Mocowanie ramy domu. Domy szkieletowe: właściwe podejście do budowy. Możesz sobie poradzić z jednym z powyższych

Aby opanować krok po kroku budowę domu szkieletowego, przynajmniej w jego najprostszej wersji, wystarczy opanować podstawy rzemiosła stolarza, mechanika, wykańczacza itp. Mówimy o zwykłych umiejętnościach sprzątania z profesjonalnego arsenału większości męskiej populacji. Oczywiście rzeczywiste koszty pracy i zanurzenie się w zagadnienia teoretyczne zależą już od wybranego podejścia do budowy (rodzaj projektu, sposób montażu ramy, udział asystentów w procesie produkcyjnym itp.).

Jeśli wszystko zostanie wykonane poprawnie, to w ciągu jednego sezonu, przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych, będziesz mógł stać się właścicielem własnego domu. Dlatego, a także biorąc pod uwagę optymalny stosunek, często wybierają go prywatni deweloperzy.

Z czego i jak budować

Zanim zbudujesz dom szkieletowy własnymi rękami, powinieneś przeprowadzić szereg czynności przygotowawczych, wybrać projekt i materiały, zrozumieć niuanse etapów technologicznych itp.

Wybór metody budowy

Jeśli już zdecydowałeś się obejść bez udziału ekip montażowych, masz jeszcze kilka możliwości wzniesienia budynku.

1. Technologia ramowo-panelowa

Ma kilka opcji realizacji. Możesz zamówić „zestaw domowy” wykonany z wielowarstw lub z parametrami projektowymi w wyspecjalizowanym przedsiębiorstwie. Zestaw konstrukcyjny wykonany z dopasowanych elementów, dostarczony wraz z instrukcją montażu domu szkieletowego, zostanie dostarczony na Twoją plac budowy. Nie jest to sposób tani, ale najmniej pracochłonny. Dzięki niemu w krótkim czasie możesz stać się właścicielem własnego domu. Przykładowo, w ciągu jednego dnia na przygotowanej podstawie montuje się pudełko z gotowymi elementami. Oczywiście w tym celu będziesz musiał zaprosić kilku asystentów i wynająć dźwig samochodowy.

Panele można również wykonać ręcznie, bezpośrednio na placu budowy. Ich montaż odbywa się w pozycji poziomej na płaskiej platformie o odpowiednich wymiarach. Następnie gotowe elementy ścienne są instalowane i zabezpieczane w pionie. Ta metoda pozwala osiągnąć dobrą dokładność w samodzielnej produkcji elementów budowlanych, a pomoc asystentów będzie wymagana jedynie do podnoszenia i mocowania paneli w pozycji projektowej.

2. Technologia ramowa

Dzięki klasycznej metodzie realizacji dom szkieletowy budowany jest krok po kroku od montażu całego szkieletu, który następnie jest wypełniany izolacją i wyłożony. Z jednej strony zaletą tej metody jest to, że jest mniej wymagająca pod względem dokładności parametrów geometrycznych tarcicy. Każdy stojak lub zworkę instaluje się indywidualnie i natychmiast w swojej pozycji projektowej. Pozwala to na wyrównanie na miejscu niektórych wad geometrii elementów ramy. Z drugiej strony taki zespół rama-rama jest dość trudny do samodzielnego wdrożenia na którymkolwiek z jego etapów. Prawie niemożliwe jest, aby jedna osoba jednocześnie trzymała stojak lub skoczek, ustawiała go i zabezpieczała na poziomie.

Pewną optymalizację procesu można osiągnąć metodą budowy domu szkieletowego, częściowo łącząc montaż panelu i ramy. Na przykład możesz zamówić w firmie ramy ścienne i sufitowe. Otrzymasz produkty wysokiej jakości w przystępnej cenie, których montaż nie wymaga użycia sprzętu dźwigowego. Ramy można także wykonać samodzielnie, a ich wypełnianie i przykrywanie rozpocząć po złożeniu szkieletu skrzynki i przykryciu jej dachem.

Główne materiały stosowane do zamykania konstrukcji

Prototypami krajowych ram ramowych są obiekty zbudowane przy użyciu technologii kanadyjsko-amerykańskich i europejskich rzemieślników. Ciągłość tę potwierdza nawet fakt, że jedna z głównych norm branżowych SP 31-105-2002 „Projektowanie i budowa energooszczędnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o szkielecie drewnianym” została opracowana w oparciu o kanadyjskie przepisy dotyczące budownictwa mieszkaniowego.

Rama

Rzeczywiście szkielety przeważającej liczby ram są zbudowane z desek lub drewna. Na przykład w wielu standardowych projektach budynków mieszkalnych przeznaczonych dla strefy klimatu umiarkowanego stosuje się tarcicę iglastą:

• dla ścian nośnych i zewnętrznych ścian obwodów cieplnych – płyta 150*40 mm (wys.*szer.) lub 150*50 mm;
• do podłóg - deska 200 * 40 mm lub 200 * 50 mm, a także belka o tej samej wysokości i grubości 100 mm lub 150 mm.

Przy wyborze tarcicy preferowane są produkty strugane, suszone do standardowej zawartości wilgoci 12-18%. Są droższe niż deski obrzynane do celów ogólnobudowlanych, ale oszczędzanie na nich spowoduje później wiele problemów, w szczególności:

• mokre drewno po wyschnięciu znacznie się wypacza, co prowadzi do deformacji paneli, a także otwierania połączeń między nimi;
• Początkowo krzywe deski znacznie komplikują i spowalniają proces montażu, a jego estetyka pozostawia wiele do życzenia.

Ważny! Elementy domu szkieletowego można łączyć za pomocą stalowych kątowników, gwoździ lub wkrętów samogwintujących. W takim przypadku preferowane są gwoździe o teksturowanej powierzchni, na przykład gwoździe kotwiące (szczotkowane, faliste).

Wypełnienie ramki

Zaleca się wypełnienie ram podłóg wewnętrznych i przegród włóknistymi materiałami dźwiękochłonnymi. Często wykorzystuje się do tego wełnę mineralną o specjalnych właściwościach akustycznych. Aby potwierdzić jego specjalizację, opakowanie materiału musi być odpowiednio oznakowane.

Zewnętrzny obwód cieplny montowany jest w oparciu o dowolną izolację skuteczną o parametrze przewodności cieplnej nie przekraczającym 0,1 W/(m* 0 C). W takim przypadku wypełnienie ramy materiałem sypkim jest dozwolone tylko w przypadku podłóg lub dachów poddaszy o nachyleniu nie większym niż 1:5. Do izolacji termicznej ścian stosuje się izolację płytową (rolkową), piankową lub natryskową. Dom szkieletowy montowany własnymi rękami jest najczęściej izolowany:

• wełna skalna o gęstości 30-50 kg/m3;
• gęstość szklista 15-20 kg/m3;
• styropian ekspandowany o gęstości 15-25 kg/m3.

Osłona ramy

Technologia budowy domu szkieletowego polega na stopniowym pokrywaniu szkieletu konstrukcyjnego warstwami pary i hydroizolacji, a także okładzinach ochronnych lub ochronno-dekoracyjnych.

Szczególnie ważne jest stworzenie niezawodnej paroizolacji od wewnątrz pomieszczenia. Obrys termiczny budynku budowany jest za pomocą systemu termosu o stosunkowo cienkiej powłoce. W zimnych porach roku na jego powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne oddziałuje znaczny gradient temperatury i ciśnienie cząstkowe pary wodnej. Wilgotne powietrze ma tendencję do uciekania na zewnątrz, w tym przez ściany i sufity, skąd spada kondensacja. A to jest już nie do przyjęcia, bo grozi uszkodzeniem izolacji termicznej, elementów ramy i okładziny.

Dlatego do paroizolacji po wewnętrznej stronie ramy stosuje się materiały rolkowe o prawie zerowej przepuszczalności pary. To są:

• specjalne folie paroizolacyjne (antykondensacyjne, laminowane, powlekane folią itp.);
• tkanina polietylenowa wykonana z surowców pierwotnych (grubość 150-200 mikronów);
• papier pakowy.

W przeciwieństwie do montażu z gotowych paneli fabrycznych, stopniowa budowa domu szkieletowego własnymi rękami obejmuje również montaż hydroizolacji na zewnątrz termicznych paneli konturowych. Preferowane są membrany, które nie utrudniają swobodnego ulatniania się pary wodnej z izolacji termicznej. Jeżeli montowana jest okładzina zewnętrzna ze szczeliną wentylacyjną, hydroizolacja musi posiadać także właściwości wiatroszczelne.

Dalsze pokrycie pary i hydrobarier odbywa się dowolnym materiałem w arkuszach lub kawałkach, który spełnia warunki pracy i życzenia właściciela: płyta szalunkowa, płyta OSB, płyta gipsowo-kartonowa (tylko wewnątrz), tektura falista, DSP itp.

Jak oszczędzać materiał

Aby uprościć wszystkie etapy budowy domu szkieletowego, możesz przyjąć standardowy projekt jako podstawę i dostosować go do swoich potrzeb, spędzając bardzo mało czasu. Oczywiście mówimy o drobnych zmianach. Lepiej jest dostosować wymiary płyt ściennych i stropowych, otworów drzwiowych i okiennych, a także rozstaw słupków, legarów i belek szkieletu konstrukcyjnego, jeśli to możliwe, biorąc pod uwagę ich wielokrotność ogólnych parametrów izolacji arkusze wypełniające i poszyciowe. W ten sposób możliwe będzie zminimalizowanie ilości wykończenia i zaoszczędzenie czasu na cięciu wełny mineralnej, płyt OSB, płyt gipsowo-kartonowych itp.

Przykładowo, praktykowany rozstaw rozpórek wynoszący 400 mm pozwala na pionowy montaż płyt gipsowo-kartonowych o wymiarach 1200*2500 mm bez przycinania bocznego. Ale wełna mineralna o szerokości rolki (płyty) 600 mm wygodnie mieści się tylko w szczelinie „europejskich” stojaków.

Trudniej jest wybrać wielość powłoki zewnętrznej. Tak więc, gdy niektóre popularne produkty arkuszowe są zorientowane poziomo, zostaną one zainstalowane bez przycinania w kolejnym kroku regałów:

Materiał	Długość arkusza, mm	Ilość stojaków na arkusz (z wyłączeniem ostatniego, wspólnego z sąsiednim arkuszem)	Skok, mm
DSP	2700	4/5/6	675/540/450 640/533,3/457,1/400
Płyta OSB	2440	4/5/6	610/488/406,6
Aquapanel cementowy	1200	2/3/4	600/400/300

Z tabeli wynika, że ​​zewnętrzne płyty gipsowe o długości 3200 mm, przy rozstawie stojaków 400 mm lub Aquapanel (stopnie co 400 mm i 600 mm) będą dobrze współgrać z wewnętrznymi płytami gipsowymi. Płyty OSB o grubości 2500 mm można zastosować montując płyty gipsowo-kartonowe poziomo (w odstępie 500 mm). Ale w tym przypadku będziesz musiał sobie poradzić z przycięciem wełny mineralnej.

Rozważ oferty sieci detalicznej

Dostosowując projekt domu szkieletowego do technologii bezodpadowej, musisz najpierw zdecydować, jakie materiały są pożądane i dostępne w Twoim regionie. Sprawdź ich dokładne wymiary. Ta sama wełna mineralna nie zawsze ma szerokość 600 mm. Ma znaczne różnice w wielkości, w zależności od producenta. Przykładowo szerokość popularnych płyt lub rolek wełny mineralnej, mm:

• Isover – 565, 600, 610, 1180, 1190,1200, 1210,1220;
• Knauf – 570, 600, 610, 100, 1100, 1200;
• Niedźwiedzica – 600, 610, 1200.

