Сантехнические ремонтные работы для владельцев домов и квартир служат причиной постоянной головной боли и потери денежных средств вследствие периодических закупок расходных материалов и найма сантехника.
А так как основной проблемой считается процесс восстановления водонапорной арматуры и замена сантехнических приборов, рассмотрим в подробностях то, как проводится самостоятельная установка смесителя на раковину без потребности в найме работников ЖКХ и лишних денежных затрат.
Типы труб для создания гибкого и жесткого соединения смесителя с водонапорной арматурой.
В зависимости от качества требуемого соединения, размера раковины, мощности напора воды и финансовых возможностей в продаже предлагается три типа соединительных труб:
- Хромированная медная трубка - жесткое и высококачественное соединение с использованием трубы из хромированной меди или нержавеющей стали. Монтаж требует высокоточного и аккуратного сгибания, что занимает немало времени и сил, но взамен получается высококачественное и самое стойкое соединение с возможностью размещения в полость стены или в бетон.
- Гибкий сильфонный шланг - (дешевый и самый доступный тип соединения) металлорукав из нержавеющей стали, без резиновых внутренних вставок, но полностью гибкий за счет трубки, сформированной в виде гармошки. Его широко используют для создания гибкого соединения смесителя с водонапорной арматурой.
- Металлопластиковая термостойкая труба - позволяет создать соединения средней жесткости, но с необходимостью в использовании дополнительных переходных игл на металлопластиковую трубу и концевиков с внутренней резьбой. Этот тип соединений применяется реже остальных и только при крайней необходимости.
Проверьте комплектацию смесителя перед покупкой
Набор инструментов и материалов
Так как установить смеситель на раковину нужно с высокой точностью и надлежащим качеством, для проведения монтажных работ следует подготовить стандартный для сантехнических работ набор инструментов:
- Большие и маленькие пассатижи.
- Разводной и газовый ключи.
- Отвертки разного типа и размера.
- Шестигранники.
- Ключ рожковый 12×14 мм.
- Виниловую ленту, МУФ-ленту (Фторопластовый Универсальный Материал) или паклю.
- Рулетку.
Возможно могут понадобится дополнительные инструменты. Поэтому перед покупкой и монтажом следует изучить инструкцию по установке данной производителем вашего смесителя и исходя из этих данных подготавливать точный набор инструментов и материалов.
Подготовка к монтажу смесителя
Перед тем как проводить монтажные работы следует измерить расстояние между водонапорной арматурой и зафиксированным на раковине смесителем. Для этого нужно установить его в специальный разъем раковины и слегка зафиксировать. С помощью рулетки или мерной ленты измерить расстояние между соединительными шлангами, гибкой подводкой смесителя и резьбой на водопроводной трубе учитывая все углы и будущие изгибы.
Обратите внимание!
В любом случае установка смесителя на раковину требует знания полного расстояния между составляющими и дальнейшего добавления небольшого запаса длины.
В среднем нужно покупать трубки или шланги на 50-100 мм больше точного размера для более комфортной фиксации. Если вы в чем-то сомневаетесь, то в торговых точках специалисты могут проконсультировать и помочь вам подобрать материал и длину соединительных труб необходимую для более точной фиксации.
Качество деталей не должно вызывать сомнений
Монтаж смесителя к раковине
Купленный смеситель и его составляющие вначале должны быть сложенными вместе в том порядке в котором будут прикреплены к раковине. Таким образом можно избежать нелепых ошибок во время установки. Вся система стандартного смесителя собирается и устанавливается на раковину в таком порядке:
- С помощью специальных гаек и резиновых прокладок к смесителю прикручиваются соединительные трубки и фиксируются в рабочем положении. Для более плотного соединения на резьбу можно намотать немного пакли или МУФ - ленты.
- К основанию смесителя в специально предусмотренное место (канавку) размещают резиновое уплотнительное кольцо. Оно позволяет избежать протечки воды под дно раковины.
- Трубки пропускаются в отверстие раковины, а смеситель устанавливается в требуемом рабочем положении.
- Со стороны дна раковины ко дну смесителя подсоединяется прокладка и специальная прижимная шпилька в виде полумесяца. После этого проводится конечная фиксация всей системы болтом с гайкой и регулировка смесителя в рабочее положение.
Но чтобы установка смесителя на раковину своими руками была полноценной и не привела к нежелательным последствиям, вся система должна быть полностью герметичной и тщательно зафиксированной в предназначенном для нее месте. Если диаметры разъёмов не совпадают, нужно установить переходники или заменить смеситель на подходящий. Также нельзя перетягивать или ослаблять соединения, нужно аккуратно все закрутить вручную и немного подтянуть гаечным или разводным ключом.
Нужно подготовить подводку воды
Подготовка трубопровода
Перед началом работы следует осмотреть трубопровод на присутствие трещин и ржавчины на поверхности резьбы. При наличии повреждений нужно провести соответствующие восстановительные и ремонтные работы. Если диаметр трубы отличается от диаметра трубок смесителя, для подсоединения используются переходники, которые продаются в строительных магазинах и подбираются в соответствии с требуемым диаметром.
Для увеличения безопасности при поломке смесителя, между трубками и трубопроводом устанавливается клапан или вентиль для экстренного перекрытия воды. Его можно подсоединить с использованием резьбы трубы и клапана, увеличивая герметичность МУФ-лентой или паклей, накручивая и фиксируя его в требуемом положении. Для проверки герметичности нужно перекрыть вентиль и открыть подачу воды с трубопровода. В случае качественного соединения можно переходить к установке смесителя.
Монтаж смесителя с мягким соединением
При монтаже с мягким соединением используют гибкий сильфонный или резиновый шланг, который легко сгибается и может быть установлен в местах с резкими изгибами поверхности и при невозможности применить жесткое соединение. Так как установить смеситель на раковину нужно правильно и без ошибок, вначале к нему подсоединяют шланги и только после этого подключают их к водонапорной арматуре - к левой горячая вода, а к правой холодная. Соединяют обе трубки с клапанами накидными гайками и уплотнителем в виде пакли или МУФ-ленты, после чего все затягивается и проверяется герметичность системы.
