memenuhi parameter berikut.

Inti harus hanya tembaga (ditetapkan oleh dokumen peraturan PUE 7.1.34).

Jumlah hal yang hidup. Untuk apartemen, koneksi fase tunggal paling umum, kabel tiga inti diambil untuk itu (fase L, nol N, ground PE). Di rumah pribadi, kabel tiga fase, lima inti dapat disediakan (tiga fase L1 L2 L3, nol N, PE bumi).

Untuk jaringan 220 V, harus ada setidaknya 6 meter persegi. mm, menurut SP 31-110-2003 (klausul 9.2). Ini adalah nilai rata-rata, nilainya dapat bervariasi di kedua arah tergantung pada data teknis pelat itu sendiri. Untuk pemasangan tiga fase, kabel harus lima inti dengan penampang minimal 2,5 meter persegi. mm. Anda dapat menentukan penampang kabel menggunakan kalkulator atau tabel khusus.

Merek kabel diperlukan oleh VVG; VVG-ng; PVA; SHVV. Untuk menghubungkan kompor ke jaringan, Anda dapat menggunakan PVA atau KG.

Pengkabelan harus dilakukan secara terpisah.

Pastikan untuk memiliki mesin terpisah di pelindung. RCD menurut dokumen peraturan tidak dapat diatur untuk peralatan rumah tangga. Tetapi mengingat bahwa kompor listrik merupakan sumber bahaya yang meningkat, lebih baik untuk memperkirakannya. Mesin untuk instalasi fase tunggal dipilih dengan arus pengenal 32 A (RCD untuk 40 A), untuk instalasi tiga fase - mesin tiga kutub untuk 16 A, RCD untuk 25 A.

Kabel untuk menghubungkan kompor listrik harus diletakkan di jalur terpisah, titik lain (soket, penerangan) tidak boleh digantung di atasnya. Paling sering, kabel tersembunyi digunakan.

Pemilihan dan pemasangan stopkontak

Setelah memutuskan kabel mana yang diperlukan untuk menghubungkan kompor listrik, pilih stopkontak.

Itu harus memenuhi persyaratan berikut:

• arus pengenal soket dan steker harus sesuai dengan parameter mesin dan jumlah untaian kawat;
• jenis stopkontak tergantung pada metode pemasangan kabel (tersembunyi atau terbuka);
• Anda harus membeli produk yang terbuat dari bahan tidak mudah terbakar berkualitas tinggi.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memasang stopkontak:

• pemasangan dilakukan pada permukaan datar yang tidak mudah terbakar;
• tidak dapat dipasang di dekat permukaan yang panas, sistem pemanas, pasokan air;
• koneksi inti harus dibuat sesuai dengan skema, tanpa warna yang membingungkan;
• terminal sekrup harus dengan kuat memperbaiki kontak;
• setelah instalasi, Anda perlu memeriksa tidak adanya korsleting.

Setelah memasang soket, lanjutkan ke pemasangan peralatan itu sendiri.

Pemasangan dan penyambungan kompor listrik

Setelah pengiriman peralatan, itu harus dibongkar dan diperiksa kelengkapannya, tidak adanya cacat yang terlihat. Sebelum mulai bekerja, Anda harus mempelajari instruksi dan diagram koneksi dengan cermat. Hapus komponen yang tidak perlu, pasang sesuai level.

Buka tutup panel yang menutupi terminal di bagian belakang peralatan. Ada juga tiga skema koneksi yang digandakan.

Seperti disebutkan sebelumnya, jarang sekali produsen memasok model rumah tangga dengan kabel dan colokan listrik. Karena itu, pembelian kabel dan stopkontak dengan colokan dilakukan secara mandiri. Pertimbangkan tiga cara untuk membuat sambungan kompor gas listrik dengan tangan Anda sendiri.

Fase tunggal

Dengan instalasi ini, fasa (merah) terhubung ke terminal L1, L2, L3. Karena kabelnya tiga inti, jumper tembaga dipasang pada kontak (mereka datang dengan peralatan). Pada N1, N2 set nol (biru) dan jumper tembaga. PE - bumi (hijau). Semua kontak dikencangkan, kabel diperbaiki dengan penjepit khusus. Tutupnya dipasang kembali. Soket memiliki 3 kontak: yang atas adalah ground, dua bawah adalah fase dan nol.

Tiga fase

Berbeda dengan koneksi fase sebelumnya. Setiap terminal memiliki kabelnya sendiri. Warnanya harus sesuai dengan skema. Segala sesuatu yang lain dilakukan dengan cara yang sama seperti fase tunggal.

dua fase

Kami menempatkan jumper pada fase L1, L2 dan menghubungkan salah satu ujung fase, pada L3 - yang kedua. Sisa instalasi dilakukan dengan cara yang sama seperti dua sebelumnya.

Setelah instalasi, Anda perlu melakukan uji coba sesuai dengan instruksi untuk teknisi.