Ważny! Mierząc szerokość izolacji termicznej i nachylenie stojaków (opóźnienie), nie zapomnij wziąć pod uwagę ich grubości. W takim przypadku płyty lub paski rolek wełny mineralnej należy ułożyć ciasno i bez szczelin. Dlatego przyjmuje się, że ich szerokość jest co najmniej 20-30 mm większa niż szerokość otworu ramy.

Nie naruszaj parametrów projektowych!

Daj się ponieść osiągnięciu konstrukcji bezodpadowej, możesz w niedopuszczalny sposób odstąpić od cech projektowych określonych przez twórcę projektu domu szkieletowego. Zmiany w nim należy wprowadzać niezwykle ostrożnie. Na przykład nadmierny wzrost nachylenia regałów może prowadzić do znacznej utraty wytrzymałości budynku. Wręcz przeciwnie, częsty montaż stojaków doprowadzi do zmniejszenia oporu cieplnego paneli zewnętrznych, ponieważ przewodność cieplna drewna jest kilkakrotnie wyższa niż wełny mineralnej. Dlatego jeśli planowana jest całkowita rekonstrukcja, będziesz musiał skorzystać z pomocy wyspecjalizowanego inżyniera lub samodzielnie dokładnie przestudiować systemy obliczeniowe.

Etapy budowy domu szkieletowego

Fundacja

Ramy są jedną z najlżejszych konstrukcji budowlanych. Dlatego do ich montażu często stosuje się fundamenty prefabrykowane o najmniejszej materiałochłonności. Na przykład ze stosów śrub. Ich konstrukcje nośne montowane są w oparciu o grupy rur stalowych połączonych w pojedyncze układy przestrzenne.

Współczynnik kształtu i głębokość zanurzenia podpór zależą od przyłożonego do nich obciążenia, nośności i zamarzania gleby. Zatem główne cechy stosu to:

• średnica łopatek ślimaka, która maleje wraz ze wzrostem gęstości skały. Zgrzewalne powierzchnie śrub można całkowicie zastąpić gwintami w przypadku szczególnie gęstych gleb lub wiecznej zmarzliny;
• średnica rur stalowych – im większa, tym większe obciążenie podpory. Jednocześnie bez użycia sprzętu można wkręcać pale o średnicy do Ø 108 mm. Domy szkieletowe są zwykle budowane na nich własnymi rękami;
• głębokość zanurzenia średnio 2-2,5 m. Łopatki podpór należy umieścić poniżej głębokości zamarzania gleby w jej zwartych warstwach;
• obróbka związkami antykorozyjnymi.

Montaż fundamentu na wino

Do wkręcenia pali śrubowych potrzebna będzie pomoc 2-3 osób. Przed montażem drzewa, krzewy i duże obiekty są usuwane z terenu budowy i w jego pobliżu. Miejsca montażu podpór są zaznaczone na budowie. Wygodnie jest to zrobić zgodnie ze schematem budowy domu szkieletowego i jego części fundamentowej. Podpory montuje się we wszystkich punktach węzłowych (skrzyżowaniach ścian) oraz na prostych odcinkach w odstępach co 1-3 m (nie więcej niż 3,5 m).

Aby nie szukać i nie robić specjalnych zacisków lub uchwytów do wkręcania pali, można wywiercić kilka otworów w ich górnej części. Końce dźwigni bramy zostaną w nie włożone. W trakcie zanurzania podpór należy wyregulować ich pionowość.

Po ułożeniu ostatniego pala należy je przyciąć w jednej płaszczyźnie poziomej, a rury wypełnić zaprawą betonową.

Belka szkieletowa (ruszt) wykonana jest z walcowanego metalu lub drewna. W pierwszym przypadku rama dwuteowników lub kanałów jest przyspawana do odcinków rur, powtarzając rzut ścian. W drugim podesty wykonane są z blachy stalowej o grubości 8-10 mm. Rama wykonana z drewna o przekroju 150 (200) * 150 mm jest przymocowana do platform za pomocą śrub.

Wszystkie elementy metalowe są zabezpieczane związkami antykorozyjnymi, a pod częściami drewnianymi montowane są uszczelki wykonane z 2-3 warstw dowolnego rodzaju pokrycia dachowego.

Podłoga (podłogi)

Instrukcje krok po kroku dotyczące budowy domu szkieletowego własnymi rękami mogą obejmować kolejny etap montażu ścian lub sufitów. W przypadku fundamentu śrubowego wygodniej jest wykonać płytę podłogową, a następnie przystąpić do pracy na ścianach.

Jeśli ruszt jest drewnianą belką, co lepiej, jeśli jest całkowicie ręcznie zmontowany na placu budowy, wówczas natychmiast instaluje się na nim belki (legary) lub gotowy szkielet ramy podłogowej. W przypadku wolnych przęseł do 3 m stosuje się pojedynczą deskę na krawędzi (200*50 mm), w przypadku większych rozpiętości - podwójną deskę lub drewno 200*100 mm. Na etapie montażu podpór śrubowych do fundamentu domu szkieletowego można przewidzieć montaż dodatkowych pali, a na etapie układania szkieletu - dodatkowych belek poprzecznych o wymiarach 200 * 150 mm w celu wzmocnienia długich rozpiętości podłóg.

Ważny jest także wybór kroku opóźnienia. Od tego będzie zależała zalecana grubość posadzki do walcowania górnego podłoża lub elementów poszycia. Dodatkowo nie zapominamy o zasadzie wielości materiałów, która pomaga je oszczędzać. Na przykład, jeśli odstęp między opóźnieniami wynosi 600 mm, to do ułożenia górnego podłoża należy wziąć deskę o grubości co najmniej 35 mm.

Przykład montażu podłogi

Poniżej pokazano konstrukcję płyty podłogowej domu szkieletowego. Do dolnego walcowania zgrubnego weź nieobrzynaną deskę o grubości nie większej niż 25 mm. Ustaw naprzemiennie. Wiatroizolację można układać dowolnie, jednak paroizolacja wymaga sklejenia spoin taśmą montażową. Zakład obu rodzajów płócien wynosi co najmniej 15 cm, listwa na górze wykonana jest z desek 35*100 mm lub drewna o boku 40-50 mm. Grubość płyty OSB powinna być proporcjonalna do częstotliwości poszycia, ale wynosić co najmniej 12 mm.

Ważny! Montaż podłogi domu szkieletowego krok po kroku wyróżnia się zmiennością, która zależy od wybranych materiałów, preferencji właścicieli, a także dostępności do dolnej części płyty.

Optymalną opcją jest wykonanie ramy podłogowej osobno w postaci szkieletu panelowego z wyściełaną częścią dolną (z szorstkiego radełkowania i ochrony przed wiatrem) oraz desek końcowych. Następnie jest odwracany, instalowany w pozycji projektowej i przeprowadzana jest jego dalsza konfiguracja (izolacja, paroizolacja itp.). Dzięki tej metodzie wygodnie jest zamontować dolne podłoże i wiatroizolację.

Jednocześnie, zgodnie z ustaloną tradycją, kłody często są początkowo instalowane na uprzęży. Następnie wykłada się je nieobrzynanymi deskami i układa się wiatroizolację, jak pokazano na poniższym rysunku. Prowadzi to do pewnych trudności na etapie mocowania wyściółki, a także do nie do końca prawidłowego działania wiatroizolacji.

Pozostaje dodać, że sufity międzypodłogowe są montowane według podobnego wzoru. Główna różnica polega na tym, że zamiast dolnego szorstkiego wykończenia dekoracyjne wykończenie (płyta gipsowo-kartonowa, deska na pióro i wpust itp.) jest instalowane na poszyciu z listew lub drewna, a zamiast wiatroizolacji instalowana jest uszczelniona paroizolacja.

Montaż ścienny

Pomimo tego, że przy dowolnej technologii montażu konstrukcja gotowych ścian będzie w zasadzie taka sama, należy wziąć pod uwagę następujące punkty:

• Wykonując panele w pozycji poziomej, należy pamiętać, że w gotowej formie mają one ciężar właściwy 30-50 kg/m2. Dlatego, aby później móc swobodnie wstawiać fragmenty ścian ręcznie, muszą one mieć małą kwadraturę. W przeciwnym razie lepiej jest zamontować na miejscu tylko ramy paneli domowych z desek 150 na 50 (40);
• aby zapewnić sztywność i stabilność ramy pionowej, użyj tymczasowych elementów ukośnych z desek o tym samym przekroju;
• W przypadku, gdy późniejsze okładziny po obu stronach nie zapewniają sztywności wzdłużnej, należy zamontować stężenia stałe wewnątrz płyt ściennych. Na przykład, jeśli wewnątrz znajduje się płyta gipsowo-kartonowa, a na zewnątrz wykładzina. Jeśli instalujesz płytę OSB lub DSP na zewnątrz, nie ma potrzeby pozostawiania usztywnień wewnątrz ramy.

Lepiej zacząć układanie ramy pionowej własnymi rękami od okładziny zewnętrznej. Te. Do słupków mocowana jest membrana hydroizolacyjna (wiatroizolacja) i przykryta (ze szczeliną wentylacyjną lub bez) okładziną elewacyjną. Następnie pomiędzy stojakami układana jest izolacja termiczna, instalowana jest paroizolacja i wykładzina wewnętrzna. Przykład takiego układu pokazano na poniższym rysunku.

Dach

Konstrukcje dachowe domu szkieletowego nie różnią się od tych zbudowanych na jakimkolwiek innym typie budynku. Masz także dwie główne możliwości - zamontować dach zimny z poddaszem wentylowanym lub ocieplonym, pod którym możesz zaaranżować kolejne poddasze lub antresolę.

Najmniej pracochłonną opcją jest montaż skośnej podłogi nad nieużywanym poddaszem. Przecież w jego strukturze brakuje warstw izolacji i paroizolacji, a często konstrukcji wewnętrznej dekoracyjnej podszewki. Jednak w tym przypadku należy wcześniej zadbać o dokładne ogrzewanie, parę i hydroizolację górnego piętra nad stale używanymi pomieszczeniami gospodarczymi i mieszkalnymi. Jeśli projekt budowy domu szkieletowego obejmuje budowę ciepłej podłogi na poddaszu, lepiej jest położyć izolację akustyczną w sufitach międzywarstwowych. Jednocześnie obecność folii paroizolacyjnej jest wymagana tylko w wilgotnych pomieszczeniach (kuchnie, łazienki, wanny itp.), Ale na przykład nie trzeba jej instalować nad salonem.

Konstrukcje ciepłych dachów z różnymi rodzajami powłok różnią się zasadniczo jedynie sposobem montażu poszycia:

• pod miękkie pokrycia, np. gont bitumiczny, montuje się go za pomocą ciągłego zwoju desek, sklejki wodoodpornej lub płyty OSB;
• pod pokrycia z twardych materiałów (łupek, blacha falista, blachodachówka) - często wykonane z listew (prętów) o określonym skoku, ale czasami z ciągłego zwoju materiałów drzewnych.