Закрепите подводку
Монтаж с жестким соединением
Металлопластиковые и металлические трубки изгибаются и подгоняются перед фиксацией смесителя к раковине. При этом должна быть подходящая их длинна, а изгибы маленькими и аккуратными без резких углов и перекосов. Соединения в результате не должны иметь лишнего натяжения или давления, это чревато последствиями в дальнейшем будущем.
Обратите внимание!
Существует возможность образования микротрещин в местах сильного перегиба и дальнейшего полного разрушения стенок.
Готовые трубки подсоединяют к смесителю так, как было указано в ранее описанном способе и только после этого проводится монтаж смесителя к раковине. По завершению трубки соединяют с водопроводом и проверяют всю систему на герметичность.
Многие могут сомневаться в своих силах и возможностях, но если учитывать все нюансы и следовать простой инструкции то вопрос как установить смеситель на раковину своими руками не принесёт проблем и сложностей, а результат превзойдет любые ожидания.
Установка смесителя на раковину видео:
Смеситель для мойки устанавливается на кухню и всегда идёт с поворотным изливом.
Смеситель для раковины устанавливается в ванную комнату, как правило на керамическую либо стеклянную раковину. 
С неповоротным и коротким изливом на кухню не ставят никогда. Иногда такой смеситель устанавливают на бортик ванны. Ванны некоторых моделей (как правило акриловые) идут с таким смесителем в заводской комплектации.
Неплохо подходит он и для биде некоторых моделей.
Что же касается раковины, где смеситель служит в основном для мытья рук и умывания, то удобство использования абсолютного большинства таких моделей оставляет (мягко говоря) желать лучшего. На раковинах с широкой полкой струя воды может просто стекать по её краю. Нормально вымыть руки или умыться в таком случае практически нереально. На абсолютном большинстве моделей с неповоротным изливом ситуация всегда близка к этому.
Зачастую для "компенсации" недостаточной длины излива потребитель устанавливает смеситель с выходом аэратора направленным не вертикально вниз а под некоторым углом. Если этот смеситель монтируется на бортике ванны, то такая особенность конструкции позволит при необходимости легко и просто набирать воду в тазы и вёдра. Однако следует иметь в виду, что на раковине при малом напоре воды это практически ничего не даёт. А при большом струя может сильно разбрызгиваться. 
Для любой раковины значительно удобнее смеситель с поворотным изливом средней длины по типу смесителей для мойки. В товарных накладных и на ценниках магазинов такой смеситель зачастую также проходит как смеситель для кухни. И это одна из причин (возможно даже основная) по которой на раковину в ванной комнате его ставят редко. А ведь как раз для кухонной мойки такой смеситель не подходит, - слишком мал вылет излива и его высота.
Короче говоря, выбирать смеситель для раковины мы можем по тому же принципу, что и смеситель для ванны короткий неповоротный излив только для набора воды в нее, ольшей длины и поворотный - имеем возможность нормально умываться.
Установка смесителя.
Так как смесители для раковины ванной комнаты и мойки кухни приходятся друг другу "близкими родственниками", то и способы их установки для большинства моделей идентичны. Но так как под полкой раковины свободного места как правило значительно меньше чем под кухонной мойкой, то и возможности установки смесителей предназначенных только для раковины ограничены. Это как правило один винт (шпилька) - реже два, прижимная пластина с резиновой прокладкой (как правило такой же формы) и гайка (гайки). Аналогичный крепёж является наиболее распространенным и у смесителей кухонной мойки.
Только здесь иногда крайне желательно наличие ещё одной детали - специальной опорной пластиковой пластины, которая устанавливается между резиновой прокладкой металлической прижимной пластины и корпусом мойки.
Конечно, для прочных монолитных моек из чугуна или искусственного камняособой необходимости в ней нет, но вот для изделий из нержавеющей стали (особенно дешёвых тонкостенных) её установка обязательна. В противном случае жёсткость фиксации смесителя для мойки будет оставлять желать лучшего. А если точнее, то он будет раскачиваться при работе как на пружине.
* Если ваша мойка именно такого качества а промежуточная опорная пластина конструкцией смесителя не предусмотрена, имеет смысл изготовить её самостоятельно из прочного материала (например толстой листовой нержавеющей стали). И лучше не плоской формы, а углом, для дополнительной фиксации опоры путём её крепления к стене.
Подводка воды к смесителю типа мойка - раковина как правило идёт двух видов.
Это либо гибкая подводка ("шланги" в металлической оплётке со штуцерами), либо медные (возможно хромированные или никелированные) трубки, наружным диаметром 10мм.
Если длина комплектных гибких подводок смесителя недостаточна для подсоединения к вашим водопроводным трубам, возможна их замена на другие, нужной длины. В магазине "шланги" со штуцерами (именно для смесителя "евро", не перепутайте с обычными где диаметр резьбы штуцера 1/2 дюйма) можно найти практически любой длины. Правила выбора такой подводки стандартные, главное - надёжный производитель, наличие алюминиевого сплава крайне нежелательно, срок службы изделия должен быть рассчитан не менее чем на 10 лет.
Гибкая подводка для смесителя в продажу поступает как правило не парой, а поштучно. Имейте в виду, что ось штуцеров на паре стандартных подводок практически любого производителя (в случае замены комплектных) может и должна быть различной длины (т. е. два размера в одной паре), на одной значительно длиннее другой. Так сделано для того, чтобы детали штуцера при установке не мешали друг другу. Обязательно обращайте на это внимание при покупке!
И если ваш смеситель дорогой и надёжной фирмы, - замена штатных гибких подводок на покупные едва ли целесообразна. В таком случае правильнее будет нарастить трубы водоразводки. 
Главное, что необходимо проверить ещё в магазине при покупке смесителя, это:
- плотность затяжки нижней декоративной гайки, которая крепит всю конструкцию.
Очень редко, но иногда бывает что это отмечено и производителем в паспорте прибора.