Menghubungkan kompor listrik sendiri tidak akan menimbulkan kesulitan jika Anda mengikuti petunjuk dan tindakan pencegahan keselamatan selama pemasangan. Semua pekerjaan harus dilakukan dengan sistem de-energi.

Fitur pemasangan dari beberapa merek

Sambungan dapat dibuat baik dalam sirkuit fase tunggal maupun dalam sirkuit tiga fase. Itu semua tergantung pada catu daya. Semua tahapan pekerjaan dijelaskan di atas. Koneksi juga tidak memiliki fitur dan dilakukan sesuai dengan skema umum.

Layak membayar Perhatian khusus untuk garansi. Pemasangan yang salah dapat menyebabkan kerusakan peralatan, dan ini akan menjadi alasan kegagalan. Pusat servis melakukan perbaikan gratis. Karena itu, jika Anda tidak yakin dengan kemampuan Anda, maka lebih baik melakukan pemasangan di tangan seorang spesialis yang memiliki lisensi khusus untuk pekerjaan tersebut. Tanda koneksi dimasukkan ke dalam paspor jika terjadi kesalahpahaman.

Menghubungkan kompor listrik gas

Desain peralatan tersebut memungkinkan penggunaan listrik dan gas. Ada dua versi: dengan instalasi ke jaringan distribusi gas dan dengan tabung gas. Anda perlu tahu itu untuk menggunakan peralatan gas di gedung apartemen di mana sistem seperti itu tidak disediakan, izin khusus akan diperlukan.

Jika tidak, dua poin penting dapat dicatat: koneksi ke jaringan distribusi gas harus dilakukan oleh spesialis perusahaan pemasok gas, yang memberi tanda yang sesuai di paspor. Kedepannya, organisasi ini melakukan pemeliharaan peralatan. Instalasi ke jaringan tidak memaksakan persyaratan khusus. Soket Euro 16 A yang diarde sudah cukup untuk ini.

Kesimpulan

Seperti yang Anda lihat, Anda dapat menghubungkan kompor listrik rumah tangga secara mandiri.

Tetapi jika Anda tidak yakin dengan kemampuan Anda, lebih baik menghubungi spesialis. Di masa depan, ini akan mengurangi biaya perbaikan peralatan yang dibayar karena pemasangan yang tidak tepat.

Jadi, kami menemukan cara menghubungkan kompor listrik (gas) dengan tangan Anda sendiri.

Saat membeli peralatan listrik baru, pertama-tama, Anda harus mengevaluasinya dari sudut pandang keandalan, ekonomi, dan kemampuan desain untuk memilih model yang akan memenuhi kebutuhan Anda dengan manfaat terbesar, tanpa penuaan moral untuk waktu yang lama.

Tetapi tidak peduli seberapa hati-hati Anda memilih asisten listrik untuk diri sendiri, cepat atau lambat itu akan gagal. Namun, jangan terburu-buru membuang peralatan listrik yang rusak. Pertama, tidak selalu ada penggantinya di toko, dan kedua, kerusakannya mungkin tidak terlalu sulit dan Anda akan dapat memperbaikinya sendiri. Pertama-tama, Anda harus menentukan penyebab kerusakan.

Elemen yang rusak pada perangkat yang rusak dapat diidentifikasi dengan manifestasi eksternal perangkat (misalnya, terlalu panasnya belitan motor pada kipas, pemanasan kompor listrik yang tidak mencukupi), dengan inspeksi (melemahnya klem kontak, keausan pada manifold motor dalam penyedot debu, dll.) dan, akhirnya, dengan pengukuran listrik (kerusakan isolasi antara elemen pembawa arus dan kasing perangkat, kerusakan pada kabel daya, dll.). Dalam kebanyakan kasus, disarankan untuk menggabungkan metode pencarian ini, dimulai dengan mencari tahu kemungkinan penyebab kerusakan dan pemeriksaan eksternal.

Tidak semua cacat yang muncul segera "memberi sinyal" tentang diri mereka sendiri dengan manifestasi eksternal. Cacat seperti itu (keausan pada sikat komutator, retakan pada tabung karet di dalam badan mesin cuci, penyumbatan minyak pada bantalan, dll.), jika tidak terdeteksi tepat waktu, pasti akan menyebabkan kerusakan pada waktu, yang selalu dapat diperbaiki bahkan di bengkel . Cacat tersebut dapat dideteksi selama pemeriksaan rutin perangkat. Oleh karena itu, dengan salah satu perbaikan paling sederhana yang memerlukan pembukaan kasing perangkat, selalu dibenarkan untuk memeriksa semua elemennya dan memeriksa koneksi kontak. Pencegahan adalah perpanjangan nyata dari masa pakai perangkat. Ini juga difasilitasi oleh mode operasi "hemat" (mengurangi beban, mengurangi waktu operasi berkelanjutan, dalam beberapa kasus - mengurangi tegangan suplai, dll.).

ubin listrik. Daya pengenal kompor listrik satu tungku yang diproduksi oleh industri adalah 800, 1000, 1200 dan 1500 W, dua tungku - 1600, 1800, 2000 dan 2200 W. Secara desain, ada tiga jenis pembakar: dengan bodi yang dicap dari baja lembaran, dengan bodi besi cor, dengan pemanas listrik berbentuk tabung (pemanas).