Możesz przeczytać więcej o aranżacji dachów

Spośród wszystkich konstrukcji prefabrykowanych najpopularniejsze są domy szkieletowe. Takie budynki mają wiele zalet. Są dość lekkie, więc nie potrzebują mocnego fundamentu. Dzięki dobrym właściwościom termoizolacyjnym taki dom może służyć nie tylko jako domek letniskowy, ale także do zamieszkania na stałe. Ponadto budynki szkieletowe można łatwo zbudować własnymi rękami, dlatego wielu programistów wybiera tę opcję. W naszym artykule powiemy szczegółowo i krok po kroku, jak zbudować dom szkieletowy.

Technologia

Budowę domu szkieletowego własnymi rękami można wykonać przy użyciu technologii fińskiej lub kanadyjskiej. Ale podstawowe zasady budowy domów szkieletowych są takie same dla obu technologii. Niezależnie od wyboru technologii budujemy dom szkieletowy, przestrzegając następującej kolejności:

1. Wybór materiałów. Podstawą takich budynków jest rama. Może być wykonany z elementów drewnianych lub stalowych. Częściej prywatni deweloperzy wolą budować dom szkieletowy własnymi rękami, używając drewnianej ramy wykonanej z drewna. Takie budynki są ekonomiczne, bezpieczne dla środowiska i szybkie w montażu. Jeśli zdecydujesz się zbudować dom na ramie stalowej, jego cena będzie o 1/3 wyższa. Struktury te są jednak nieco lżejsze, co pozwala na uzyskanie lekkiego fundamentu. Można również bezpiecznie zastosować stalowe łączniki na stalowej ramie.
2. Po zainstalowaniu fundamentu zaczynają produkować podłogę przyszłego domu. W przewodniku krok po kroku opiszemy szczegółowo, jak wykonać podłogę.
3. Po zamontowaniu podłogi rozpoczyna się konstrukcja ramy ścian, sufitów i dachu.
4. Następnie gotowa rama jest osłonięta materiałami z blachy drewnianej. Wybudowany dom jest ocieplony. Trwa montaż otworów okiennych i drzwiowych.
5. Teraz możesz rozpocząć układanie mediów oraz wykonywanie dekoracji ścian zewnętrznych i wewnętrznych.

Jak widać, technologia budowy jest dość prosta, ale aby zbudować dom szkieletowy własnymi rękami, potrzebujesz schematu budowy i rysunków. Szczegółowe schematy ułatwiające samodzielne zbudowanie domu można znaleźć w Internecie, jednak znacznie łatwiej jest pracować nad specjalnie zaprojektowanym projektem, więc nie bądź leniwy i zamów go. Kiedy już będziesz mieć projekt lub schemat, znalezienie sposobu na budowę domu nie będzie trudne, dzięki naszemu przewodnikowi krok po kroku.

Praca przygotowawcza

Budując dom szkieletowy własnymi rękami, prace rozpoczynają się od przygotowania i oznaczenia terenu pod budowę. Prace przygotowawcze obejmują następujące kroki:

1. Najpierw musisz oczyścić teren budowy z gruzu, kamieni i niepotrzebnych terenów zielonych.
2. Jeżeli na danym obszarze znajdują się nierówności lub niewielkie nachylenie, należy je wyrównać. Oznacza to, że wszystkie wzgórza należy odciąć, a ziemię wlać do zagłębień.
3. Następnie musisz zaznaczyć przyszły budynek na stronie. Aby przenieść dane z dokumentacji projektowej na plac budowy należy za pomocą kołków i sznurka zaznaczyć osie i wymiary budynku, warto także wytyczyć wewnętrzne ściany nośne. Jeśli budujemy dom szkieletowy własnymi rękami, bardzo ważne jest, aby wszystkie kąty miały ściśle 90 stopni.

Fundacja

Jeśli chcesz wiedzieć, jak prawidłowo zbudować dom szkieletowy, najpierw zapoznaj się z sekwencją fundamentów. Ponieważ ściany takiego budynku są dość lekkie, nie ma potrzeby wyposażania masywnego fundamentu kapitałowego. W tym przypadku budujemy dom na jednej z następujących podstaw:

• płytki fundament monolityczny lub prefabrykowany;
• kolumnowa konstrukcja podstawy;
• fundamenty palowe.

Najłatwiej jest zbudować fundament kolumnowy pod dom szkieletowy. Filary muszą być umieszczone w rogach przyszłego domu, na przecięciu ścian i z pewnym nachyleniem pod zewnętrznymi i wewnętrznymi ścianami nośnymi. Zazwyczaj przyjmuje się, że odstęp filarów wynosi 2 m. Montaż podstawy odbywa się w następującej kolejności:

1. Pod każdym filarem wykopuje się otwory na wymaganą głębokość. Aby to zrobić, możesz użyć łopaty lub wiertarki silnikowej.
2. Na dnie dołów znajduje się poduszka z piasku o wysokości 100-150 mm. Mokry piasek jest starannie zagęszczany.
3. Następnie instalowany jest drewniany szalunek. Powinien wznosić się ponad poziom gruntu co najmniej 30 cm.
4. Wewnętrzna powierzchnia szalunku wyłożona jest papą, która spełni funkcję hydroizolacji i ułatwi demontaż szalunku.
5. Beton wlewa się do szalunku na wysokość 5 cm.
6. Po stwardnieniu mieszanki betonowej instalowana jest rama wykonana ze zbrojenia. Jednocześnie nie powinien zbliżać się do szalunku bliżej niż 50 mm. Na górze ramy należy pozostawić otwory wzmacniające o długości 15 cm, co umożliwi połączenie konstrukcji słupów z rusztem.
7. Wylewa się beton.

Ważne: oprócz żelbetu filary mogą być wykonane z gotowych bloków betonowych, cegieł, rur stalowych lub azbestowych z wylanym wewnątrz betonem.

Do wykonania ramy rusztu stosuje się pręty o przekroju 12 mm połączone drutem. Szalunek do rusztu wykonany jest z desek. Po zamontowaniu klatki wzmacniającej łączy się ją z wylotami zbrojenia ze słupów. Po wylaniu i zagęszczeniu mieszanki betonowej do rusztu wkłada się kołki o długości 300-500 mm. Następnie zostanie do nich przymocowana rama domu.

Wiązanie podstawy

Po związaniu zaprawy i demontażu szalunku wykonuje się poziomą hydroizolację podłoża. Aby to zrobić, połóż dwie warstwy papy na mastyksu bitumicznym. Zazwyczaj do wykonywania wiązania używa się drewna o boku 15 cm.

Uwaga: przekrój drewna do opasywania jest bezpośrednio powiązany ze skokiem słupków. Im jest większy, tym większy przekrój jest potrzebny, aby uniknąć ugięcia.

Jeśli budujesz domy szkieletowe własnymi rękami, instrukcje krok po kroku dotyczące montażu taśm z pewnością Ci się przydadzą:

1. Belkę montuje się na podstawie fundamentowej wzdłuż jej obwodu. Jednocześnie ściśle kontrolują długość ścian i stale sprawdzają dane z projektem. Dopuszczalne jest łączenie drewna, jeżeli jego długość nie jest wystarczająca. Połączenia powinny znajdować się bezpośrednio nad słupkami. W narożnikach i na skrzyżowaniach belki są łączone w „półdrzewo”, mocowane za pomocą gwoździ i narożników.
2. Belkę mocuje się do podstawy za pomocą śrub i kołków. W tym celu wierci się otwory w drewnie i zaślepkach fundamentowych. Jeśli to możliwe, mocowania należy zagłębić w materiał.

Podłoga

Aby wiedzieć, jak prawidłowo zbudować dom szkieletowy, musisz zrozumieć proces tworzenia podłogi przyszłej konstrukcji. Do kłód warto wziąć belkę o przekroju 100x200 mm. Skok opóźnienia dobierany jest na podstawie szerokości płyt izolacyjnych. Zwykle przyjmuje się 60-70 cm Kłody mocuje się do belki szkieletowej za pomocą narożników i gwoździ.

Następnie montaż podłogi odbywa się w następującej kolejności:

1. Do zainstalowanych legarów mocujemy bloki czaszkowe i kładziemy na nich deski do obróbki zgrubnej.
2. Następnie powierzchnię legarów i kalenic pokrywa się membraną hydroizolacyjną.
3. Na membranę układany jest materiał termoizolacyjny.
4. Od góry cała konstrukcja pokryta jest membraną paroizolacyjną.
5. Następnie podłoga jest pokryta płytą OSB lub sklejką odporną na wilgoć.

Ściany i sufit

Nadal wykonujemy domy szkieletowe własnymi rękami - instrukcje krok po kroku dotyczące montażu ścian:

1. Do wykonania ramy można użyć drewna z drewna iglastego. Na początek należy zmontować rozpiętość ściany na placu budowy, a następnie zamontować zmontowaną konstrukcję na ramie.
2. Odległość między słupkami ramy ustala się zwykle biorąc pod uwagę szerokość płyt izolacyjnych, które zostaną ułożone pomiędzy nimi. Jeśli do izolacji używana jest wełna mineralna, odstęp stojaków powinien być o 1-2 cm mniejszy niż szerokość izolatora cieplnego, aby zapewnić jego ścisłe dopasowanie.
3. Słupki ramy mocowane są gwoździami do dolnych i górnych elementów poziomych. Aby uzyskać dodatkowe mocowanie, możesz użyć kątowników montażowych.
4. Aby zwiększyć sztywność ramy, pomiędzy pionowymi słupkami montuje się zworki. Zapinane są we wzór szachownicy.
5. Otwory okienne i drzwiowe montuje się w miejscach określonych w projekcie. Aby to zrobić, stojaki są montowane wzdłuż krawędzi otworu, a nadproża są instalowane u góry iu dołu otworu okiennego.

Po zmontowaniu wszystkich przęseł montuje się je na ramie szkieletowej w następującej kolejności:

1. Pierwsze przęsło mocuje się do podłoża i zabezpiecza podporami.
2. Następnie instalowane jest drugie przęsło. Mocowany jest do podłoża i słupka bocznego pierwszego przęsła.
3. Wszystkie kolejne przęsła łączone są ze sobą za pomocą gwoździ.
4. Do montażu przęseł w pozycji ściśle pionowej stosuje się wysięgniki - ukośne rozpórki mocowane w narożach.

Montaż przegród wewnętrznych odbywa się analogicznie do montażu ramy zewnętrznej. Następnie całą konstrukcję wiąże się na górze deską, aby zapewnić dodatkową sztywność. Następnie ściany od strony zewnętrznej obłożone są płytami o wiórach zorientowanych.

Sufit montowany jest na listwie górnej:

• Aby to zrobić, w drewnie wykonuje się rowki, w które wkładane są belki.
• Mocuje się je dodatkowo za pomocą gwoździ i narożników stalowych.
• Belki nośne montowane są wzdłuż przegród wewnętrznych. Są one połączone z górnym i dolnym wykończeniem.
• Następnie przybijany jest panel sufitowy. Lepiej jest zrobić to z desek na pióro i wpust.
• Następnie układana jest warstwa paroizolacyjna. Materiał należy nałożyć także na belki stropowe.
• Teraz ułożony jest materiał termoizolacyjny.
• Warstwa termoizolacyjna pokryta jest folią hydroizolacyjną.
• Ułożona jest szorstka podłoga wykonana z desek.