- после того, как вы убедились что соединение надёжно затянуто (без применения инструмента, от руки), следует придерживая смеситель (только за корпус, ни в коем случае не за регулировочную рукоятку) попробовать повернуть его излив в обе стороны не менее чем на 90°.
Если проворот затруднён, то установить такое изделие можно только ослабив нижнюю гайку, иначе фиксирующий крепёж смесителя на мойке будет быстро разбалтываться и его придётся постоянно подтягивать.
Безусловно, это говорит о недоработке производителя. Ещё хуже, если при полностью затянутой гайке излив болтается или есть вертикальный люфт. Это уже не недоработка а брак, и от покупки такого изделия следует воздержаться.
- проверить канал выхода воды на герметичность. Для этого следует (при полностью перекрытом канале подачи воды - рукоятка до упора вниз) откачать воздух из канала выхода, через аэратор смесителя.
Если у вас под рукой нет специального вакуумного насоса с манометром, то вполне можно обойтись тем, что дала каждому человеку природа, тем насосом который всегда с собой.
И если канал выхода воды хорошо держит вакуум, то вероятность протечки сразу после установки можно практически исключить. А если такую проверку не сделать, то на смесителе не очень надёжного производителя она весьма вероятна.
Аналогичным способом проверяется герметичность канала выхода на смесителе с поворотным изливом любого типа.
Подсоединение к смесителю гибкой подводки.
Казалось бы ничего сложного в этом нет, - на оси штуцера каждой подводки в кольцевых пазах заложены одна или две герметизирующие резиновые прокладки. Вот только почему-то, у очень немногих производителей смесителей и подводок к ним получается правильно рассчитать угол приёмной воронки резьб смесителя и жёсткость герметизирующих прокладок.
В общем, порванная или частично выдавленная наружу кольцевая прокладка штуцера подводки, в таких случаях для смесителей абсолютного большинства производителей - дело обычное.
Наш совет, - перед сборкой всегда применять дополнительное усиление герметизации соединения подмоточным материалом. Идеальный вариант - сантехнический лён (обязательно с "прокладочным" герметиком) согласно наших рекомендаций. Так как резьба на штуцерах подводок очень мелкая, то и льна потребуется совсем немного; буквально 2 - 3 нитки. Надёжность же такого соединения практически стопроцентная, независимо от состояния кольцевых прокладок.
На подавляющем большинстве смесителей для раковины, резьбовые отверстия под штуцера гибких подводок расположены прямо на плоскости установочной поверхности торца смесителя.
Однако на некоторых моделях они находятся очень глубоко. Комплектные подводки в таких случаях могут быть выполнены с очень длинной осью штуцера, для удобства захвата шестигранной монтажной точки обычным гаечным (рожковым) ключом 10 - 11мм. Замена их на покупные в любом случае нежелательна, надёжнее будет нарастить трубы водоразводки. 
Если же такой смеситель комплектуется "шлангами" со стандартными штуцерами, то закрутить их обычным ключом практически нереально (особенно второй). Здесь либо потребуется специальный инструмент, либо придётся вкручивать только до определённого предела рукой прямо за оплётку подводки. Лён на штуцера в таких случаях мотается в минимальном количестве, герметик же наносится по максимуму.
При затяжке накидных гаек в этом случае необходимо обращать особое внимание на то, чтобы подводка не провернулась вслед за ней (на отворот штуцера).
Придерживая обжимную гильзу фланца накидной гайки пассатижами при её затяжке, здесь полезно выполнить лёгкую (практически незаметную на глаз) закрутку трубки в обратную сторону (на доворот штуцера).
Тем не менее при такой сборке некоторая (незначительная, примерно 0,1%) доля риска остаётся всегда.
Закрепление смесителя на мойке
После присоединения гибких подводок, установки крепёжного винта (винтов) и нижней герметизирующей прокладки смесителя (или декоративной промежуточной шайбы с прокладкой), приступаем к его закреплению на мойку (раковину).
Закручиваем шпильку (шпильки) крепления корпуса смесителя отвёрткой (если конструкция шпильки предусматривает такой монтаж). Если нет, то гаечным ключом при помощи двух "законтренных" гаек нужного диаметра.
Если вы устанавливаете смеситель на раковину (мойку) впервые, то возможно что пропустить через её отверстие обе гибкие подводки с накидными гайками сначала покажется невыполнимой задачей.
Зачастую на смеситель в таком случае ставят только одну подводку, пропускают через отверстие раковины её гайку, вторую - с другой стороны (снизу) и только после этого соединяют её со смесителем.
Конечно есть смесители крепёж которых не позволяет поступить иначе, и даже такие на которых обе подводки приходится заводить снизу, но в рассматриваемом стандартном примере это совершенно лишнее.
Чтобы вам не терять время и ничего не испортить, приводим фото с пояснениями как это делается правильно.
На смесителях некоторых фирм гибкие подводки устанавливаются прямо на заводе, и их снятие в процессе установки может быть вообще не предусмотрено конструкцией. Накидные гайки подводок для удобства монтажа в таких случаях зачастую идут значительно меньше стандартного размера (диаметр внутренней резьбы не 1/2 а 3/8 дюйма).
Собираем нижний крепёж, который кроме латунной (бронзовой) гайки (гаек) различного диаметра, металлической прижимной пластины и резиновой прокладки, - для установки на тонкостенную мойку может быть дополнен промежуточной опорной пластиной (как правило пластиковой). Затягиваем гайку (гайки) на шпильках гаечным рожковым ключом нужного номера. Плотность затяжки должна обеспечивать надёжную фиксацию смесителя на мойке (раковине) при повороте регулировочной рукоятки и излива (для моделей с поворотным изливом).
Внимание! Если вы перестараетесь с затяжкой, - возможно повреждение керамической или стеклянной раковины, деформация прижимной пластины, срыв резьбы гайки, шпильки, установочной резьбы под шпильку на смесителе.