Jenis pembakar, perangkat kontrol daya adalah elemen utama yang menentukan karakteristik kinerja kompor listrik. Waktu pemanasan pembakar dengan elemen pemanas adalah 3-4 menit, efisiensinya 70%, suhu pemanasan permukaan 650-700 ° C, umur rata-rata adalah 5 ribu jam Karakteristik yang sesuai dari pembakar yang dicap: 15 menit; 55%; 450-500 ° C, 2-3 ribu jam Karakteristik pembakar besi menempati nilai menengah. Yang paling sempurna adalah ubin dengan elemen pemanas. Permukaan pemanas elemen pemanas adalah tabung yang terbuat dari logam tipis, karena itu memanas dengan sangat cepat, dan perpindahan panas terjadi terutama sebagai akibat dari radiasi. Selain itu, elemen pemanas (tidak seperti pembakar besi tuang) tidak retak saat air mengenai permukaannya yang panas. Elemen pemanas pada kompor listrik digunakan kumparan tunggal ujung ganda dengan diameter tabung 7,4-10 mm dan kumparan ganda ujung tunggal dengan diameter 16 mm. Desain pembakar yang paling umum ditunjukkan pada gambar. 23.

Beras. 23. Pembakar kompor listrik: a - besi tuang; b - dengan elemen pemanas ujung ganda; c - dengan dua elemen pemanas ujung ganda; g - dengan elemen pemanas ujung tunggal

Untuk memastikan pemanasan yang rasional, pengatur daya dipasang di ubin. Skema untuk mengganti spiral pembakar spiral ganda dengan sakelar cam empat posisi ditunjukkan pada gambar. 24. Pada kompor listrik dengan elemen pemanas, kontrol daya stepless biasanya digunakan. Daya dapat disesuaikan dalam 15-100% dari nilai nominal.

Beras. 24. Skema untuk mengganti spiral burner: C1 dan C2 - spiral;

K1, K2, KZ - ganti kontak

Jika, ketika dicolokkan ke soket (sehat), ubin tidak memanas, penyebabnya mungkin kerusakan elemen apa pun di sirkuit listriknya - kabel daya, spiral pembakar, kontak regulator atau sakelar daya. Kami akan mempertimbangkan prinsip pemecahan masalah di kompor listrik lebih teliti untuk menggunakannya sebagai contoh saat memperbaiki perangkat lain yang memiliki sakelar mode. Sebagai contoh, kami akan memilih kompor listrik dengan pembakar kumparan ganda dan sakelar daya empat posisi, dan kami akan memulai pencarian dengan mempertimbangkan pengaruh kemungkinan malfungsi pada manifestasi eksternal elemen ubin.

Lampu indikator yang menyala menghilangkan kecurigaan putusnya kabel daya. Jika tidak terbakar, kemungkinan besar ada kabel yang putus, biasanya di steker atau di pintu keluar dari kotak alat, yaitu di tempat yang paling sering bengkok. Jika lampu menyala (kabelnya bagus), Anda harus memeriksa elemen sirkuit lainnya. Dengan tidak adanya diagram, mudah untuk menyusunnya dengan menelusuri sirkuit di sepanjang pemasangan di badan kompor listrik. Urutan pensaklaran kontak ditentukan dengan mengamati posisinya pada setiap posisi sakelar (data pengamatan diberikan pada Tabel 5).

Berdasarkan skema umum dan tabel sakelar kontak, kami mengevaluasi pengaruh setiap elemen pada setiap posisi sakelar pada mode operasi burner. Pembakar tidak akan memanas: pada posisi sakelar I jika spiral C1 dan C2 putus atau kontak hubung singkat sakelar putus; pada posisi II saat spiral C1 putus atau kontak K2 putus. Pada posisi III, jika spiral C1 atau C2 putus atau kontak K1 putus, burner akan memanas dengan daya yang sama dengan setengah maksimum. Pengaruh setiap elemen yang rusak pada mode pemanasan burner dirangkum dalam Tabel. 6, yang akan memungkinkan kita untuk memecahkan masalah terbalik - untuk menentukan elemen yang salah sesuai dengan mode pemanasan burner pada posisi sakelar yang berbeda.