Dach

Aby wiedzieć, jak samodzielnie zbudować dom szkieletowy, musisz zrozumieć kolejność ułożenia dachu:

1. Pary krokwi są montowane na ziemi w konstrukcję przypominającą kratownicę i podnoszone do góry w celu zainstalowania na górnej belce ramy. Zwis krokwi powinien wynosić 350-500 mm. Pary krokwi montuje się najpierw na szczytach.
2. Wszystkie kolejne pary krokwi są instalowane między nimi w odstępie 700 mm od siebie.
3. Krokwie są połączone belką kalenicową, która jest przymocowana do „podłogi”.
4. Następnie wykonuje się poszycie ciągłe lub cieńsze, które układa się na membranie hydroizolacyjnej przymocowanej do krokwi za pomocą kontrłaty.
5. Teraz możesz ułożyć wybrane pokrycie dachowe.
6. Na tym etapie możesz powiadomić członków rodziny i znajomych o zakończeniu montażu skrzynki mieszkaniowej.

Izolacja ścian

Do ocieplenia domu stosuje się styropian, wełnę mineralną lub styropian. Warstwa izolacji termicznej musi mieć grubość co najmniej 50 mm. Izolacja i wykończenie ścian domu wykonywane są w następującej kolejności:

1. Pomiędzy słupkami ramy układany jest materiał termoizolacyjny. Jeżeli stosowane są dwie warstwy materiału, połączenia płyt w warstwach nie powinny się pokrywać.
2. Od wewnątrz ściany pokryte są warstwą membrany paroizolacyjnej, którą mocuje się nad izolacją do słupków ramy za pomocą zszywacza.
3. Następnie ściany od wewnątrz domu pokrywane są płytą OSB, sklejką odporną na wilgoć lub szalunkiem.
4. Zewnętrzne ściany domu należy chronić przed wilgocią. Aby to zrobić, przymocowana jest do nich membrana hydroizolacyjna.
5. Następnie na ścianach kładzie się poszycie listew, które umożliwi wentylację ścian budynku szkieletowego.
6. Wybrany materiał wykończeniowy jest wszyty na górze listew. Do dekoracji zewnętrznej elewacji domu zbudowanego w technologii ramowej można zastosować siding winylowy, podszewkę itp.

Jak zbudować dom szkieletowy własnymi rękami - lekcja wideo:

Przy ograniczonych budżetach wiele osób decyduje się na budowę domu we własnym zakresie. Nie będziemy Cię odwieść od takiej decyzji. To naprawdę odważny krok, który będzie wymagał od Ciebie dużego wysiłku i wiedzy. Dobrze, jeśli budownictwo nie jest dla Ciebie tylko hobby i znasz większość operacji. Ale co, jeśli jest to Twoje pierwsze doświadczenie? Jaką technologię wybrać do budowy? Gdzie zacząć? Jakie elementy domu wymagają szczególnej uwagi? Konstrukcje ramowe są idealne do budowy domu własnymi rękami. Spróbujemy dowiedzieć się, jak zbudować taki dom szkieletowy własnymi rękami, pomogą Ci w tym instrukcje krok po kroku.

Jest to konstrukcja, której ściany zbudowane są na drewnianej ramie. Ściany, podłogi i sufity takich domów składają się z niejednorodnych materiałów, które eksperci nazywają również „ciastem”.

Konstrukcja szkieletowa ma wiele zalet, takich jak wysoka energooszczędność, przyjazność dla środowiska procesu budowlanego i niska waga. Ale dlaczego polecamy tę konkretną technologię przy budowie domu własnymi rękami?

• Po pierwsze, jeśli ze względów finansowych pojawiło się pytanie na rzecz samodzielnego budowania, dom szkieletowy pomoże Ci zaoszczędzić dużo pieniędzy. W końcu taki budynek o podobnej wielkości i przeznaczeniu będzie kosztował o 35-40% mniej niż dom z bali z bali lub drewna i prawie 2 razy tańszy niż konstrukcja ceglana.
• Po drugie, niewielka waga domu będzie wymagała mniej skomplikowanego fundamentu. Nawet jeśli wylejesz podkład listwowy, możesz wykonać całą pracę samodzielnie. Niska waga domu jako całości wskazuje również na niewielką wagę poszczególnych konstrukcji. Jeśli rama jest montowana na placu budowy, do zainstalowania budynku pod dachem wystarczy para pomocnych rąk.
• Po trzecie, budowa takich domów będzie wymagała jedynie standardowego zestawu narzędzi do prac stolarskich: piły, poziomicy, młotka, śrubokręta lub wiertarki oraz zszywacza budowlanego. W przypadku prac z niektórymi rodzajami wykończeń mogą być wymagane dodatkowe narzędzia, ale podstawowy zestaw już przekazaliśmy. Budowa domu szkieletowego nie będzie wymagała użycia ciężkiego specjalnego sprzętu.
• Po czwarte, nawet bez specjalnych umiejętności, ale dokładnie przestrzegając instrukcji montażu każdego elementu ramy, będziesz w stanie zbudować niezawodny i przytulny dom zarówno do użytku letniego, jak i całorocznego.

Budowa domu szkieletowego: krok po kroku

Przed rozpoczęciem budowy należy wspomnieć, że technologię ramową umownie dzieli się na typy północnoamerykańskie i skandynawskie. Na niektórych etapach pracy tego typu ramy są niemal identyczne, a na innych wymagają szczególnej uwagi.

Fiński dom jest montowany na ramie wykonanej z drewna. Ściany są osłonięte wewnątrz i na zewnątrz materiałami wykończeniowymi lub szorstkimi. Ściana wypełniona jest izolacją mineralną.

Dom kanadyjski jest również zbudowany na konstrukcji drewnianej (czasami bez ramy). Kluczową różnicą jest zastosowana izolacja: są to organiczne materiały izolacyjne na bazie styropianu. Błędem jest twierdzenie, że kanadyjski dom szkieletowy budowany jest wyłącznie w oparciu o panele SIP. To tylko jedna z opcji konstruowania takich ram.

Możesz więc krok po kroku rozpocząć budowę domu szkieletowego.

Praca projektowa

Przede wszystkim powinieneś poświęcić czas na sporządzenie szczegółowego projektu swojego przyszłego domu. Ważne jest, aby omówić z każdym domownikiem elementy domu niezbędne dla wygody i komfortu. Konieczne jest również sporządzenie projektu lokalizacji budynku na Twojej stronie.

Prace projektowe można podzielić na kilka etapów:

• Wybór miejsca pod inwestycję.
• Wybór celu przyszłego domu i wstępne obliczenie wymiarów. Konieczne jest podjęcie decyzji, czy będzie to dom wiejski, czy miejsce stałego zamieszkania. Konieczne jest obliczenie przybliżonych możliwości finansowych. Jeśli zbudujesz budynek mieszkalny własnymi rękami, jego koszt pod klucz wyniesie od 15 000 rubli. za 1 metr kwadratowy (w zależności od technologii, ilości pięter i opcji wykończenia).
• Wybór projektu do budowy. Wiele projektów domów szkieletowych można znaleźć w Internecie. Większość stron internetowych deweloperów podaje również koszt budowy projektu pod klucz. Jeśli jesteś zadowolony ze wskazanego kosztu i całego projektu, możesz oddać go do użytku. Nie zalecamy samodzielnej przebudowy projektu bez wiedzy konstrukcyjnej. Ważne jest, aby zrozumieć, że budowa dużego domu będzie wymagała nie tylko projektu elewacji i układu budynku. Przed rozpoczęciem budowy konieczne jest posiadanie zestawu rysunków dla każdego elementu budynku i komunikacji. Ważne jest, aby mieć projekt instalacji inżynieryjnych domu, ponieważ większość ich elementów układana jest wewnątrz ścian, podłogi i sufitu na etapie wznoszenia ścian.
• Sporządzenie kosztorysu niezbędnych materiałów i poszukiwanie dostawców. Ciągła praca na budowie będzie wymagała stałego zaopatrzenia w materiały. Niezbędne umowy na dostawy lepiej jest zawrzeć przed rozpoczęciem pracy. Pozwoli to uniknąć wielu problemów.

Oprócz pracy z projektem i zakupu materiałów zalecamy przeprowadzenie badań geologicznych gleby. Jest to konieczne do prawidłowego wyboru rodzaju fundamentu. Ważne jest również rozwiązanie problemów z kanalizacją i zaopatrzeniem w wodę. Instalacja szamba jest często przeprowadzana przed rozpoczęciem innych prac. Zaopatrzenie w wodę prywatnego domu często rozwiązuje się za pomocą studni, wymaga to również sprawdzenia terenu przez specjalistów. Być może konieczna będzie zmiana lokalizacji domu.

Masz więc w rękach projekt i przejrzysty rysunek wszystkich elementów Twojego domu. Układ Twojej witryny został zaznaczony. Rozwiązano problemy z dostawą materiałów. Możesz uważać się za gotowego do rozpoczęcia pracy na stronie.

Montaż fundamentów

Mając szczegółowy projekt i kosztorys materiałów, możesz obliczyć przybliżoną wagę swojej konstrukcji. Jest to ważne dla prawidłowego obliczenia fundamentu. Fundament jest jednym z najważniejszych etapów pracy, od jego niezawodności będzie zależeć żywotność Twojego domu. Dlatego ważne jest, aby znać nośność gruntów. W zależności od tego i całkowitej masy domu obliczana jest wymagana powierzchnia podparcia budynku. Następnie pozostaje wybrać rodzaj fundamentu: słupowy, palowy, listwowy, fundamentowy na palach śrubowych, płyta monolityczna. Rozważmy kolejność pracy nad każdą z opcji.

Fundament kolumnowy

Fundamenty kolumnowe stosuje się w przypadku domów parterowych na twardych glebach. Podstawa rusztu wykonana jest z betonowych słupów lub rur azbestowo-cementowych.

Porządek pracy. Teren jest oczyszczany, przy pomocy sznurka i kołków wykonuje się oznaczenia w miejscach montażu słupków. W zależności od długości słupa wykopuje się doły, na dno których wypełnia się i zagęszcza poduszkę piaskową o grubości co najmniej 15 cm, a następnie montuje się filary z poduszką piaskową dostosowaną do montażu słupów na jednym poziom. Teraz możesz wypełnić i zagęścić ziemię wokół słupka. Kratka dla fundamentu słupowego jest zwykle dolną ramą domu drewnianego. Przed ułożeniem drewna na każdym filarze kładzie się warstwę hydroizolacji: papę lub glazurę.

Fundamenty palowe

Fundamenty palowe tradycyjnie dzieli się na beton drążony i żelbetowy. W przypadku pracy z fabrycznie produkowanymi paliami żelbetowymi procedura montażu nie różni się od budowy fundamentu słupowego.

Procedura pracy z paliami wierconymi. Prace przygotowawcze obejmują również oczyszczenie i oznaczenie pola pali. W miejscach wylewania pali wykopuje się doły lub wierci otwory o średnicy co najmniej 250 mm. Do otworów wlewa się również piasek i zagruntowuje. Następnie montuje się szalunki z desek obrzynanych, sklejki lub papy. Wylewa się beton, w który zanurza się wstępnie połączone zbrojenie. Końce prętów wzmacniających zwykle wystają ponad płaszczyznę pali w celu późniejszego mocowania drewnianego rusztu. W przypadku montażu rusztu żelbetowego, do tych elementów zbrojenia mocuje się wzmocnienie rusztu poziomego. Szalunki są również instalowane pod rusztem. Beton wlewa się do już połączonego zbrojenia. Warstwę hydroizolacji układa się również pomiędzy drewnianym rusztem a płaszczyzną pala lub pomiędzy betonowym rusztem a mauerlatem.