Крепить смеситель безусловно гораздо проще на снятой мойке (и особенно раковине). Так что если он устанавливается одновременно с раковиной (мойкой) либо мойка (раковина) легко снимается, то всегда следует вначале закрепить его, а уже только потом раковину или мойку в сборе. Также имейте в виду, - если крепёж смесителя неудачной конструкции (одна крепёжная шпилька, сильно смещённая к краю и тонкая прижимная пластина), то он будет прижат к полке раковины (мойки) практически в одной точке и надёжного закрепления не получится. Возможно даже, что противоположный от крепежа край окажется приподнят и в зазор будет просачиваться вода. Надёжного обжима герметизирующей прокладки основания смесителя трудно добиться и в случае малого диаметра его торца, когда размер прокладки сопоставим с диаметром установочного отверстия (особенно актуально для керамических раковин). В таких случаях не помешает дополнительная обработка периметра основания смесителя силиконовым герметиком - прокладкой (не кислотным). Зазор между полкой раковины и смесителем промазывается после полного его закрепления, излишки удаляются сухой ветошью.
Ещё раз проверяем надёжность и устойчивость крепежа, поворачиваем регулировочную рукоятку в обе стороны до упора, проверяем устойчивость корпуса при повороте излива (для изделий с поворотным изливом).
подключение подводки смесителя к трубам водопровода
Последняя технологическая операция - подключение подводки смесителя к трубам водопровода.
Надёжная герметизация возможна только при подходящей резьбе водоразводки, качественных прокладках обжимных гаек и правильному обжиму.
Что касается резьбы разводки, то она не должна иметь тонкой стенки и острых краёв (практически все производители современных фитингов для любых труб это учитывают, но тем не менее дополнительная проверка не повредит).
Внимание! Если резьбы вашей водопроводной разводки тонкостенные, либо нарезаны на трубе из ржавеющего материала, - между ними и гайками смесителя однозначно необходима установка защитных наконечников - сантехнических удлинителей из нержавеющего металла.
Длина внутренней резьбы должна быть не менее 15мм, с достаточно толстой стенкой, на надёжной герметизирующей подмотке.
Абсолютно аналогично следует поступить при наращивании комплектных подводок смесителя обычными гибкими подводками со стандартными штуцерами o1/2 дюйма. Штуцера таких подводок практически всегда имеют тонкую стенку с острыми краями. 
Надёжность прокладок определяется их стойкостью к воде высокой температуры и длительностью расчётного срока службы.
Надо отметить, что резина - материал (как правило) далеко не лучшим образом отвечающий этим условиям. Очень редко такая прокладка способна прослужить даже 10 лет, особенно при работе с водой высокой температуры.
Кроме того, мягкая прокладка весьма чувствительна к перетяжке соединения и провороту обжимных плоскостей в процессе затяжки относительно друг друга.
Поэтому при сборке, как правило приходится придерживать ключом нижнее резьбовое соединение водоразводки, и в любом случае одновременно пассатижами обжимную гильзу фланца накидной гайки подводки смесителя (некоторые производители также учитывают этот момент, оставляя на гильзе фланца небольшой участок шестигранной формы "под ключ").
Только после надёжной фиксации этих точек затягивается (осторожно, до определённого предела) накидная гайка.
Момент затяжки при обжиме может варьироваться в довольно значительных пределах (в зависимости от формы фланца накидной гайки, толщины стенки резьбы нижнего соединения, а главное - жёсткости резиновой прокладки). В среднем гайка протягивается на 0,5 - 1 оборот, считая от начала обжима.
Дополнительная герметизация соединения подмоточным материалом здесь не нужна.
Правильно обжатая прокладка накидной гайки может без замены и дополнительных подтяжек продержаться весь расчётный срок службы гибкой подводки. Если же со временем капельная течь всё таки появилась (при нарушении технологии сборки или плохом качестве материала это возможно), то прокладку следует не подтягивать, а менять.
Значительно более надёжны прокладки гибких подводок смесителей, изготовленные из специального жёсткого высокотехнологичного материала.
Такие прокладки не боятся воды практически любой температуры, а при прослаблении соединения во время эксплуатации по какой либо причине (например недостаточная протяжка), - автоматически утолщаются устраняя зазор и не допуская протечки.
Впрочем, недотянуть или повредить такую прокладку при сборке сложно.
Перетяжки и проворота обжимных плоскостей она не боится, и основное на что следует обращать внимание, - чтобы гибкая подводка после сборки не оказалась перекрученной.
Некоторые производители смесителей учитывают и этот момент, встраивая в корпус специальный поворотный механизм для каждой подводки, который позволяет ей свободно вращаться без потери герметичности в любую сторону не выкручиваясь.
В таком случае при сборке повредить что либо уже почти невозможно.
Конечно можно перетянуть и сломать саму накидную гайку, но для этого нужен особый талант сборщика.
Придерживать пассатижами обжимную гильзу фланца накидной гайки при её затяжке, на таком смесителе не следует.
На смесителях многих фирм накидные гайки подводок для удобства монтажа зачастую идут значительно меньше стандартного размера (диаметр внутренней резьбы не 1/2 а 3/8 дюйма).Для подключения такого смесителя к стандартным наружным резьбам водопроводных труб потребуются специальные переходные соединения с внутренней резьбой o1/2 дюйма на наружную o3/8 дюйма.
За неимением специальных переходников прекрасно подойдут переходные соединения с внутренней резьбой o1/2 дюйма на обжимную медную трубу o10мм, комплектные гайки и обжимные кольца которых вам не понадобятся.
У переходного соединения на трубу o12мм наружная резьба в точности такого же диаметра как и у "десятки" - 3/8 дюйма, но толщина стенки соответственно значительно меньше. Поэтому применять их в качестве переходника нежелательно, даже если прокладки смесителя изготовлены из очень качественного материала.
При этом имейте в виду, что наружный диаметр соединений под медную трубу o10мм не у каждого производителя таких фитингов равен 3/8 дюйма.
Некоторые (возможно для экономии металла) выпускают соединения с очень тонкой стенкой и соответственно гораздо более мелкой резьбой.
Иногда желание увеличить надёжность гибкого соединения приводит к довольно оригинальным техническим решениям.