Di setiap posisi sakelar dari setiap elemen yang rusak, satu set mode pemanasan burner khusus hanya untuk kesalahan ini akan muncul. Misalnya, jika hotplate hanya memanas di posisi sakelar I (lihat kolom 5 dari Tabel 6), kontak K2 adalah penyebab kegagalan fungsi. Hanya itu yang benar-benar memutus rangkaian daya burner baik di posisi sakelar II maupun di posisi III. Contoh lain: hotplate hanya memanas di posisi sakelar III dan hanya setengah daya (lihat kolom 2 tabel 6). Penyebab: pemutusan sirkuit koil C1 (hanya elemen C1 yang benar-benar memutus sirkuit di posisi I dan II, dan mode setengah daya di posisi III juga mengkonfirmasi penyebab yang diidentifikasi).

Jadi kami belajar tanpa perangkat khusus mengidentifikasi elemen yang salah tergantung pada efeknya pada posisi sakelar yang berbeda.

Jika tuan rumah hanya bingung dengan pemulihan perangkat yang rusak tanpa keinginan untuk menggunakan setiap kasing untuk mendapatkan pengalaman, ia dapat menemukan kerusakan dengan cara yang lebih sederhana dengan melewatkan ohmmeter atau indikator - probe - di seluruh rangkaian kompor listrik di semua posisi sakelar, mulai dari steker. Sebuah elemen yang memiliki istirahat akan rusak. Kontak sakelar yang buruk juga dapat dideteksi tanpa perangkat - dengan jelaga di atasnya atau dengan kekuatan pegas kontak yang lemah. Kontak dibersihkan dengan amplas halus, melilitkan strip sempit di antara kontak dan memindahkannya ke depan dan ke belakang sambil meremas pelat kontak secara bersamaan. Setelah membersihkan satu kontak, amplas diputar dengan sisi abrasif ke kontak lainnya.

Pegas kontak sakelar yang melemah ditekuk, sambil memastikan bahwa dalam keadaan mati celah antara kontak setidaknya 2-3 mm. Pembakar yang terbakar diganti dengan yang baru. Dalam hal ini, disarankan untuk mengganti pembakar besi atau dicap dengan pembakar dengan elemen pemanas. Untuk mencari elemen yang salah, setidaknya digunakan 2-lu-adenoon per r_k. Mi DN)? Mentalitas dan pemecahan masalah, Anda juga dapat menggunakan rekomendasi siap pakai yang khas untuk banyak kasus, diberikan dalam Tabel. 7.

Kompor listrik. Ini adalah peralatan listrik rumah tangga yang paling boros energi. Perhatikan bahwa daya total semua perangkat yang benar-benar tersedia di apartemen dan dihidupkan secara bersamaan biasanya tidak lebih dari 20–25% dari daya kompor listrik.

Kompor listrik dibagi menjadi lantai dan desktop. Komponen utama kompor listrik: kompor, oven, dan panel kontrol.

Di antara pelat lantai domestik, pelat Elektra 1001 adalah model yang lebih canggih. Kompor menggunakan pembakar tiga spiral dengan kapasitas 1; 1.5; 1,5 dan 2 kW, elemen pemanas oven - 0,8 dan 1 kW, elemen pemanas panggangan - 1,5 kW.

Umum diagram sirkuit Kompor mencakup empat sirkuit kontrol independen dan identik untuk pembakar, sirkuit untuk mengontrol kekuatan elemen pemanas oven, sirkuit untuk menyalakan motor dengan gearbox (untuk memutar ramrod panggangan) dan lampu penerangan untuk oven. Pemanasan pembakar diatur oleh sakelar tujuh posisi, mode pemanggang diatur oleh pengatur daya stepless.

Skema menyalakan spiral elemen pemanas ditunjukkan pada gambar. 25. Dimasukkannya kontak sakelar dan daya yang dikonsumsi oleh pembakar tipe EK4-145-1.0 dengan daya 1 kW ditunjukkan pada Tabel. delapan.

Beras. 25. Skema untuk mengganti koil elemen pemanas dengan sakelar tujuh posisi ke pembakar tiga spiral tipe EK4-145-1.0: K1 - K4 - beralih kontak; C1 - SZ - spiral elemen pemanas.

Kemungkinan malfungsi pembakar dan sakelar untuk modenya mirip dengan kegagalan fungsi kompor listrik. Untuk penggantian atau perbaikan, desain pelat Elektra-1001 menyediakan akses mudah ke elemen sirkuit listrik apa pun.

Sebelum membuka kompor, kabel daya harus dicabut dari listrik.

Meja kerja kompor listrik terletak pada bingkai dan melekat padanya di empat titik di sudut. Di sudut depan kiri dan kanan, meja diikat dengan sekrup, dan di dinding belakang bingkai ada engsel. Dengan membuka sekrup self-tapping, desktop dapat diangkat seperti tutup piano dan ditopang oleh batang baja khusus, yang ujung bawahnya dipasang secara pivot di dalam kotak papan di dekat dinding kanan.