Fundament na palach śrubowych

Fundamenty na palach śrubowych to młoda technologia wykonywania fundamentów, wcześniej stosowano ją wyłącznie do tymczasowych budynków wojskowych, budowy pomostów i innych obiektów nadziemnych. Istotą technologii jest wkręcanie specjalnych rur pustych z łopatkami na końcu, co pozwala na wykonanie fundamentu na dowolnym gruncie. Dostępne są pale śrubowe o różnych średnicach i długościach, dzięki czemu można je zastosować w niemal każdym budynku, zwłaszcza w domach szkieletowych.

Procedura pracy z stosami śrub. Wykonujemy takie samo przygotowanie terenu i oznakowanie. Aby uprościć rozpoczęcie wkręcania, w miejscach montażu pali wykopuje się otwory, usuwając darń. Następnie za pomocą specjalnej głowicy do mocowania dźwigni montuje się te dźwignie i wkręca stos, zachowując stałą kontrolę jego pionowości. Do podstawy pala przyspawana jest metalowa platforma, która ułatwia zabezpieczenie rusztu. Kratka może być dolną ramą domu wykonaną z drewna lub metalu.

Podstawa paskowa

Fundament listwowy polega na wylaniu paska żelbetowego na całym obwodzie domu i pod wszystkimi konstrukcjami wsporczymi. W przypadku domów szkieletowych zwykle stosuje się płytki fundament o wysokości podstawy 200 mm.

Porządek pracy. Po zaznaczeniu fundamentu wykopuje się rów o szerokości co najmniej 250 mm. Piasek wylewa się i zagęszcza na dnie wykopu. Następnie montuje się szalunek i montuje się wstępnie połączone zbrojenie, które odpowiada za wytrzymałość taśmy na zginanie i pękanie. Następnie wylewa się beton. Po ostatecznym dojrzewaniu betonu kładzie się warstwę hydroizolacji i układa mauerlat.

Podstawa płyty

Pod całą powierzchnię domu wylewa się monolityczną wzmocnioną płytę. Stosowany wyłącznie na wyjątkowo trudnych glebach pływających.

Porządek pracy. Zgodnie z oznaczeniami wykopuje się dół i wypełnia poduszkę z piasku. Układa się zbrojenie lub siatkę metalową, wylewa beton i wypełnia otwory komunikacyjne.

Jak już zauważyłeś, po zainstalowaniu fundamentu kładzie się warstwę hydroizolacji i dolną ramę domu, którą należy poddać działaniu głęboko penetrujących środków antyseptycznych.

Montaż listwy dolnej, legarów podłogowych i podłoża

Kolejną cechą konstrukcji ramowych jest montaż podłogi przed budową ścian. Na gotowym fundamencie położyliśmy już dolną ramę domu drewnianego. Teraz musisz zainstalować belki podłogowe. W tym celu stosuje się belkę o przekroju 50x150 lub 50x200 mm. Bale można wciąć w belkę ramy dolnej, zamontować na górze ramy dolnej za pomocą kątowników mocujących lub zamontować w tej samej płaszczyźnie z ramą dolną (vraspor) za pomocą specjalnych wsporników belki.

Jeśli podłoga jest izolowana izolacją mineralną, kłody instaluje się w odstępach 1,5-2 cm mniejszych niż całkowite wymiary izolacji. W przypadku izolacji płytami styropianowymi lub wytłaczanymi - ściśle wielokrotnością całkowitego wymiaru arkusza. Jeżeli podłoga jest pokryta panelami podłogowymi SIP, odstęp między legarami powinien być równy szerokości paneli, które należy łączyć ściśle na legarach.

Najpierw instalowane są skrajne belki stropowe. Kontrolowany jest poziom samych kłód i płaszczyzna między nimi. Po „złapaniu” poziomu sznurek jest przeciągany pomiędzy początkiem i końcem kłody oraz pomiędzy nimi po przekątnej. Pośrednie kłody są instalowane wzdłuż tego sznurka.

Po zamontowaniu bali konieczne jest ułożenie podłoża, które stanowi podstawę izolacji. Podczas montażu paneli podłogowych nie ma potrzeby stosowania szorstkiej powłoki. Podłoże można zamontować na legarach - układa się deskę lub arkusz materiału (OSB, sklejka, płyta wiórowa). W tym przypadku kolejny rząd legarów jest instalowany na wierzchu podłoża w poprzek głównych belek stropowych.

Najczęściej podłoże montuje się pomiędzy legarami podłogowymi. W tym celu do bocznej powierzchni kłody mocuje się blok o przekroju 50 x 50 lub 40 x 50 mm. Jest pokryty deskami lub materiałem arkuszowym. Niezależnie od sposobu ułożenia podłoża, na wierzchu układa się membranę paroprzepuszczalną w celu odprowadzenia oparów punktu rosy z grubości izolacji (w przypadku izolacji z izolacją mineralną) lub uszczelnia się złącza w przypadku izolacji styropianem piana.

Izolacja podłóg i układanie wykładzin podłogowych

Izolację można ułożyć pomiędzy legarami (pierwotnymi lub wtórnymi) w gotowym podłożu. W przypadku izolacji mineralnej każdą warstwę układa się z przesunięciem szwów izolacji, aby uniknąć mostków termicznych. Podczas izolowania styropianem wszystkie złącza są spienione. Na dowolną izolację układana jest warstwa paroizolacji. Następnie można natychmiast zainstalować wykończenie lub szorstką podłogę: deski lite lub parkietowe, sklejkę, płytę wiórową, płytę OSB itp.

Budowa i izolacja ścian

Ściany mają kluczową różnicę między fińską i kanadyjską technologią budowy domów szkieletowych. Dlatego rozważymy je osobno.

Fińska technologia

Aby zbudować ramę, bardzo ważne jest posiadanie ścisłego rysunku każdej ze ścian przyszłego domu. Bez tego nie da się ściśle rozmieścić wszystkich elementów ramy i wykończenia (otwory okienne i drzwiowe, elementy komunikacyjne). Każdy stojak i nadproże poziome (wzmocnienie otworów) muszą być umieszczone na swoim miejscu. Wszystkie elementy ramowe ścian nośnych i pośrednich mocuje się do podłoża oraz do siebie za pomocą kątowników mocujących i wkrętów samogwintujących. Instalacja rozpoczyna się od stojaków nośnych, pośrednie są instalowane między nimi w ścisłej płaszczyźnie, kontrolując ich pionowość.

Po zamontowaniu ramy wykonywana jest okładzina wewnętrzna lub zewnętrzna. Istnieje wiele opcji, a każda z nich ma ścisłe instrukcje instalacji. Nie będziemy rozważać każdego z nich. Ważne jest jedynie przestrzeganie prawidłowego „ciasta”: okładzina zewnętrzna - membrana paroprzepuszczalna - rama z izolacją - folia paroizolacyjna - podszewka wewnętrzna. Czasami pomiędzy zewnętrzną powłoką a membraną układana jest przeciwkratka o grubości co najmniej 20 mm, aby zapewnić lepszą wentylację.

Technologia kanadyjska

W przypadku budowy domu kanadyjskiego na ramie nie układa się żadnych folii. Pomiędzy belkami montowane są płyty wytłaczane, wszystkie szczeliny i złącza są starannie uszczelniane pianką poliuretanową.

Osobno warto rozważyć instalację paneli SIP. W takim przypadku blok czaszki jest przyszyty do gotowej wykładziny podłogowej ściśle według rysunku układu panelu. Blok ma przekrój ściśle odpowiadający rowkowi na spodniej stronie panelu. Na powierzchnię bloczka nakładana jest pianka poliuretanowa i montowane są panele. Montaż paneli rozpoczyna się od jednego z rogów domu, tymczasowo zabezpieczając je podporami. Boczna powierzchnia panelu jest również wstępnie spieniona, co zapewnia ścisłe dopasowanie każdego elementu. Ostateczne mocowanie wykonuje się podczas montażu listwy górnej i belek stropowych.

W przypadku montażu gotowe ściany przywożone są na plac budowy i instalowane za pomocą sprzętu dźwigowego. Ściany są połączone ze sobą za pomocą ramy górnej i belek stropowych.

Belki stropowe i izolacja stropów

Skok i przekrój belek stropowych dobiera się zgodnie z zasadą legarów podłogowych. Belki stropowe montuje się również na zasadzie podłogi. Strop pierwszego piętra służy jako podstawa izolacji. Ważne jest również przestrzeganie prawidłowego „ciasta” izolacyjnego.

Dla domu z zimnym poddaszem: okładzina sufitowa pierwszego piętra - paroizolacja - belki stropowe z izolacją - membrana paroprzepuszczalna - podłoga poddasza.

W przypadku pokryć międzypodłogowych: okładzina sufitowa pierwszego piętra – paroizolacja – belki stropowe z izolacją – paroizolacja – podłoga drugiego piętra.

Montaż krokwi i pokrycia dachowego

Dach jest jednym z najbardziej złożonych elementów domu szkieletowego. Ale jeśli masz szczegółowy i przejrzysty rysunek wskazujący rozmiar i położenie ściągów, podpór i nóg krokwi, możesz całkowicie przeprowadzić instalację własnymi rękami. Wzdłuż krokwi poszycie wykonane jest z desek obrzynanych lub blach, w zależności od wybranego pokrycia dachowego. Montaż wykończenia dachu należy również wykonać zgodnie z instrukcją. Nie będziemy rozważać tej technologii w przypadku każdego pokrycia dachowego.

Końcowa praca

Po zakończeniu prac dekarskich można przystąpić do wykończenia. Domy szkieletowe mają wysoki poziom przygotowania do wykończenia, ponieważ często ściany wewnątrz i na zewnątrz są już wykończone materiałem wykończeniowym, a większość elementów komunikacyjnych jest już osadzona w ścianach.

Jedną z wad domów szkieletowych jest efekt termosu. Nie mają wymiany gazowej i parowej z otoczeniem, dlatego bardzo ważne jest zainstalowanie wentylacji: pod podłogą, w ścianach i pod pokryciem dachowym. Zasady aranżacji wentylacji dla każdego rodzaju ramy ramowej można znaleźć w Internecie wraz ze szczegółowymi rysunkami rozmieszczenia poszczególnych elementów.

Wniosek

Oczywiście nie można zbudować domu szkieletowego wyłącznie na podstawie tego artykułu. Daliśmy Ci jedynie wskazówki, jak przestudiować tę kwestię. Będziesz musiał siedzieć ponad godzinę, czytając literaturę i studiując doświadczenia ludzi, którzy przeszli tę ścieżkę od początku do końca. Ale sam fakt, że tacy ludzie istnieją, wskazuje na możliwość realizacji Twojego projektu.

Konstrukcje szkieletowe dzięki swoim licznym zaletom zajmują wiodącą pozycję wśród budynków prefabrykowanych, które wykorzystywane są zarówno do celów letniskowych, jak i do użytku całorocznego.

Nie wymagające masywnego fundamentu, lekkie, o wysokim stopniu ochrony termicznej, takie konstrukcje nie są gorsze od konstrukcji ceglanych.

Ponadto, jeśli wykonasz określone kroki, zawsze możesz sam zbudować dom szkieletowy.

Instrukcje konstrukcyjne

Najtańszą metodą budowy pod względem ceny i najszybszą technologią jest budowa domu szkieletowego. Dlatego takie budynki są poszukiwane we wszystkich zakątkach globu.

Etapowa budowa domu szkieletowego rozpoczyna się od konstrukcji fundamentowej, a kończy na pracach wykończeniowych, które kilka osób może wykonać w ciągu kilku miesięcy.

Proces budowy rozpoczyna się od stworzenia dokumentacji projektowej, która odzwierciedla plany przyszłej konstrukcji.