Например гибкая подводка смесителя со штуцером вместо накидной гайки, позволяющая избежать прокладочного соединения.
Как можно соединить такую подводку с водопроводом, если при закручивании штуцера она должна выкручиваться из корпуса смесителя?
Здесь есть несколько возможных путей, каждый из которых в своё время был опробован.
- Резьба штуцера со стороны смесителя левая, то есть при вращении подводки в одну сторону - обе резьбы закручиваются, в другую - выкручиваются (примерно таким же образом «на ниппелях с двухсторонней резьбой различной направленности» производится сборка секционных радиаторов отопления).
- Расчёт на обжимное соединение, в которое штуцер подводки вкручивается предварительно. Затем деталь устанавливается на трубу и обжимается, что не требует поворота. Аналогичным образом выполняется подключение такого смесителя к полипропиленовым, паяным трубам. Но в этом случае соединение после спайки становится неразборным.
- Установка в корпусе смесителя поворотного механизма, что позволяет его подводке свободно вращаться.
Возможно были и другие технические решения, но после изобретения жёстких саморегулирующихся прокладок, штуцерный вариант соединения подводки смесителя потерял своё практическое значение и сейчас почти не применяется.
В последнее время довольно широкое распространение получила гибкая гофрированная подводка для смесителя выполненная целиком из металла (нержавеющая сталь или латунь) с накидными гайками, так называемая сильфонная подводка. Казалось бы вариант идеальный, трубка из нержавеющего металла и легко гнётся. Но свои минусы есть и тут.
Металл. Гнётся он в любом случае значительно хуже гибкой подводки, а укоротить такую трубку уже невозможно.
Гофра. Для возможности более менее свободного изгиба, толщина стенки гофрированной трубки идёт очень небольшой (редко более 0,1 - 0,2мм, для сравнения - толщина обычной медной трубки смесителя в 5 - 10 раз больше). А это уже определённый риск, особенно в тех случаях когда подводка изготовлена не из качественной нержавеющей стали а менее стойкого материала.
- физика. Благодаря малой толщине стенки, сильфонная подводка иногда работает как камертон, попадая в резонанс с вибрацией протекающей воды.
Вследствие этого создаётся незапланированное озвучивание работы системы а также реальная угроза целостности конструкции, так что зачастую приходится закреплять её дополнительно.
Самая надёжная подводка смесителя - полностью металлическая заводской комплектации.
Это как правило, медные отожжённые трубки o10мм надёжно впаянные в его корпус.
Соединение таких трубок с водопроводом выполняется абсолютно так же, как и все обжимные соединения медных водопроводных разводок.
Никаких дополнительных развальцовок, прокладок, чего либо ещё не требуется, - только переходные фитинги с выходов водопровода на медную трубу, комплектные кольца и гайки, герметик - прокладка.
Применение специальных цанговых зажимов с резиновыми либо пластиковыми уплотнительными кольцами допускается. Они не оставляют отметин на медной трубе и зачастую идут в комплекте со смесителем. Разобрать такое соединение также в значительной степени легче. В то же время надёжность обжимного крепежа с металлическими кольцами и герметиком гораздо выше.
Установка переходного соединения (с o10мм обжим) на вашу водопроводную разводку выполняется либо через сантехническую резьбу, либо (если разводка из отожжённой меди) - также обжимным способом.
Впайка трубок смесителя напрямую в трубы водоразводки (без разъёмного соединения) нежелательна.
Основной минус медной подводки смесителя - её жёсткость, которая создаёт определённые сложности при монтаже (особенно в стеснённых условиях).
В отдельных случаях подключить такой смеситель возможно только гибкой подводкой, предварительно обрезав по максимуму медные трубки.
Иногда для удобства монтажа производитель также устанавливает поворотный механизм для каждой трубки, что в значительной степени упрощает монтаж соединения.
| Предыдущая страница: |
Кухня характеризуется интенсивным использованием всего оборудования и приборов, в том числе и смесителя. Такое положение дел неизбежно приводит к поломкам, причем выйти из строя могут как дешевые, так и дорогие модели. Нередко ремонт кухонного смесителя нецелесообразен, поэтому возникает вопрос, как произвести его замену своими руками.
Каких-либо сложностей при его монтаже не возникает, если придерживаться определенной последовательности действий. При этом важно сделать правильный выбор смесителя, который бы соответствовал интерьеру кухни, был надежен и удобен в эксплуатации.
Выбор смесителя
При замене кухонного смесителя необходимо иметь представление об имеющихся вариантах конструкций и особенностях приборов. Если сравнивать уровень нагрузки смесителей, установленных в и на кухне, то в последнем случае условия работы прибора значительно тяжелее.
Выбор в зависимости от внутреннего устройства
Двухвентильная система. До последнего времени данная конструкция была единственным вариантом смесителей. Она состоит из излива, расположенного между кран-буксами. Для регулирования напора воды используются вентили.
Стоимость подобных устройств находится на доступном уровне, эксплуатация не представляет неудобств, но возникает необходимость в регулярной замене некоторых комплектующих. Особенно часто выходят из строя прокладки из-за интенсивной эксплуатации прибора. Другой недостаток двухвентильных смесителей заключается в склонности к возникновению протечек. Иногда ситуация складывается так, что даже невозможно плотно его закрыть. Расход воды повышается в связи с тем, что нельзя перекрыть воду в момент намыливания посуды.
Однорычажная система. Такие смесители в настоящее время завоевали наибольшую популярность. Это связано с тем, что отпадает необходимость в отвинчивании и завинчивании крана. Регулировать подачу воды и ее температуру можно в одно касание руки. Если нет возможности использовать для этого кисть руки, то можно задействовать локоть или палец.
Однорычажная система
Подобная конструкция исключает риск возникновения протечек и лишнего расхода воды. Таким образом, однорычажный смеситель можно отнести к экономным приборам. Стоимость по сравнению с двухвентильной системой выше, но находится на доступном уровне для большинства потребителей. Отсутствие в конструкции прокладок исключает необходимость их периодической замены.