Sebelum melepas pembakar, perlu untuk melepaskan kabel dengan ujung kenyal darinya dan mengingat urutan lokasinya pada kesimpulan pembakar. Untuk melakukan ini, ujung kabel memiliki tanda berwarna yang sama untuk semua pembakar. Elemen untuk mengencangkan burner ditunjukkan pada gambar. 26. Untuk melepaskan pembakar, Anda harus membuka mur kabel arde dan mur yang menahan braket. Kami memperhitungkan bahwa lebih mudah untuk membuka mur berkarat jika setetes oli mesin atau minyak tanah dimasukkan ke dalam ulirnya.

Beras. 26. Elemen pengikat pembakar besi di meja kerja kompor listrik: 1 - pembakar: 2 - pin M6x40; 3 - cincin manset; 4 - desktop; 5 - braket; 6 - kacang; 7 - mesin cuci; 8 - kabel ground; 9 - mesin cuci pegas

Pemasangan burner baru dilakukan dalam urutan terbalik.

Untuk melepas sakelar mode, Anda harus melepaskan kabel yang menuju ke sana dan kabel yang menuju ke stopkontak dan sakelar, lalu buka enam sekrup self-tapping yang menahan panel kontrol dan lepaskan.

Di bawah panel kontrol ada panel kedua tempat semua sakelar diperbaiki. Sakelar dapat dilepas dengan melepas kedua sekrup di bagian depan bezel ini.

Setelah perbaikan atau penggantian sakelar, pasang bagian yang dilepas dalam urutan terbalik.

Elemen pemanas yang memanaskan oven dipasang di bawah lengkungannya dan di bawahnya. Kabinet dengan elemen pemanas diisolasi secara termal dengan wol kaca atau wol mineral, yang tidak boleh diambil dengan tangan kosong: serpihan seratnya mudah menggali ke dalam kulit dan menyebabkan gatal. Elemen pemanas atas oven dipasang dengan braket khusus di bawah penutup di dinding belakang kompor listrik. Untuk mengakses elemen pemanas, buka kedua sekrup self-tapping di bagian atas penutup ini, angkat bagian atasnya untuk keluar. tepi bawah dari lekukan di dinding belakang kompor listrik. Lepaskan kabel dari elemen pemanas, tekuk telinga braket pengencang dengan tang dan tarik elemen pemanas bersama braket dari oven.

Elemen pemanas bawah terletak di bawah bagian bawah baja oven. Untuk mengakses elemen pemanas, Anda perlu membuka kedua sekrup yang menahan bagian bawah ini dari sisi pintu oven, angkat bagian bawah dan tarik ke arah Anda. Titik lampiran dan kontak terminal dari elemen pemanas bawah mirip dengan yang atas dan juga terletak di bawah penutup belakang kompor.

Setrika listrik. Saat membeli setrika, ada baiknya mengetahui karakteristiknya, yang dikodekan dalam penunjukan surat: UT - setrika dengan termostat; UTP - dengan termostat, pelembab uap; UTPR - dengan termostat, pelembab uap, dan alat penyiram; UTU - ditimbang dengan termostat.

Angka-angka yang mengikuti huruf sesuai dengan kekuatan (400 atau 1000 W), diikuti dengan penunjukan berat (dari 0,8 hingga 2,5 kg). Misalnya, UTP1000-1.8: setrika dengan termostat dan pelembab uap dengan kekuatan 1 kW, dengan berat 1,8 kg.

Waktu maksimum untuk memanaskan tapak setrika ke suhu yang disetel adalah dari 2,5 menit (untuk setrika UT 1000-1,2) hingga 7,5 menit (untuk setrika UT1000-2,5).

Elemen utama setrika adalah sol aluminium atau besi cor dengan pemanas listrik berbentuk tabung (pemanas), badan, dan termostat otomatis.

Sumbu kenop kontrol termostat dilepas dari badan besi, kenop kontrol dilengkapi dengan skala mode.

Untuk mengontrol keadaan elemen pemanas, lampu sinyal dipasang di pegangan setrika. Saat setrika dipanaskan hingga suhu yang disetel, elemen pemanas mati secara otomatis dan lampu sinyal padam.

Lampu sinyal dengan tegangan 3,5 V (arus 0,26 A) ditenagai oleh penurunan tegangan pada segmen spiral nikrom yang dihubungkan secara seri dengan elemen pemanas. Spiral ini diisolasi dengan tabung manik-manik porselen.

Kesimpulan dari elemen pemanas, spiral, kartrid lampu sinyal, dan kabel daya terhubung ke blok tiga pin di bagian belakang pegangan besi. Kotak ditutup dengan tutup plastik.

Termostat besi bekerja berdasarkan prinsip sakelar kerja cepat yang dikendalikan oleh pelat bimetalik (Gbr. 27). Pelat bimetal 1, memanas dari sol besi, itu menekuk dan perlahan-lahan meremas ujung pelat kontak, dibiarkan sesuai dengan gambar 2. Setelah bidang pelat 2 akan bergerak di atas titik berhenti kiri pegas datar 3, yang terakhir akan langsung menekan piring 2 dan kontak termostat akan putus. Mendinginkan, pelat bimetalik perlahan akan menekuk, dan semua elemen termostat akan kembali ke posisi semula. Dalam hal ini, proses aktivasi juga akan instan.

Beras. 27 Termostat besi: 1 - pelat bimetal; 2 - pelat kontak bergerak; 3 – pegas kontak bergerak; 4 - kenop termostat; 5 - mesin cuci isolasi; 6 - pelat kontak tetap; 7 - sol besi; 8 - sekrup penyetel

Kenop termostat dengan menggerakkan titik berhenti kiri pegas 3 relatif terhadap bidang pelat 2, mengatur suhu operasi seluruh mekanisme.

Pada setrika dengan pelembab uap, tangki air datar dengan katup pembentuk tetesan dipasang, dan di solnya - kompartemen penghasil uap atau saluran labirin.

Untuk mengurangi suhu badan besi, desainnya menyediakan untuk menyentuh tubuh dengan sol tidak di seluruh perimeter, tetapi hanya di beberapa titik. Melalui celah-celah, serat kain masuk ke dalam tubuh, menyumbat kontak termostat dan menciptakan bau terbakar. Oleh karena itu, disarankan untuk membersihkan setrika setiap 1-2 tahun sekali.

Untuk membongkar setrika, lepaskan blok terminal dari kabel yang terhubung dengannya dan buka kedua sekrup yang menahan tapak setrika ke badan setrika. Sekrup ini terletak di bawah kenop termostat. Kenop termostat ditekan ke badan setrika oleh dua pegas. Untuk melepas pegangan, cukup tarik dari badan.

Pada setrika tipe UT, bodi dipasang ke tapak setrika bukan dengan sekrup, tetapi dengan dua mur dengan ulir M4, disekrup ke stud. Mur tersembunyi ke dalam rumahan dan hanya dapat dibuka dengan kunci pas soket.

Dengan pembongkaran setrika apa pun, Anda perlu memeriksa dan mengencangkan semua sekrup di dalam kasing, membersihkan kontak termostat dengan menarik strip sempit kulit berbutir halus di antara mereka.

Kabel listrik, sebagai akibat dari pembengkokan terus-menerus, sering putus pada titik masuk ke pegangan setrika. Kabel seperti itu tidak perlu diganti, harus dipotong pada titik putus dan dipasang kembali ke blok terminal.

Penyebab pemanasan yang tidak memadai atau panas berlebih pada tapak setrika mungkin adalah pengaturan termostat knock-down. Pengaturan termostat yang terganggu pada setrika tipe UT dapat dipulihkan dengan metode berikut. Pertama, putar kenop termostat berlawanan arah jarum jam hingga berhenti, atur ke suhu minimum. Bongkar setrika dengan memisahkan tapak setrika dengan termostat dari badan setrika. Dengan jari telunjuk tangan kiri, angkat dan turunkan ujung pelat kontak yang dapat digerakkan ke titik kontak dengan pelat bimetal. Dalam hal ini, klik kontak yang dihidupkan dan dimatikan akan terdengar dan bahkan terasa dengan jari. Terus mengklik kontak, gunakan obeng (di tangan kanan Anda) untuk memutar sekrup penyetel searah jarum jam hingga klik berhenti. Pastikan braket tempat kenop termostat dilepas tidak berputar dengan sekrup penyetel, tetapi tetap pada posisi berhenti (berlawanan arah jarum jam). Kemudian putar kembali sekrup penyetel setengah putaran (berlawanan arah jarum jam). Klik akan muncul kembali. Posisi ini akan sesuai dengan pengaturan yang benar untuk suhu minimum termostat.

Metode pengaturan yang sama berlaku untuk jenis setrika lainnya. Perbedaannya hanya pada desain mekanisme untuk mentransfer rotasi dari kenop termostat ke pelat kontaknya.

Setrika dengan elemen pemanas yang terbakar tidak dapat diperbaiki, karena elemen pemanas ditekan ke sol setrika. Dari setrika seperti itu, berguna untuk melepas kabel, termostat, dan bola lampu untuk suku cadang.

Pemanggang roti. Perangkat inframerah semacam itu banyak digunakan untuk menyiapkan sandwich, crouton, porsi kecil kebab shish, dan hidangan lainnya. Dipasang di badan perangkat elemen pemanas(spiral terbuka atau elemen pemanas), sakelar mode, perangkat tunda waktu, dan kisi untuk menempatkan produk olahan.

Lokasi elemen pemanas di roaster R-2 yang paling umum dan sirkuit listriknya ditunjukkan pada gambar. 28. Modus operasi dari daftar tersebut dipertimbangkan dalam Tabel. 9.

Kerusakan yang paling tidak menyenangkan dalam daftar mungkin adalah pemadaman pemanas, penggantinya hanya dapat ditemukan di bengkel khusus, dan kemudian, jika Anda beruntung.