Przestrzegając niezbędnych przepisów, możesz samodzielnie wdrażać pomysły inżynieryjne.

Zdjęcia domu szkieletowego i dokumentacja projektowa zostały stworzone przez specjalne firmy projektowe. Internet oferuje różnorodne filmy na temat budowy budynków szkieletowych własnymi rękami.

Układ strony

Rozpoczynając budowę konstrukcji, konieczne jest przygotowanie terenu. Aby zapewnić prawidłowe oznakowanie, teren należy oczyścić z roślin i gruzu. Jeśli na terenie znajdują się nierówne obszary, należy je wyeliminować, a wzniesienia usunąć do wymaganego poziomu.

Rozpoczynając prace budowlane, wykonuje się oznaczenia podstawy domu. Aby przenieść informacje z dokumentacji projektowej do rzeczywistości, za pomocą kołków określa się wymiary przyszłej konstrukcji.

Fundament i jego układanie

Instrukcje krok po kroku dotyczące budowy domu szkieletowego zapewniają ułożenie niezawodnego fundamentu. Konstrukcja ramy nie wymaga układania masywnego fundamentu, w tym przypadku odpowiedni jest fundament kolumnowy.

Po zakończeniu układania fundamentów układane jest pokrycie dachowe. Taśma wykonana jest z drewna, które jest układane na podstawie fundamentowej na całym obwodzie. Fundament mocuje się do drewna za pomocą śrub lub kołków.

Układ podłogi

Montaż podłogi rozpoczynamy od zamocowania legarów bezpośrednio do prętów szkieletowych. Deskę stosuje się również do legarów, ale w tym przypadku dla sztywności konieczne jest zamontowanie kilku desek razem, mocując je.

Częstotliwość układania bali zależy od wymiarów izolacji. Aby zabezpieczyć opóźnienia, stosuje się narożniki i gwoździe.

Hydroizolację instaluje się na izolacji, a następnie podłogę pokrywa się specjalnymi płytami. Możesz także użyć sklejki.

Układ ścian

Montaż ścian odbywa się poprzez montaż konstrukcji ramowej, która jest utworzona z metalu lub naturalnych brył. Do konstrukcji drewnianej wykorzystuje się głównie dąb.

Rama jest montowana zgodnie ze schematem konstrukcyjnym konstrukcji ramy. Początkowo przęsło montuje się na powierzchni podłogi, następnie do podłogi montuje się gotowy element powierzchni ściany.

Notatka!

Przy obliczaniu wymiarów powierzchni ścian warto wziąć pod uwagę fakt, że w każdym kolejnym przęśle znajdują się stojaki o grubości mniejszej niż jedna grubość następnego przęsła.

Aby konstrukcja ramowa powierzchni ściany miała większą sztywność, pomiędzy stojakami typu pionowego instalowane są zworki, których mocowanie odbywa się w szachownicę.

Zworki mocuje się do ramy montowanej bezpośrednio lub na etapie, gdy konstrukcja stoi jeszcze na powierzchni podłogi. Drzwi i okna w ościeżnicach montowane są zgodnie z dokumentacją projektową.

Układ dachu

Jednym z najpopularniejszych rodzajów pokryć dachowych jest dach dwuspadowy. Krokwie dobiera się tak, aby można było między nimi zamontować izolację. W kalenicy krokwie łączone są metodą półłapy. Następnie instalowane jest poszycie.

Jako pokrycia dachowe nadają się blachy profilowane lub blachodachówki. Materiał ten jest łatwy w montażu, lekki i stosunkowo niedrogi. Ponadto taki dach ma piękny wygląd.

Notatka!

Po ociepleniu budynku wykończenie wykonuje się za pomocą tynku, bocznicy lub okładziny. Najbardziej akceptowalną opcją wykończenia jest siding winylowy, ponieważ jest łatwy w montażu i chroni powierzchnię ścian przed negatywnymi wpływami środowiska zewnętrznego.

Zdjęcie domu szkieletowego własnymi rękami

Notatka!

Czy kiedykolwiek spotkałeś się z tematem „prawidłowego” lub „złego” domu szkieletowego pojawiającym się w dyskusjach na forach? Często zwraca się uwagę ludziom, że rama jest niewłaściwa, lecz trudno im naprawdę wyjaśnić, dlaczego jest ona zła i jak powinna wyglądać. W tym artykule postaram się wyjaśnić, co zwykle kryje się za koncepcją „poprawnej” ramy, która stanowi podstawę domu szkieletowego, podobnie jak ludzki szkielet. Mam nadzieję, że w przyszłości rozważymy inne aspekty.

Na pewno wiesz, że fundament jest fundamentem domu. To prawda, ale dom szkieletowy ma inny fundament - nie mniej ważny niż fundament. To jest sama rama.

Który dom szkieletowy jest „właściwy”?

Zacznę od podstaw. Dlaczego tak trudno mówić o odpowiednim domu szkieletowym? Ponieważ nie ma jednego prawidłowego domu szkieletowego. Cóż za niespodzianka, prawda? 🙂

Zapytasz dlaczego? Tak, bardzo proste. Dom szkieletowy to duży konstruktor z wieloma rozwiązaniami. A decyzji, które można nazwać słusznymi, jest wiele. Jest jeszcze więcej decyzji – „w połowie poprawnych”, ale „błędnych” jest mnóstwo.

Niemniej jednak wśród różnorodności rozwiązań można wyróżnić te, o których zwykle mowa, mówiąc o „poprawności”. Jest to rama typu amerykańskiego i rzadziej skandynawskiego.

Dlaczego uważa się je za przykłady „poprawności”? Wszystko jest bardzo proste. Zdecydowana większość prywatnych domów na pobyt stały w Ameryce i bardzo znaczny odsetek w Skandynawii budowana jest w technologii szkieletowej. Technologia ta stosowana jest tam od kilkudziesięciu lat, a może nawet od stu lat. W tym czasie wszystkie możliwe nierówności zostały wypełnione, wszystkie możliwe opcje zostały uporządkowane i znaleziono pewien uniwersalny schemat, który mówi: zrób to, a z prawdopodobieństwem 99,9% wszystko będzie dobrze. Co więcej, ten schemat jest optymalnym rozwiązaniem dla kilku cech:

1. Konstruktywna niezawodność rozwiązań.
2. Optymalne koszty pracy podczas budowy.
3. Optymalny koszt materiałów.
4. Dobre właściwości termiczne.

Po co wchodzić na własne grabie, skoro można skorzystać z doświadczenia osób, które już na tych grabiach stanęły? Po co wymyślać koło na nowo, skoro już zostało wynalezione?

Pamiętać. Ilekroć mówimy o „właściwej” ramie lub „właściwych” elementach domu szkieletowego, z reguły mamy na myśli standardowe rozwiązania i komponenty stosowane w Ameryce i Skandynawii. A sama rama spełnia wszystkie powyższe kryteria.

Jakie oprawy można nazwać „półregularnymi”? W zasadzie są to takie, które odbiegają od typowych rozwiązań skandynawsko-amerykańskich, ale mimo to spełniają także co najmniej dwa kryteria – solidną konstrukcję i dobre rozwiązania z zakresu ciepłownictwa.

Cóż, całą resztę określiłbym jako „niewłaściwą”. Co więcej, ich „błędność” jest często warunkowa. Wcale nie jest faktem, że „niewłaściwa” rama koniecznie się rozpadnie. Ten scenariusz jest w rzeczywistości niezwykle rzadki, chociaż występuje. Zasadniczo „błędem” są pewne kontrowersyjne i nie najlepsze decyzje. W rezultacie sprawy się komplikują tam, gdzie można to zrobić łatwiej. Tam, gdzie jest to możliwe, stosuje się więcej materiału. Projekt jest zimniejszy lub bardziej niewygodny dla późniejszej pracy, niż mógłby być.

Główną wadą „niewłaściwych” ram jest to, że nie zapewniają one absolutnie żadnych korzyści w porównaniu z „poprawnymi” lub „półpoprawnymi” - ani pod względem niezawodności, ani kosztów, ani kosztów pracy... nic.

Lub te zalety są naciągane i ogólnie wątpliwe. W skrajnych przypadkach (a są pewne) niewłaściwe obramowanie może być niebezpieczne i skutkować koniecznością gruntownego remontu domu w ciągu zaledwie kilku lat.

Teraz spójrzmy na pytanie bardziej szczegółowo.

Kluczowe cechy amerykańskiej ramy

Amerykańska rama to praktycznie standard. Jest prosta, mocna, funkcjonalna i niezawodna jak piła żelazna. Jest łatwy w montażu i ma duży margines bezpieczeństwa.

Amerykanie to twardzi ludzie i jeśli uda im się zaoszczędzić na budowie kilka tysięcy dolarów, na pewno to zrobią. Jednocześnie nie będą mogli zniżyć się do zwykłego hackowania, ponieważ w branży budowlanej panuje ścisła kontrola, firmy ubezpieczeniowe w przypadku problemów odmówią zapłaty, a klienci nieszczęsnych budowniczych szybko pozwą i oszukają niedbałych wykonawców jak kij.

Dlatego amerykańską ramę można nazwać standardem pod względem stosunku: ceny, niezawodności, wyniku.

Amerykańska rama jest prosta i niezawodna

Przyjrzyjmy się bliżej głównym punktom wyróżniającym amerykański schemat ramek:

Typowe elementy domu szkieletowego

Drewno na stojaki i ramy prawie nigdy nie jest używane, chyba że wynika to z jakichś szczególnych warunków. Dlatego pierwszą rzeczą, która wyróżnia „prawidłowy” dom szkieletowy, jest zastosowanie suchej tarcicy i brak drewna w ścianach. Tylko według tego kryterium można odrzucić 80% rosyjskich firm i zespołów działających na rynku ram.

Punkty wyróżniające amerykańską oprawę:

1. Narożniki - istnieje kilka różnych schematów wykonania narożników, ale nigdzie nie zobaczysz drewna jako słupków narożnych.
2. Regały podwójne lub potrójne w obszarze otworów okiennych i drzwiowych.
3. Wzmocnienie nad otworami stanowi płyta montowana na krawędzi. Tak zwany „nagłówek” (z angielskiego nagłówek).
4. Rama górna podwójna wykonana z desek, bez drewna.
5. Nakładanie się dolnych i górnych rzędów opaski w kluczowych punktach - narożnikach, poszczególnych fragmentach ścian, miejscach łączenia przegród wewnętrznych ze ścianami zewnętrznymi.

Nie wymieniłem specjalnie Ukosiny jako punktu wyróżniającego. Ponieważ w stylu amerykańskim, jeśli na ramie znajduje się okładzina z płyt OSB3 (OSB), nie ma potrzeby stosowania narożników. Płytę można traktować jako nieskończoną liczbę wysięgników.

Porozmawiajmy bardziej szczegółowo o kluczowych cechach właściwej ramy w wersji amerykańskiej.

Prawidłowe narożniki domu szkieletowego

Tak naprawdę w Internecie, nawet w segmencie amerykańskim, można znaleźć kilkanaście schematów. Ale większość z nich jest przestarzała i rzadko używana, szczególnie w zimnych regionach. Podkreślę trzy główne wzorce kątów. Choć realistycznie rzecz biorąc, tylko dwa pierwsze są głównymi.

Węzły narożników domu szkieletowego

1. Opcja 1 – tzw. kąt „kalifornijski”. Najczęstsza opcja. Dlaczego akurat „Kalifornia” – nie mam pojęcia :). Od wewnątrz do zewnętrznego słupka jednej ze ścian przybija się kolejną deskę lub pas płyty OSB. W rezultacie po wewnętrznej stronie narożnika powstaje półka, która później służy jako podparcie dla dekoracji wnętrza lub dowolnych wewnętrznych warstw ściany.
2. Opcja 2 – narożnik zamknięty. Również jeden z najpopularniejszych. Istotą jest dodatkowy stojak w celu zrobienia półki w wewnętrznym narożniku. Wśród zalet: jakość izolacji narożnika jest lepsza niż w opcji 1. Wśród wad: taki narożnik można zaizolować tylko od zewnątrz, to znaczy należy to zrobić przed poszyciem ramy czymkolwiek z zewnątrz ( płyty, membrany itp.)
3. Opcja 3 – „Skandynawski” ciepły kącik. Bardzo rzadka opcja, nie używana w Ameryce. Widziałam go w oprawach skandynawskich, ale niezbyt często. Dlaczego go wtedy przyprowadziłem? Ponieważ moim zdaniem jest to najcieplejsza opcja narożna. I zastanawiam się, czy nie zacząć go stosować w naszych placówkach. Ale przed użyciem musisz pomyśleć, ponieważ jest on strukturalnie gorszy od pierwszych dwóch i nie będzie pasować wszędzie.

Co jest wyjątkowego we wszystkich trzech opcjach i dlaczego drewno jest złą opcją na narożnik?

Kąt wykonany z drewna, najgorsza opcja

Jak zauważyłeś, we wszystkich trzech wersjach desek narożnik można ocieplić. Gdzieś więcej, gdzieś mniej. W przypadku drewna w narożniku mamy dwie wady: po pierwsze, z punktu widzenia ciepłownictwa, taki narożnik będzie najzimniejszy. Po drugie, jeśli w rogu znajduje się belka, to wewnątrz nie ma „półek”, do których można by przymocować wykończenie wnętrza.

Oczywiście ostatni problem można rozwiązać. Ale pamiętasz, co mówiłem o „złych” oprawkach? Po co komplikować sprawę, skoro można to uprościć? Po co robić belkę, tworząc zimny most i zastanawiać się, jak później przymocować do niego wykończenie, skoro z desek można zrobić ciepły narożnik? Pomimo tego, że nie wpłynie to na ilość materiału ani złożoność pracy.

Otwory i górne wykończenia to najbardziej znacząca różnica pomiędzy amerykańską konstrukcją ramy a skandynawską, ale o tym później. Tak więc, gdy mówią o prawidłowych otworach w ościeżnicy, zwykle mówią o następującym schemacie (otwory okienne i drzwiowe wykonuje się według tej samej zasady).

Prawidłowe otwory w domu szkieletowym

Pierwszą rzeczą (1), na którą ludzie zwykle zwracają uwagę, mówiąc o „niewłaściwych” otworach, są podwójne, a nawet potrójne stojaki po bokach otworu. Często uważa się, że jest to konieczne, aby w jakiś sposób wzmocnić otwór do montażu okna lub drzwi. W rzeczywistości nie jest to prawdą. Okno lub drzwi będą w porządku na pojedynczych słupkach. Po co nam zatem deski spójne?

Wszystko jest elementarne. Pamiętacie, jak mówiłem, że amerykańska rama jest tak prosta i niezawodna jak żelazna piła? Zwróć uwagę na rysunek 2. Zrozumiesz, że solidne stojaki są potrzebne wyłącznie do podparcia leżących na nich elementów. Aby krawędzie tych elementów nie wisiały na paznokciach. Prosty, niezawodny i wszechstronny.

Na rysunku 3 przedstawiono jedną z uproszczonych wersji, w której dolna rama okna wcina się w wyrwany słupek. Ale jednocześnie obie ramy okienne nadal mają podpory na krawędziach.

Dlatego nie możemy formalnie powiedzieć, że jeśli stojaki nie zostaną podwojone, to jest to „złe”. Mogą być również pojedyncze, jak w oprawie skandynawskiej. Raczej błąd polega na tym, że stojaki wzdłuż krawędzi otworów są solidne, ale nie wytrzymują obciążenia od spoczywających na nich elementów. W tym przypadku są one po prostu bez znaczenia.

W tym przypadku poziome elementy wiszą na zatrzaskach, więc nie ma sensu dublować ani potrajać stojaków po bokach

Porozmawiajmy teraz o elemencie, który jest już bardziej krytyczny, a którego brak można uznać za „nieprawidłowość” otwarcia. To jest „nagłówek” nad otwarciem (nagłówkiem).

Nagłówek okna

To naprawdę ważny element. Z reguły jakiś ładunek spadnie z góry na okno lub drzwi - belki podłogowe drugiego piętra, system krokwi. A sama ściana jest osłabiona przez ugięcie w obszarze otworu. Dlatego w otworach wykonuje się lokalne wzmocnienia. W języku amerykańskim są to nagłówki. W rzeczywistości jest to deska montowana na krawędzi nad otworem. Ważne jest tutaj, aby krawędzie nadproża albo opierały się o słupki (w przypadku zastosowania klasycznego amerykańskiego schematu z solidnymi słupkami otwieranymi), albo były wcięte w słupki zewnętrzne, jeśli są pojedyncze. Ponadto przekrój nadproża zależy bezpośrednio od obciążeń i wymiarów otworu. Im większy otwór i im większe obciążenie, tym mocniejszy jest nagłówek. Może być również podwójny, potrójny, wydłużony itp. – Powtarzam, to zależy od obciążenia. Ale z reguły w przypadku otworów o szerokości do 1,5 m wystarczy nadproże wykonane z płyty 45x195.

Czy brak nagłówka oznacza, że ​​framework jest „zły”? Tak i nie. Jeśli będziemy postępować zgodnie z amerykańską zasadą „prosto i niezawodnie”, to nagłówek powinien znajdować się przy każdym otworze. Zrób to i bądź pewny wyniku.

Ale tak naprawdę musisz tańczyć z ładunku spadającego na otwór z góry. Na przykład wąskie okno w parterowym domu i krokwie w tej części ściany znajdują się wzdłuż krawędzi otworu - obciążenie otworu z góry jest minimalne i można obejść się bez nadproża.

Dlatego kwestię nagłówka należy traktować w następujący sposób. Jeśli taki istnieje, świetnie. Jeśli go tam nie ma, budowniczowie (wykonawca) muszą jasno wyjaśnić, dlaczego ich zdaniem nie jest to tutaj potrzebne, a to będzie zależeć przede wszystkim od obciążenia spadającego na obszar otworu z góry.

Podwójna uprząż górna

Podwójna rama górna wykonana z desek, również charakterystyczna cecha amerykańskiej ramy

Podwójna uprząż górna

Podwójne wiązanie ponownie zapewnia wzmocnienie wzdłuż górnej części ściany w celu odkształcenia od obciążenia z góry - obciążenia od sufitu, krokwi itp. Ponadto należy zwrócić uwagę na zachodzenie na siebie drugiego rzędu wiązania.

1. Nakładanie się w rogu - łączymy ze sobą dwie prostopadłe ściany.
2. Nakładanie się na środku - łączymy ze sobą 2 sekcje jednej ściany.
3. Zakładka wzdłuż przegrody - łączymy przegrodę ze ścianą zewnętrzną.

Tym samym podwójne orurowanie spełnia także drugie zadanie – zapewniając integralność całej konstrukcji ściany.

W wersji domowej często można spotkać górną ramę wykonaną z drewna. I to znowu nie jest najlepsze rozwiązanie. Po pierwsze, belka jest grubsza niż rama podwójna. Tak, może będzie lepiej na ugięcie, ale nie jest faktem, że jest to konieczne, ale mostek termiczny na górze ściany będzie bardziej znaczący. Cóż, trudniej jest wdrożyć to nakładanie się, aby zapewnić integralność całej konstrukcji. Dlatego wracamy ponownie do pytania: po co to utrudniać, skoro można to zrobić prościej i bardziej niezawodnie?

Prawidłowy wysięgnik w domu szkieletowym

Kolejny kamień węgielny. Z pewnością spotkałeś się ze stwierdzeniem „nieprawidłowo wykonane wysięgniki”. Porozmawiajmy o tym. Po pierwsze, czym jest wysięgnik? Jest to element ukośny w ścianie, który zapewnia przestrzenną sztywność na ścinanie w płaszczyźnie bocznej. Ponieważ dzięki wysięgnikowi pojawia się układ trójkątnych struktur, a trójkąt jest najbardziej stabilną figurą geometryczną.

Kiedy więc mówią o właściwym wysięgniku, zwykle mówią o tej opcji:

Prawidłowy wysięgnik

Dlaczego ten konkretny wysięgnik nazywany jest „poprawnym” i na co należy zwrócić uwagę?

1. Wysięgnik ten montowany jest pod kątem od 45 do 60 stopni – jest to najbardziej stabilny trójkąt. Oczywiście kąt może być inny, ale ten zakres jest najlepszy.
2. Wysięgnik wcina się w górną i dolną listwę, a nie opiera się tylko o zębatkę – to dość istotny punkt, w ten sposób spajamy konstrukcję w całość.
3. Wysięgnik przecina każdy słupek na swojej drodze.
4. Dla każdego węzła - sąsiadującego z uprzężą lub stojakiem, muszą znajdować się co najmniej dwa punkty mocowania. Ponieważ jeden punkt da „zawias” z pewnym stopniem swobody.
5. Wysięgnik wcina się w krawędź - dzięki temu lepiej wpasowuje się w konstrukcję i mniej ingeruje w izolację.

A oto przykład najbardziej „złego” wysięgnika. Ale mimo to zdarza się to cały czas.

To po prostu deska wklejona w pierwszy otwór ramy. Co w tym „nie tak” skoro formalnie jest to także trójkąt?

1. Po pierwsze, kąt nachylenia jest bardzo mały.
2. Po drugie, w tym samolocie najgorzej sprawdza się fok.
3. Po trzecie, trudno jest przymocować taki wysięgnik do ściany.
4. Po czwarte, zwróć uwagę na fakt, że na połączeniach z ramą powstają wyjątkowo niewygodne dla izolacji wnęki. Nawet jeśli wysięgnik jest starannie przycięty i nie ma szczeliny na końcu, nie ma ucieczki przed ostrym narożnikiem, a odpowiednie zaizolowanie takiego narożnika nie jest łatwym zadaniem, więc najprawdopodobniej jakoś się to uda.

Inny przykład, również powszechny. Jest to wysięgnik wcięty w słupki, ale nie wcięty w uprząż.

Wysięgnik nie jest osadzony w uprzęży

Ta opcja jest już znacznie lepsza od poprzedniej, ale mimo to taki wysięgnik będzie działał gorzej niż ten osadzony w uprzęży, a praca zajmie 5 minut dłużej. A jeśli ponadto zostanie przymocowany do każdego stojaka tylko jednym gwoździem, wówczas jego efekt również zostanie zminimalizowany.

Nie będziemy nawet rozważać opcji wszelkiego rodzaju małych, uszkodzonych „narożników i szelek”, które nie sięgają od górnej uprzęży do dołu.

Formalnie nawet najbardziej krzywy wysięgnik wnosi przynajmniej pewien wkład. Ale jeszcze raz: po co robić to po swojemu, skoro istnieje już dobre rozwiązanie?

Na tym kończymy z ramą amerykańską i przechodzimy do skandynawskiej.