Бесконтактная система. Смесители этой конструкции – наиболее современный и высокотехнологичный вариант. Для включения подачи воды достаточно поднести к нему руки. Этот процесс контролируется датчиком, который устанавливается в корпусе или в мойке. При работе прибора отпадает необходимость в вентилях и рычаге.
Бесконтактная система Стоимость таких современных электронных смесителей высока, что выражается в ограниченном спросе. Велика вероятность поломок и сбоев системы управления.
Излив смесителя
Высота излива – важный параметр, который следует учитывать при выборе смесителя на кухне. Слишком высокое его расположение станет причиной разбрызгивания воды под большим напором. Низко расположенный излив приведет к затруднениям при мытье габаритной посуды. Таким образом, требуется остановить выбор на средней величине.
Размеры конструкции смесителя должны быть соразмерны габаритам раковины. При возникновении сомнений в правильности их выбора рекомендуется остановиться на предложениях производителей, которые позволяют комплексно решать эту задачу. Набор из смесителя, раковины и аксессуаров к ним – идеальный вариант.
Современные конструкции смесителей оснащаются выдвижным изливом. Он располагается в гнезде и имеет длину 0,6-1,2 м. В них используется высококачественные материалы, которые обеспечивает надежность и долговечность устройства.
Смеситель с аксессуарами Конструкция сопла
При выборе смесителя следует уделить внимание конструкции сопла, которое служит для подачи струи в мойку. Существует два их варианта: лейка-душ и аэратор. Последний из них представляет собой картридж, в корпусе которого установлено ситечко или отклоняющий диск. Выдвижная лейка имеет два режима работы, при которых создается струя воды или прибор работает как душ. Такая конструкция делает эксплуатацию устройства более комфортной и облегчает уход за мойкой.
Материалы для кухонных смесителей
Выбор материала для изготовления кухонного смесителя во многом определяет долговечность прибора. Устройство может быть металлическим, керамическим или пластмассовым.
Сплавы металлов. Наиболее дешевые смесители производятся из силумина, сплава алюминия и кремния. Их внешний вид не отличается изяществом, а срок эксплуатации относительно небольшой.
Подключение нового смесителя Пластмасса. Материал обладает высокой технологичностью и имеет доступную стоимость. Он характеризуется малым весом, прочностью и безопасностью. Низкая теплопроводность пластмасс относится к недостаткам при их нагреве. Срок службы ниже по сравнению с металлическими изделиями.
Керамика. Современные направления дизайна интерьера в кухне подразумевает использования искусственного камня, в том числе и при производстве смесителей. Основной особенностью таких приборов является возможность придания любой причудливой формы и цвета кухонному прибору. Это позволяет создавать уникальное оформление помещения. Главный недостаток материала – это непрактичность и малый срок службы.
Замена смесителя: пошаговая инструкция
Необходимые инструменты и материалы
Специальные приспособления для монтажа кухонного смесителя не требуются. Достаточно иметь гаечный ключ, отвертки, электрический фонарик и наждак.
Рекомендуется, при замене бюджетной модели, также заменить гибкие шланги. Более дорогие и качественные конструкции снабжены более надежными шлангами. При этом возникает риск выхода из строя шлангов до того момента, когда потребуется замена смесителя. Поэтому желательно осуществлять замену этих устройств одновременно.
Кроме указанных инструментов необходимо подготовить емкость для удаления остатков воды из сифона. Не исключается, что придется удалять грязь, образовавшуюся под мойкой и смесителем. Для этого нужно иметь под рукой моющее средство. С целью повышения надежности соединений потребуется герметик.
В некоторых случаях проведение работ по демонтажу и монтажу смесителя требуют разборки мойки. Это обстоятельство обуславливает использование дополнительных инструментов, приспособлений и крепежа.
Подбор инструментов и материалов должен соответствовать приобретенной модели смесителя. Затем следует тщательно изучить место проведения мероприятия, подсвечивая затемненные участки фонариком.
Демонтаж смесителя
Перед началом работ воду необходимо перекрыть, чтобы не допустить затопления. После этого переходят к удалению аварийного смесителя в порядке, описанном ниже.
Остатки воды в смесителе удаляется путем его открывания.
Определяют соединения гибких шлангов с водопроводными трубами.
Выясняют место соединения смесителя и мойки.
Если мойка накладная, то ее демонтируют с соблюдением мер предосторожности.
Для демонтажа гибких шлангов используют разводной ключ. При этом потребуется емкость для слива воды из труб.
Отвинчивают нижнюю часть сифона.
После этого появляется возможность демонтажа мойки. При этом ее осторожно поворачивают в требуемое положение. Это позволит беспрепятственно работать с креплением смесителя.
Гайка, навинченная на штыре, ослабляется, штырь выкручивают при помощи отвертки. Для предупреждения повреждения смесителя при падении его следует придерживать.
После снятия зажима вынимают конструкцию смесителя со старыми гибкими шлангами. При этом они аккуратно пропускаются сквозь монтажное отверстие.
В случае, когда планируется оставить старые шланги, их отсоединяют от смесителя. Далее они соединяются с новым прибором. Предварительно необходимо исследовать состояние прокладок. Если видны следы деформации или нарушена целостность, требуется их заменить.
После завершения сборки нового кухонного смесителя переходят к его монтажу. Предварительно производят осмотр и очистку монтажного отверстия.
Установка своими руками Установка смесителя
Кухонный смеситель должен быть собран и соединен со шлангами до начала установки. Дальнейшие действия происходят в последовательности, которая описана ниже.
Под основание кладется кольцевая прокладка так, чтобы она попала в специально выполненную канавку. При нарушении положения уплотнения неизбежно возникнут протечки воды, которые постепенно приведут к разрушению элементов конструкции мойки.
Далее пропускают через монтажное отверстие гибкие шланги. При этом мойка, которую ранее демонтировали, по-прежнему перевернута. Это действие выполняют осторожно, предохраняя смеситель от резких движений, чтобы не сдвинуть с положенного места прокладку.
Подбирают уплотнитель из резины, в соответствии с формой прижимной пластины, и устанавливают его.