Dalam situasi ini, Anda harus mendistribusikan kembali beban panas di antara elemen pemanas yang dapat diservis, sambil mempertahankan pengoperasian pemanggang di semua posisi sakelar, atau, dalam kasus ekstrem, mengorbankan salah satu mode yang memiliki utilitas paling sedikit. Setelah memecahkan masalah dengan pilihan mode, perlu untuk mempertimbangkan perubahan yang diperlukan dalam skema switching elemen pemanas. Misalnya, diputuskan untuk membuang mode pelestarian panas jangka panjang (sakelar posisi III). Kami membongkar elemen pemanas C5 (baris bawah) dan meletakkannya di tempat elemen pemanas yang terbakar. Titik A dan B dihubungkan dengan jumper. Perubahan ini akan membuat roster tetap bekerja di semua posisi kecuali posisi ketiga. Pada saat yang sama, pada posisi IV, peran elemen pemanas C5 yang hilang akan dilakukan oleh elemen pemanas C2.

Beras. Fig. 28. Lokasi elemen pemanas dalam daftar R-2 (a) dan sirkuit listriknya (6): C1 - C6 - spiral elemen pemanas;

P - sakelar mode; R - resistor pembatas; CT - kontak pengatur waktu

Anda juga dapat membongkar elemen pemanas C2 dan meletakkannya di tempat yang terbakar. Titik A dan B dihubungkan dengan jumper. Daftar akan tetap bekerja di semua mode, dengan satu-satunya perbedaan adalah bahwa elemen pemanas C2 yang ditarik, elemen pemanas C5 akan bekerja di posisi 1.

Ada opsi lain untuk mengubah skema, yang dapat Anda pikirkan sendiri.

Kesimpulan dari elemen pemanas dihubungkan ke kabel dengan pengelasan titik. Saat mengatur ulang elemen pemanas, kabel tidak boleh dipotong pada kesimpulan yang sama, tetapi pada jarak 40-50 mm dari mereka, sehingga penyolderan konduktor dilakukan pada jarak dari ujung elemen pemanas. dan tidak meleleh dari pemanasan mereka.

Sambungan elemen pemanas di sisi yang berlawanan dari sakelar dibuat dengan pita perekat. Itu harus dipotong pada jarak 15-20 mm dari keluaran elemen pemanas. Bor lubang di busbar untuk sekrup M3, yang dengannya Anda dapat menghubungkan busbar ke kabel dengan aman.

Penggiling kopi listrik. Penggiling kopi elektrik impak (model IP-30, Mikma, Zarya, dll.) memecahkan biji kopi dengan pisau berbilah dua yang berputar dengan kecepatan tinggi. Dalam kasus penggiling kopi ada motor listrik dengan perangkat penekan gangguan dan perangkat pemblokiran yang mematikan mesin saat tutupnya terbuka. Untuk mengurangi kebisingan, mesin dipasang di peredam kejut karet. Kecepatan yang diperlukan dicapai dengan kelebihan beban engine jangka pendek (30–50 detik). Konsumsi daya motor adalah 125-150 watt. Bandingkan: daya kipas desktop 22-45 watt. Peningkatan waktu penggilingan atau beberapa penggilingan berturut-turut dengan kelebihan seperti itu menyebabkan pembakaran isolasi belitan motor. Tidak jarang mesin mati karena kontak kendor di perangkat pemblokiran atau tombol power.

Untuk membongkar penggiling kopi (menggunakan model di atas sebagai contoh), perlu untuk melepaskan pisau dua bilah dari sumbu angker motor, yang dapat dilakukan dengan menahan angker dari putaran bebas. Untuk tujuan ini, slot untuk obeng dipotong di ujung bawah sumbu angker, dan di tengah bagian bawah rumah penggiling kopi ada lubang untuk obeng untuk mengakses slot ini. Anda perlu memutar pisau bermata dua ke arah putarannya saat dihidupkan! Berhati-hatilah agar tidak merusak slot untuk obeng di sumbu angker: tanpa bantuannya, penggiling kopi tidak dapat dibongkar. Kepala kelenjar plastik heksagonal akan terbuka di bawah pisau yang dilepas di tengah cangkir kacang, mencegah kopi bubuk memasuki penggiling kopi. Memutar kepala ini berlawanan arah jarum jam dengan / 4 ternyata dengan kunci pas soket (atau hati-hati, agar tidak menghancurkan kepala, dengan tang) akan melepaskan cangkir. Di bawah cangkir ada paking rentang tekan. Menghapusnya, kami mendapatkan akses ke engine mount. Dengan menekan braket yang menekan mesin melalui peredam kejut karet ke bagian bawah badan penggiling kopi, sedikit memutar braket ini ke segala arah (berlawanan atau searah jarum jam), kami melepaskan mesin dan mengeluarkannya dari badan penggiling kopi bersama dengan perangkat pemblokiran.

Gulungan stator motor yang terbakar, dibuat pada rangka, dapat digulung ulang. Kerusakan perangkat pemblokiran dan tombol daya yang digabungkan dengannya biasanya dihilangkan hanya dengan menekuk pelat kontak.

Penyedot debu. Tergantung pada tujuannya, penyedot debu diproduksi dalam dua jenis: NP - lantai dan PR - manual (penyedot debu batang, mobil dan sikat).

Parameter utama penyedot debu diberikan dalam tabel. sepuluh.

Catatan. Kapasitas wadah debu ditentukan oleh jumlah debu di mana aliran udara berkurang 60% dari nilai aslinya.

Semua model penyedot debu memiliki desain yang dapat dirawat, akses mudah ke berbagai tempat Pemeliharaan dan perbaikan.

Unit penghisap udara dipasang di badan penyedot debu - motor listrik berkecepatan tinggi dengan kipas sentrifugal.

Kerusakan khas penyedot debu adalah putusnya kabel, pelanggaran kontak yang dapat diandalkan antara sikat dan kolektor motor listrik, kerusakan sakelar, dan macetnya cakram kipas sentrifugal.

Agar penyedot debu bekerja untuk waktu yang lama dan andal, Anda perlu membersihkan wadah dan filter debu tepat waktu. Ketika pengumpul debu penuh, vakum turun tajam, yang mengarah pada peningkatan waktu pembersihan yang tidak produktif, konsumsi energi, dan percepatan keausan penyedot debu.

Penyedot debu membutuhkan perhatian terus-menerus. Penting untuk mengganti pelumas bantalan motor penyedot debu setidaknya setiap dua tahun sekali, dan memeriksa kondisi sikat grafit setiap tahun.

Untuk mengganti pelumas, perlu melepas unit penghisap udara dari badan penyedot debu, melepas casing dari kipas, membuka mur pada sumbu motor (mur mungkin memiliki ulir kiri), lepaskan set cakram kipas aluminium bolak-balik dari sumbu (dengan dan tanpa bilah), lepaskan busing yang memisahkan cakram satu dari yang lain. Penting untuk mengingat urutan di mana cakram dan busing berada untuk memasangnya secara ketat dalam urutan yang sama selama perakitan.

Maka Anda harus membuka sekrup yang menahan penjepit bantalan motor, lepaskan penutupnya. Hapus minyak tua dan cuci bantalan dengan bensin, pastikan bensin tidak masuk ke belitan. Isi bantalan dengan gemuk CIATIM-202 (tersedia di toko onderdil mobil). Dalam kasus ekstrim, Anda dapat memperbarui pelumas tanpa pembilasan. Untuk melakukan ini, setelah mengisi bantalan dengan pelumas baru, putar armature motor dengan tangan selama beberapa menit agar sisa-sisa pelumas lama pada bantalan bercampur dengan yang baru, kemudian lepaskan pelumas ini dan isi ulang dengan pelumas baru. Pasang unit penghisap udara dalam urutan terbalik. Dengan memutar angker dengan tangan, pastikan kipas berputar dengan bebas.

Dengan keausan sikat grafit dan penurunan kekuatan pegas yang menekannya ke kolektor, percikan sikat, keausan dan panas berlebih pada kolektor meningkat. Memicu di tepi kuas diperbolehkan tidak lebih dari garis bercahaya samar filiform.

Beras. 29. Lapping sikat motor listrik (a); jalan kolektor (b)

Sikat yang aus harus diganti. Kuas baru harus digosokkan ke komutator dengan sangat hati-hati sehingga seluruh area ujung kuas menyentuh komutator. Ini dilakukan dengan menarik pelt berbutir halus antara sikat dan komutator dengan sisi abrasif pelt ke arah sikat. Agar ujungnya tidak menggiling, kulit harus sesuai dengan kolektor di sepanjang setengah kelilingnya (Gbr. 29, a).

Celah antara lamela (pelat) kolektor harus dibersihkan dari grafit dan debu tembaga dengan korek api yang diasah, dan kolektor harus diseka dengan kapas yang direndam dalam bensin. Jika kolektor, sebagai akibat dari bertahun-tahun bekerja, telah aus sehingga insulasi antara lamela mulai menonjol di atas permukaan kontak lamela ini, kolektor harus mahal, yaitu, insulasi interlamellar yang menonjol harus dipotong hingga kedalaman 0,5-1 mm (Gbr. 29, b).

Pemotong pemotong dapat dibuat dari bilah gergaji besi tua dengan mengasah ujungnya pada sudut 30–40 °. Setelah melewati, kolektor harus dibersihkan dari gerinda dengan amplas terkecil dengan minyak saat motor listrik berputar pada kecepatan rendah (pada tegangan suplai yang dikurangi).

Tentang perbaikan mesin cuci, lemari es, dan peralatan listrik rumah tangga lainnya akan dibahas dalam edisi Do-It-Yourself berikutnya.