Prawidłowa skandynawska rama

W przeciwieństwie do Ameryki, gdzie ramy są praktycznie ustandaryzowane i różnic jest bardzo niewiele, w Skandynawii różnic jest więcej. Znajdziesz tutaj zarówno klasyczną amerykańską ramę, jak i wersje hybrydowe. Rama skandynawska jest w istocie rozwinięciem i unowocześnieniem ramy amerykańskiej. Jednak w zasadzie, gdy mówią o ramie skandynawskiej, mówimy o takim projekcie.

Typowy skandynawski zestaw do domu

Skandynawska rama

Narożniki, wysięgniki – wszystko tutaj jest jak u Amerykanów. Na co warto zwrócić uwagę?

1. Pojedyncze wiązanie wzdłuż górnej części ściany.
2. Poprzeczka zasilająca osadzona w stojakach wzdłuż całej ściany.
3. Pojedyncze słupki w otworach okiennych i drzwiowych.

Tak naprawdę główną różnicą jest ta bardzo „skandynawska” poprzeczka - zastępuje ona zarówno amerykańskie nagłówki, jak i podwójną uprząż, będąc potężnym elementem mocy.

Jaka jest według mnie przewaga oprawy skandynawskiej nad amerykańską? Faktem jest, że znacznie większy nacisk kładzie się na minimalizację wszelkiego rodzaju mostków termicznych, którymi są prawie w całości deski lite (podwójne wiązanie, stojaki z otworami). W końcu pomiędzy każdą litą deską z czasem może potencjalnie powstać szczelina, o której być może nigdy się nie dowiesz. No cóż, co innego, gdy zimny mostek ma szerokość jednej deski, a co innego, gdy jest ich już dwie, trzy.

Oczywiście nie należy skupiać się na zimnych mostach. Wciąż nie ma od nich ucieczki, a wręcz często przecenia się ich znaczenie. Niemniej jednak istnieją i jeśli można je stosunkowo bezboleśnie zminimalizować, dlaczego tego nie zrobić?

Ogólnie rzecz biorąc, Skandynawowie, w przeciwieństwie do Amerykanów, bardzo troszczą się o oszczędzanie energii. Wpływ ma również chłodniejszy, północny klimat i drogie zasoby energii. Jednak pod względem klimatycznym Skandynawia jest nam znacznie bliższa (mówię przede wszystkim o regionie północno-zachodnim) niż większość stanów amerykańskich.

Wadą skandynawskiej ramy jest to, że jest nieco bardziej złożona, przynajmniej dlatego, że we wszystkich stojakach trzeba wykonać nacięcia na poprzeczkę. A faktem jest, że w odróżnieniu od amerykańskiego wymaga pewnego wysiłku umysłowego. Na przykład: duże otwory mogą wymagać podwójnych stojaków do podparcia elementów poziomych oraz dodatkowych poprzeczek i nadproży. A gdzieś np. na ścianach szczytowych parterowych budynków, gdzie nie ma obciążenia od belek stropowych czy dachu, być może nawet rygiel nie jest potrzebny.

Ogólnie rama skandynawska ma pewne zalety, ale wymaga nieco więcej wysiłku i inteligencji niż rama amerykańska. Jeśli amerykańską ramę można złożyć z całkowicie wyłączonymi mózgami, to w skandynawskiej lepiej je włączyć, przynajmniej w trybie minimalnym.

Ramy „półregularne”.

Przypomnę, że przez „półpoprawne” mam na myśli właśnie takie, które mają pełne prawo do istnienia, ale różnią się od typowych rozwiązań skandynawsko-amerykańskich. Dlatego nazywanie ich „częściowo poprawnymi” wymaga ostrożności.

Podam kilka przykładów.

Przykład jak można „przesadzić”

Pierwszy przykład pochodzi z naszej własnej praktyki. Dom ten został zbudowany przez nas, ale według projektu dostarczonego przez klienta. Chcieliśmy nawet całkowicie przerobić projekt, ale ograniczały nas terminy, ponieważ musieliśmy udać się na plac budowy; Poza tym klient zapłacił za projekt znaczną kwotę i formalnie nie ma żadnych naruszeń w projekcie, jednak pogodził się ze stwierdzonymi mankamentami obecnego rozwiązania.

Dlaczego więc sklasyfikowałem tę oprawę jako „półregularną”? Należy pamiętać, że poprzeczki skandynawskie, nadproża amerykańskie i podwójne listwy znajdują się nie tylko na górze, ale także na dole ścian. Krótko mówiąc, jest schemat amerykański i skandynawski, a na wszelki wypadek dorzuca się kolejne 30% rosyjskiej rezerwy. Cóż, prefabrykowany stojak z 6 (!!!) desek pod klejoną belką kalenicową mówi sam za siebie. Przecież w tym miejscu jedyną izolacją jest izopłyta na zewnątrz i izolacja krzyżowa od wewnątrz. A gdyby istniał schemat czysto amerykański, po prostu w tej części ściany nie byłoby izolacji, gołe drewno od zewnątrz.

Nazywam tę ramę „półpoprawną”, ponieważ z punktu widzenia niezawodności konstrukcyjnej nie ma na nią żadnych skarg. Istnieje wielokrotny margines bezpieczeństwa „w przypadku wojny nuklearnej”. Ale istnieje mnóstwo mostków zimnych, ogromne marnotrawstwo materiału na ramę i wysokie koszty pracy, co również wpływa na cenę.

Dom ten można było zbudować z mniejszym, ale wystarczającym marginesem bezpieczeństwa, ale jednocześnie zmniejszając ilość drewna o 30 procent i znacznie zmniejszając liczbę mostków termicznych, dzięki czemu w domu było cieplej.

Innym przykładem jest rama wykorzystująca system ramowy „podwójnej objętości”, promowany przez moskiewską firmę.

Główna różnica polega na tym, że tak naprawdę jest to podwójna ściana zewnętrzna, w której regały są rozmieszczone w odstępach względem siebie. Zatem rama w pełni spełnia kryteria wytrzymałościowe i jest bardzo dobra z punktu widzenia inżynierii cieplnej, ze względu na minimalizację mostków termicznych, ale traci na produktywności. Problem eliminacji mostków termicznych, który przede wszystkim rozwiązuje taka rama, można rozwiązać prostszymi, bardziej niezawodnymi i poprawnymi metodami, takimi jak „izolacja krzyżowa”.

I co ciekawe, zazwyczaj „półpoprawne” ramy zawierają w jakiś sposób rozwiązania skandynawsko-amerykańskie. A różnice mają raczej na celu poprawę dobra. Często jednak zdarza się, że „lepsze jest wrogiem dobrego”.

Takie ramki można śmiało nazwać „półpoprawnymi” właśnie dlatego, że nie ma tu rażących naruszeń. Od typowych rozwiązań amerykańsko-skandynawskich różni się próbą ulepszenia czegoś lub wymyślenia jakiegoś „triku”. To, czy za nie zapłacić, czy nie, jest wyborem klienta.

„Złe” domy szkieletowe

Porozmawiajmy teraz o „niewłaściwych” ramkach. Najbardziej typowy, powiedziałbym nawet zbiorowy, przypadek prezentuje zdjęcie poniżej.

Kwintesencja „kierunkowego” budownictwa szkieletowego

Co od razu można zauważyć na tym zdjęciu?

1. Całkowite wykorzystanie naturalnego materiału nawilżającego. Ponadto jest to materiał masywny, który w procesie suszenia najbardziej wysycha i zmienia swoją geometrię.
2. Belki w narożnikach i na pasach a nawet na stojakach stanowią mostki cieplne i utrudniają dalszą pracę.
3. Brak nagłówków i wzmocnień otworów.
4. Nie rozumiem, jak wykonany jest wysięgnik, słabo spełniający swoją rolę i zakłócający izolację.
5. Montaż w narożnikach za pomocą czarnych wkrętów samogwintujących, którego zadaniem jest przytwierdzenie płyt gipsowo-kartonowych w trakcie wykończenia (a nie do stosowania w konstrukcjach nośnych).

Powyższe zdjęcie pokazuje niemal kwintesencję tego, co potocznie nazywa się „nieregularną” ramką lub „RSK”. Skrót RSK pojawił się w 2008 roku w firmie FH, za namową jednego z konstruktorów, który zaprezentował światu podobny produkt o nazwie Russian Power Frame. Z biegiem czasu, gdy ludzie zaczęli się zastanawiać, co jest czym, skrót ten zaczęto rozszyfrowywać jako rosyjski Strashen Karkashen. Jak apoteoza bezsensu z roszczeniem do unikalnego rozwiązania.

Najciekawsze jest to, że w razie potrzeby można to również zaliczyć do „półpoprawnych”: w końcu jeśli śruby nie gniją (czarne śruby fosforanowane nie są bynajmniej przykładem odporności na korozję) i nie pękają podczas nieuniknione kurczenie się drewna, jest mało prawdopodobne, aby ta rama się rozpadła. Oznacza to, że taki projekt ma prawo do życia.

Jaka jest główna wada „złych” oprawek? Jeśli ludzie będą wiedzieć, co robią, dość szybko dojdą do wzorca kanadyjsko-skandynawskiego. Na szczęście obecnie jest mnóstwo informacji. A jeśli nie przyjdą, oznacza to jedno: w zasadzie nie dbają o wynik. Klasyczna odpowiedź na pytanie, dlaczego tak jest, brzmi: „zawsze tak to budowaliśmy i nikt nie narzekał”. Oznacza to, że cała konstrukcja opiera się wyłącznie na intuicji i pomysłowości. Nie próbując pytać, jak to jest ogólnie w zwyczaju to robić.

Co przeszkodziło Ci w zrobieniu deski zamiast drewna? Wzmocnić otwory? Robić normalne wysięgniki? Kolekcjonować na paznokciach? To znaczy, zrobić to dobrze? W końcu taka rama nie zapewnia żadnych korzyści! Jeden duży zestaw nie najlepszych rozwiązań z pretensjami do super wytrzymałości itp. Co więcej, nakład pracy jest taki sam jak „właściwy”, koszt jest taki sam, a zużycie materiału może nawet większe.

Podsumować

W rezultacie: amerykańsko-skandynawski schemat ramowy jest zwykle nazywany „poprawnym”, ponieważ został już wielokrotnie przetestowany w tysiącach domów, potwierdzając jego wykonalność i optymalny stosunek „nakładu pracy-niezawodności-jakości ”.

„Półregularne” i „nieregularne” obejmują wszystkie pozostałe typy opraw. W tym przypadku rama może być dość niezawodna, ale „nieoptymalna” pod względem powyższego.

Z reguły jeśli potencjalni wykonawcy nie potrafią uzasadnić zastosowania pewnych rozwiązań projektowych innych niż „właściwe” amerykańsko-skandynawskie, oznacza to, że nie mają pojęcia o tych jakże „właściwych” rozwiązaniach i budują dom wyłącznie dla kaprysu, zastąpienie wiedzy intuicją i pomysłowością. Jest to bardzo ryzykowna ścieżka, która może w przyszłości prześladować właściciela domu.

Dlatego. Chcesz mieć gwarancję poprawnych, optymalnych rozwiązań? Zwróć uwagę na klasyczny amerykański lub skandynawski schemat budowy domu szkieletowego.

o autorze

Cześć. Nazywam się Alexey, być może spotkaliście mnie w Internecie jako Porcupine lub Gribnick. Jestem założycielką Domu Fińskiego, projektu, który z osobistego bloga przekształcił się w firmę budowlaną, której celem jest zbudowanie wysokiej jakości i wygodnego domu dla Ciebie i Twoich dzieci.