Сверху монтируется прижимная пластина, фиксирующая соединение.
Вкручивают резьбовые штыри в отверстия, предназначенные для них.
Комплектация смесителей может различаться и содержать один или два резьбовых штыря. При монтаже необходимо обратить внимание на расположение шлицов под отвертку. Правильное их расположение – наружное. Если шлицы ошибочно останутся во внутренней части смесителя, то это существенно затруднит демонтаж прибора, так как рано или поздно его придется менять. У новых смесителей резьбовые штыри вращаются настолько легко, что их можно вкрутить руками. При использовании отвертки при закручивании штырей не следует прилагать значительные усилия.
После вкручивания резьбовых штырей затягивают монтажные гайки. Для их надежной фиксации потребуется применение некоторого усилия. Это необходимо, чтобы конструкция смесителя оставалась неподвижной во время эксплуатации.
На этом поставленная задача по установке смесителя на кухне в целом решена. В завершении устанавливают мойку на предназначенное для нее место. До монтажа рекомендуется произвести уборку, которая включает очистку мест креплений мойки, поверхности стены, тумбы. На подготовленное таким образом посадочное место, осуществляют установку мойки. По окончании этого приступают к соединению гибких шлангов к трубопроводу водоснабжения и соединению частей сифона.
На последнем этапе проводится проверка работоспособности нового смесителя и правильности его монтажа. С этой целью поворачивают вентили подачи в положение, соответствующее пуску напора воды, открывают установленный прибор и проводят осмотр всех соединений. При правильно выполненной последовательности монтажных работ следов протечек быть не должно.
Замена смесителя своими руками не требует специальных навыков или опыта. Вне зависимости от конструкции этого сантехнического устройства сам процесс замены происходит одинаково: знать внутреннее устройства смесителя при этом вовсе необязательно.
Смеситель на кухне - также важен как и плита
Как поменять смеситель на кухню:
Порядок работ
- Демонтаж старого смесителя начинается с откручивания шлангов подводки с труб . После этого при помощи ключа соответствующего размера откручивается крепление смесителя.
- Обратите внимание на последовательность элементов крепежа : резиновая кольцевидная прокладка устанавливается сверху, между смесителем и мойкой. «Лунообразные» элементы крепятся снизу, при этом сначала ставится резиновая прокладка, затем металлическая, после чего конструкция фиксируется гайками.
- Затягивая гайки, не стоит делать это «намертво» . Существует риск сорвать резьбу, что выльется в покупку новых запчастей.
- При подсоединении гибких шлангов их резьбу необходимо обмотать фум лентой или паклей , делать это необходимо по часовой стрелке. Также обмотку необходимо сделать на резьбе труб.
- Далее следует контрольная проверка всех соединений под , чтобы убедиться, что все гайки надежно затянуты.
Вентильные смесители немного отличаются по конструкции от вентильных
Как установить запах на кухне из раковины, .
Многие специалисты в настоящее время используют как паклю, так и фум ленту. Очевидных преимуществ у каждого из этих средств перед друг другом нет, но фум лента считается более современной. В то же время сантехники «старой школы» утверждают: пакля – более долговечный материал, который со временем не гниет и не портится. Если говорить объективно – оба эти материала по качеству примерно одинаковые, и фум лента – это «инкарнация» старой пакли, которая ее со временем все равно вытеснит.
Нажмите чтобы увеличить
Остается только включить воду, но этот простой этап требует и большой внимательности. Так как вентили горячей и холодной воды находятся в санузле, желательно послать туда помощника, который по большому счету нужен только на этом этапе. Самому нужно оставаться на месте и контролировать ситуацию, но предварительно насухо вытрите все сочленения тряпкой . Таких мест три:
- Между смесителем и мойкой;
- В местах соединения подводки со ;
- В местах соединения подводки с трубами или с .
Замена смесителя процесс работ:
Главное проверить герметичность соединений
Пока помощник медленно (это важно) открывает поочередно вентили холодной и горячей воды, Вам нужно открыть горячую и холодную воду, внимательно наблюдая, нет ли протечек . Это можно обнаружить визуально, но иногда вода не течет, а тихонько просачивается, что заметно не сразу. Поэтому, пока помощник находится у вентилей, Ваша задача – ощупать сухими руками места указанных сочленений, подсвечивая их фонариком . Если протечек нет – все в порядке.
Последний штрих
Если Вы меняете смеситель в собственной квартире и вполне можете потерпеть без воды на кухне сутки, все сочленения можно обработать силиконовым герметиком для полной гарантии отсутствия протечек. Герметик сохнет в течение суток, но лучше подождать 48 часов. При необходимости в будущем демонтировать смеситель силикон этому не помешает.
Хорошие смесители стоят дорого
В противном случае возможны два варианта: попробуйте плотнее затянуть гайки в местах утечки . Если это не помогло – придется вновь перекрыть воду, раскрутить все гайки и намотать на резьбу еще несколько слоев фум ленты или пакли.
Устройство сантехнической конструкции на кухне:
Вне зависимости от того, насколько были открыты вентили подачи воды до замены, Ваша задача – сделать это правильно, обеспечив оптимальный напор. Не стоит открывать вентили на полную. Рекомендуется открыть их примерно на 70%. При полном открытии давление воды на картридж смесителя будет очень сильным, как следствие – такие большие нагрузки сократят срок его эксплуатации.
К тому же при таком положении вентилей, открывая кран на полную, Вы получите очень мощный напор воды, который обязательно будет бить в мойку и разбрызгиваться по
. Кстати, расход воды при этом не оправдан, так как для мытья посуды достаточно и среднего напора. Но если при открытых на 70-80% вентили не могут обеспечить достаточного напора – регулируйте его на свое усмотрение, так как иногда в старых домах напор воды довольно слабый.
Вентили - это надежно и красиво
Сегодня можно приобрести краны для питьевой воды
Что делать если кран протекает:
Замену смесителя можно отнести к неквалифицированным работам: для этого не нужно иметь какие-то навыки. Важно только соблюдать очередность действий, использовать соответствующие инструменты и качественные комплектующие (особенно это касается различных прокладок и шлангов подводки воды). В этом случае исключены протечки и неисправности различного характера, новый смеситель будет служить долго, и Вы будете иметь полное право гордиться тем, что выполнили такую ответственную задачу самостоятельно.
Для многих горожан стало привычным использование современной удобной сантехники в ванне, на кухне. Новые материалы, технологии, наличие аэраторов призваны повысить комфортабельность кухни для домохозяйки и придать индивидуальности дизайну кухни. Рано или поздно любой смеситель будет заменен на новый либо по эстетическим соображениям, либо из-за выработки своего ресурса и выхода из строя.
Процедура замены требует наличия определенных навыков и умений, поскольку работы будут проводиться с системой водоснабжения, в которой вода находится под давлением, любое неправильное действие в этом случае может привести к затоплению и порче имущества, в том числе и у соседей снизу. Зная, как поменять смеситель на кухне своими руками, можно обойтись без услуг сантехника. Ведь при самостоятельной замене все работы будут проводиться с большей аккуратностью и добросовестностью.
Подготовительные работы и необходимый инструмент
Для замены смесителя понадобятся:
- разводной ключ;
- рожковые ключи;
- гибкие шланги;
- резиновые (силиконовые) прокладки;
- отвертка шлицевая;
- пистолет с силиконовым герметиком (при необходимости).
Шланги из нового набора смесителя очень короткие (и могут не совпадать по виду и размеру резьбы для соединения с вашей системой водоснабжения). Поэтому лучше приобрести шланги нужной длины. Их соединительные элементы должны соответствовать размерности и виду резьбы на трубах. Как правило, диаметр труб составляет ½ дюйма. Срез на трубах должен быть ровный, иначе необходимо устанавливать между трубой и гибким шлангом переходную муфту. При выборе шланга необходимо учитывать какая резьба должна быть – внутренняя («мама») или наружная («папа»).
Перед заменой требуется перекрыть стояки (горячей и холодной воды) или внутриквартирную разводку, открыть краны для сброса давления. Так как при демонтаже смесителя оставшаяся в системе вода будет выливаться, то под раковину лучше положить тряпку.
Демонтаж смесителя
Перед демонтажем старого смесителя необходимо еще раз проверить, перекрыта ли внутриквартирная разводка, иначе неприятностей не избежать.
- Находим место соединения гибких шлангов с внутриквартирными трубами горячего и холодного водоснабжения и с помощью разводного или рожкового ключа откручиваем их.
- Если мойка, к которой крепится смеситель, съемная, то отсоединяем от нее сифон, и снимаем вместе со смесителем. На снятой мойке менять смеситель намного удобнее. В случае если мойку снять не представляется возможным, то придется снимать смеситель по месту, залезая под мойку.
- Откручиваем шланги от смесителя. Разводным ключом это делать неудобно (мало места), поэтому используются рожковые ключи.
- Откручиваем гайку на шпильке (шпильках), которые крепят смеситель к мойке.
- Отсоединяем смеситель от раковины. Не забываем отсоединить с внутренней стороны резиновую прокладку и шайбу, с помощью которой смеситель крепится к мойке.
В большинстве раковин отверстие для смесителя достаточно широкое чтобы через него вытянуть шланги, не откручивая их от смесителя.
Установка нового смесителя
- Распаковываем новый смеситель. Если смеситель вентильный, то собираем его согласно инструкции. Регулируем моменты затягивания излива (носика) крана, вентиля (кран-буксы). При затягивании между инструментом и поверхностью смесителя подкладываем тряпку, чтобы не поцарапать хромированную поверхность.
- Очищаем место крепления смесителя на раковине от загрязнений, а резьбовые соединения на трубе от ржавчины и грязи. На отводах труб можно установить отсекающие шаровые краны. Это позволит менять или ремонтировать смеситель на кухне без перекрытия воды во всей квартире. Краны лучше ставить такие, чтобы на выходе была наружная резьба. В этом случае гибкие шланги в металлической оплетке будут с гайкой крепления с внутренней резьбой (стандартная комплектация смесителя). Герметичность будет обеспечивать резиновая (силиконовая) прокладка. Если использовать гибкий шланг с наружной резьбой, то герметичность соединения будет зависеть от правильности намотки пакли или синтетического льна. Использование синтетического льна предпочтительнее фум ленты, поскольку лен, намокая, расширяется, самоустраняя негерметичное соединение.
- Прикручиваем шланги к смесителю. Как правило, отверстия на мойке под шланги маленькие, и прикрученные заранее шлаги к смесителю не пройдут в это отверстие, поскольку размеры гаек крепления к трубам значительно больше диаметра самих шлангов.
- Вкручиваем шпильку (шпильки) крепления к смесителю.
- Протянув через отверстие раковины, присоедините гибкие шланги к отводам труб. Момент затяжки не должен быть большим, чтобы не повредить резиновую прокладку.
- Перед установкой смесителя необходимо убедиться в правильности расположения уплотнительного кольца между смесителем и наружной поверхностью раковины. С внутренней стороны мойки (под раковиной) на шпильку (шпильки) одеваем резиновую прокладку и шайбу крепления смесителя к мойке. Затягиваем гайку крепления. Перед окончательным затягиванием устанавливаем смеситель в правильном необходимом положении.
- Если мойка снималась, то устанавливаем ее на место и присоединяем сифон.
- Закрыв краны на смесителе, проверяем правильность установки и присоединения шлангов к трубам с холодной и горячей водой. С левой стороны – горячая вода, с правой стороны – холодная вода.
- Открываем ранее перекрытую внутриквартирную разводку и проверяем все соединения на наличие протечек.
Если вы не уверены в своих силах или нет нужного инструмена, то замену смесителя лучше доверить специалисту.
Узнавать сколько стоит данный вид работ лучше в своей управляющей организации либо по объявлениям в специализированных печатных изданиях. Но зная как установить смеситель, можно справиться с заменой самостоятельно. Для наглядности можно посмотреть видео.
Видео
В этом видео показано, как производится замена и установка смесителя на кухне:
