Прокладка внешней канализации. При монтаже пластиковой канализации используются трубы стандартной длины. Цены на монтаж канализации

При строительстве любого современного дома необходимо позаботиться о канализации. Монтирование труб для канализации должно проводиться с соблюдением всех норм и требований. Это даст возможность избежать в будущем замены деформировавшихся труб, трудоёмких прочисток, излишнего шума при движении сточной жидкости и других неприятностей, связанных с эксплуатацией канализации.

Монтаж канализации дома

При монтаже для неё используют трубы серого цвета, изготовленные из ПВХ или ПП. У этих труб класс прочности ниже, чем у оранжевых для наружной канализации, так как они не подвергаются такой высокой нагрузке, как последние.

Использовать серые трубы для монтажа наружной канализации строго запрещено. Для канализации дома чаще всего используются трубы, диаметр которых равняется 40, 50 или 110 мм. Прокладку внутренней канализации можно разделить на два этапа. Первый –монтаж вертикальных и горизонтальных труб под полом или в подвале. Проще говоря, происходит конструирование разводки труб.

Перед началом работ нужно обязательно выполнить разметку осей трубопроводов и мест, где будут расположены крепления. Далее монтируются крепления и собираются готовые узлы из патрубков, фасонных частей и труб. Готовые узлы соединяют между собой, проверяют правильность их расположения относительно вертикали и горизонтали, а затем производится крепление в хомутах.

При монтаже канализации следует учитывать то, что не нельзя располагать раструбные соединения в местах прохода через перекрытия и другие строительные конструкции. Также запрещено изменять уклон на отводных горизонтальных участках. Установку вертикальных стояков необходимо выполнять снизу вверх без отклонений по вертикали. Когда эта работа будет сделана, нужно сконструировать стояки и горизонтальные отводные линии. Завершается данный этап установкой на чердаке вытяжной части трубопровода.

Монтаж трубопровода

Следующим этапом, является монтаж горизонтальных трубопроводов по этажам здания с их подсоединением к выпускам санитарно-технических приборов и сифонам. При проведении этих работ разрешено механически обрабатывать трубы и патрубки с помощью ручных ножовок по металлу и ножовок по дереву с мелкими зубьями.

Распиливать трубу нужно строго перпендикулярно её оси. Получающиеся заусеницы нужно удалить и нарезать фаску с помощью напильника с крупными засечками. Все вышеописанные виды обработки также можно проводить, используя специальные инструменты. Обрабатывать фасонные части (тройники, повороты) механически — запрещено. Смазывать трубы при монтаже машинным маслом, солидолом и пр. также запрещено. Разрешается лишь применение мыльного раствора или специальных смазок.

При монтаже фасонных частей и раструбы труб должны быть направлены против движения сточных вод.

Цены на монтаж канализации

Монтаж канализации внутри дома

Должна быть выполнена таким образом, чтобы компенсировались возможные удлинения трубопровода в процессе эксплуатации, связанные со сменой температур. Трубы могут удлиняться максимум на 10 мм на 2,5 метра трубы. Чтобы компенсировать такие удлинения раструбное соединение устанавливают таким образом, чтобы труба гладким концом не доходила до упора ровно на 10 мм.

Для труб длиной от 2,5 до 10 м при компенсации используют специальные муфты — компенсационные, которые позволяют компенсировать до 60мм удлинения.Теперь, когда установка внутренних труб для канализации завершена, поговорим о наружной канализации. Для установки труб для наружной канализации используются гладкие трубы оранжевой наружной поверхности из ПП (полипропилена) и ПВХ (поливинилхлорида).

Канализационные трубы рыжего цвета не подвергаются разрушению и коррозии, находясь под землёй, так, как серые. Это объясняется тем, что они у таких труб очень гладкая внутренняя поверхность. При производстве, в эти трубы добавляют специальные присадки, что делает их более жесткими и позволяют им выдерживать большие внешние нагрузки. Прокладка таких труб возможна даже на глубине 3м.

Если планируется очень высокая нагрузка на канализационные трубы (а именно, расположение под проезжей частью или их глубокое залегание), то используют трубы с увеличенной жесткостью, а именно – двухслойные гофрированные трубы, изготовленные из ПЭ (полиэтилена) или ПП. Наиболее распространены среди канализационных наружных пластиковых труб – трубы, диаметр которых равен 110мм. В загородном строительстве эти трубы повсеместно применяются для отвода стоков как от одного небольшого здания, так и от целой группы зданий до очистных сооружений. Используются и канализационные трубы больших диаметров — для водоотведения сточных вод большего количества.При конструировании канализации для соединения пластиковых труб используют специальные фасонные элементы.

Монтаж трубы в траншеях

Второй способ – это прокладывание траншеи вручную. При монтаже труб диаметром 110мм (самых распространённых) ширина траншеи должна быть такой, как и в первом случае. Монтажник, который будет выполнять работы по прокладке, должен двумя ногами (свободно) стоять в траншее. По завершению работ необходимо выровнять дно траншеи и задать ему требуемый уклон. Траншею нужно рыть так, чтобы её глубина была примерно на 50мм больше, чем глубин, на которой по плану должна залегать труба. Это нужно для того, чтобы подготовить достаточно плотное песчаное основание. В обоих случаях песок засыпается на высоту от 50 до 100мм и уплотняется вручную.

Когда траншея выкопана и песчаная подушка засыпана, готовятся канализационные трубы оранжевого цвета. Внутренние элементы раструбов необходимо освободить от загрязнений и проверить наличие уплотнительных колец в трубах.

Начинать монтаж канализации следует от фундамента. В случае, если труба была выведена из дома ещё при закладке фундамента здания, то наружную канализационную трубу раструбом одевают на гладкий конец выходящей трубы. В противном случае, труба вводится под фундамент или для неё высверливается отверстие (используя алмазное сверление).

Канализационные трубы и фасонные элементы соединяются посредством силиконовой смазки или жидкого мыла. Гладкий конец трубы смазывается и вставляется в раструб с резинкой.

Затем на подготовленное основание из песка, укладывают канализационную трубу с уклоном 2см на 1м (диаметр труб 110мм). Первая труба наружной канализации соединяется с канализационной трубой внутренней канализации, выходящей из дома. Чтобы изменить направление движения сточных вод, используются плавные (15, 30, 45 градусов) отводы для трубопроводов наружной канализации.

Если длина трассы канализации более 15м, то на каждом повороте обязательно нужно предусмотреть наличие ревизии.

Необходимо, чтобы трубы, в отличие от труб внутренней канализации, соединялись до упора, т.к. возможно расширение труб, в связи с изменением температуры.

Стыковка труб всегда производится вручную. Для того, чтобы трубы лёгко и герметичного соединялись, тщательно зачищается от песка и грязи гладкий конец трубы, а также очищаются раструбы и уплотнительное кольцо. Производится смазка концов мылом или силиконовой смазкой.

После того, как трубы были соединены, проверяют их уклон и производят засыпку их песком с послойной трамбовкой с боков. Непосредственно над трубой песок не трамбуется.

По всей длине уклон труб должен составлять 2 см на 1м. Это объяснятся тем, что только при таком уклоне обеспечивается плавное течение жидкостей вместе с находящимися в ней веществами, и существенно уменьшается вероятность появления в трубе засоров.

Чтобы утеплить канализационные трубы, применяют специально предназначенный для этого утеплитель энергофлекс (или стенофлекс) – он же вспененный полиэтилен.

Энергофлекс одевают на трубы по всей длине канализационной трассы. Утеплитель на трубах используется для исключения промерзания сточных вод.

Утепление канализационных труб необходимо, если они прокладываются в пределах глубины промерзания почвы.

Когда энергофлекс одет на трубы, делают контрольный замер уклона труб. Далее производят засыпку с боков с трамбовкой и окончательную засыпку песком.

После этого, трубу необходимо окончательно засыпать грунтом, оставшимся при выкапывании траншеи. Грунт насыпается с горкой (на высоту 10-15 см), т.к. со временем происходит его усадка. Обычно, после того, как трубы засыпаются песком, следом в траншею укладывают и электрокабель, предназначенный для питания очистной станции. Кабель обязательно укладывают в защитной гофре. Трубу соединяют с септиком согласно инструкции по монтажу используемой станции.

После того, как все вышеописанные действия были выполнены, а станция была подготовлена к эксплуатации, очистное сооружение готово к работе. Мастера должны произвести контрольную проверку работы компрессора и насоса, а также проверить работоспособность эрлифтов.

Очистное сооружение запускают в эксплуатацию, проверяют работоспособность трубопровода на подведение сточных вод и, соответственно, отведение очищенных вод. Когда всё это сделано — канализация готова к использованию.

Все земельные работы при строительстве канализации, водоотлив, крепление стенок траншей, водопонижение должны выполняться в соответствии с регламентом CНиП 3.02.01-87. С перечнем некоторых требований из регламента вы можете ознакомиться ниже.

В загородных домах отсутствует централизованная канализация, поэтому владельцам таких домостроений приходится самостоятельно обустраивать на своем участке автономную систему водоотведения. Прокладка канализационных труб в земле не отличается особой сложностью, однако существуют определенные нормы и правила, которые нужно учитывать при работе.

Сегодня практически в каждом домовладении имеется необходимый набор удобств для комфортного проживания: умывальник, мойка, туалет, душ или полноценная ванна, стиральная машинка и прочие блага цивилизации. Многие дома оборудованы не одним, а несколькими санузлами и ванными комнатами.

Все это хозяйство при полноценной работе выдает в сутки большое количество отходов и сточных вод (по нормативам количество жидких отходов в сутки на человека составляет от 5.4 до 9.5 литров), которые должны куда-то сливаться.

Как правило, загородные дома, где люди проживают постоянно, имеют множество различных сантехнических устройств, что вызывает необходимость оборудовать автономную канализационную систему

Поэтому система водоотведения является обязательной частью инженерных коммуникаций индивидуального дома. Она состоит из внутренней канализации, выпуска из жилого строения и наружной канализационной сети, проложенной на участке.

Многие владельцы частных домов, уделяя особое внимание внутридомовой системе, почему-то не всегда должным образом относятся к обустройству наружных сетей. Действительно, процесс укладки трубопровода кажется несложным, достаточно вырыть траншею, состыковать трубы друг с другом, внутридомовой системой и коллектором, а затем все засыпать землей.

Но это только на первый взгляд. На самом деле в этой, также как и в любой другой работе, существует множество нюансов, которые нужно обязательно учитывать. Несоблюдение технологических нормативов и неправильная укладка трубопровода может в будущем привести к его заиливанию и другим немалым проблемам.

Чтобы канализационная система исправно и долго функционировала, при ее устройстве необходимо придерживаться строительных и технологических нормативов (+)

Система водоотведения должна обеспечить отвод всех сточных вод, исключить возможность затопления строения при возникновении аварийных ситуаций, гарантировать очистку стоков при сбросе их в водоем. При обустройстве системы необходимо учитывать такие параметры, как материал изготовления и диаметр труб, тип грунта в местности, глубину прокладки канализационных труб, определенный угол уклона.

Автономная канализация частных домовладений может быть выполнена в виде раздельного или совместного отвода и очистки. В первом случае для сточных вод от умывальников, ванн и моек и для фекальных масс из туалета изготавливаются два отдельных трубопровода. Во втором случае все жидкие и твердые отходы объединяются в один общий поток и поступают в септик, где проходят процесс очистки, а затем вывозятся.

Выбор труб для прокладки

Раньше при прокладке канализации использовались только металлические трубы: чугунные или стальные. Действительно эти материалы, как никакие другие подходят для укладки в землю. Они прочные, долговечные, имеют невысокую стоимость, легко монтируются. Однако наряду с достоинствами, металлические конструкции имеют и существенные недостатки. Минусом стальных труб является возможность появления коррозии, а чугунных – большой вес.

По прочности и долговечности чугунным трубам нет равных, этот материал может лежать в земле десятилетиями без утраты своих качеств, но из-за их тяжести прокладка водовода значительно усложняется

Определенную сложность представляет герметизация стыков чугунной трубы, а также ее внутренняя поверхность, которая в силу особенностей материала никогда не будет идеально гладкой. Последняя характеристика влияет на скорость и качество перемещения внутри нее отходов, со временем в трубе могут образовываться засоры.

Для прокладки канализации могут использоваться асбестоцементные трубы. Они имеют гладкую поверхность, что исключает возможность образования засоров, просто соединяются при помощи специальных муфт, их вес значительно меньше, чем у металлических конструкций. Но и у них имеется значительный минус – большая хрупкость, что усложняет их перевозку и укладку. Такой же хрупкостью обладают и керамические трубы.

Железобетонные конструкции имеют много достоинств: они обладают исключительной прочностью, водонепроницаемостью, морозоустойчивостью. Из железобетона возможно изготовить трубы большого диаметра, что невозможно выполнить из других материалов. Но прокладка таких труб представляет большую проблему. Из-за их большого веса необходимо применять спецтехнику, что в условиях индивидуального хозяйства не всегда целесообразно.

Сегодня при обустройстве канализации частного домовладения чаще всего применяют полимерные трубы, которые при всей своей прочности имеют небольшой вес, что позволяет производить их укладку одному человеку. Они очень просто и легко соединяются, при этом получается отличная герметичность.

Для обустройства наружной канализации используются оранжевые полимерные трубы. Они имеют повышенную прочность в сравнении с трубами серого цвета, предназначенными для внутреннего трубопровода, а также обладают способностью выдерживать большие нагрузки

Полимерные трубы бывают трех видов: из ПВХ, полиэтилена и полипропилена. ПВХ конструкции, помимо указанных выше преимуществ, также отличаются устойчивостью к УФ излучению и незначительным изменением параметров при перепадах температуры. Однако они плохо выдерживают очень низкие и очень высокие температуры, а также могут деформироваться при механических нагрузках.

Канализационная система в период своей эксплуатации подвергается динамическим нагрузкам, которые лучше всего выдерживают гофрированные полиэтиленовые или полипропиленовые трубы. Даже при замерзании, целостность трубы не будет нарушена, но может произойти деформация ее стенок.

Диаметр труб выбирается исходя из количества сантехнического оборудования, установленного в доме. Так, для загородного коттеджа с двумя туалетами будет достаточно труб сечением 110 мм. Если в домостроении имеется три и более санузла, необходимо использовать трубопровод диаметром 160 мм.

Глубина укладки канализационной системы

Некоторые ошибочно полагают, что чем глубже будет располагаться канализация, тем эффективнее она будет работать. Однако это не так. Работоспособность системы от этого не повысится, единственное, что увеличится, так это затраты на ее прокладку. Кроме того, усложнится обслуживание канализационной сети. А самая большая беда может случиться, если в результате пучения или подмывания грунта, трубы не выдержат его давления и лопнут.

При прокладке канализационных труб необходимо придерживаться норм и правил, закрепленных в СНИПе 2.04.03-85. Важным параметром, который нужно учитывать при монтаже трубопровода, является глубина его залегания в земле. Несмотря на то, что в нормативном акте не приведены четкие параметры глубины заложения труб, в документе указано, какие критерии являются определяющими при прокладке канализационной магистрали.

Обычно в средней полосе России трубы закладываются на глубину 0.8-1.4 м, что вполне достаточно для эффективного функционирования канализации

Согласно СНИПу необходимо руководствоваться климатическими условиями, характерными для региона, в частности уровнем промерзания грунта, и сложившимся в данной местности опытом эксплуатации канализационных сетей. Если сведения об эксплуатации канализации отсутствуют, то минимальная глубина залегания трубопровода должна быть на 30-50 см выше уровня промерзания.

При этом от поверхности земли до верха трубы должно быть расстояние не менее 70 см. Если магистраль проходит под бетонной площадкой или в местах движения автотранспорта, следует увеличить минимальные рекомендуемые значения глубины залегания трубопровода до 0.9-1 метра.

Кроме того, при обустройстве наружной сети нужно учитывать материал труб и состав грунта, поскольку глубина промерзания разных типов грунта не одинаковая. Глинистые и суглинистые грунты в одной и той же местности промерзают меньше, чем мелкий песок и супеси. Самый высокий уровень промерзания имеют крупный и гравелистый песок.

Из приведенной таблицы видно, насколько отличается глубина промерзания разных типов грунта в одном и том же городе

Нужно ли утеплять трубопровод

Эффективность и долговечность функционирования наружной канализации во многом зависит от правильно выполненного утепления. Особенно это важно в северных регионах и тогда, когда трубы проложены выше уровня промерзания. Чтобы понять, насколько большое значение имеет утепление, нужно представить, как работает система в холодное время года.

Во время прохождения жидкости, которая всегда имеет плюсовую температуру, труба частично заполняется жидкими стоками. Водяные пары также заполняют трубу. Зимой при минусовых температурах часть трубы, находящаяся ближе к поверхности, охлаждается, что приводит к образованию конденсата, а потом изморози, которая устремляется к центру трубы, что часто становится причиной засоров.

Формованный утеплитель выбирается исходя из диаметра трубы, перед прокладкой канализационной магистрали, он просто надевается сверху

Избежать образования изморози и засоров, а также уберечь систему от промерзания позволяет качественное утепление трубопровода. Его можно выполнить при помощи разных материалов, которые сегодня в изобилии представлены на рынке: вспененным полиэтиленом, пенопластом, изовером, теплоизолом и другими.

Утеплители бывают рулонные и формованные. Первые наматываются на трубу во время ее прокладки в подвальных помещениях. Аналогичное применение у теплоизоляционной скорлупы из вспененного полиэтилена.

Их не используют в качестве теплоизоляции подземных линий. В основном применяются формованные утеплители, которые изготавливаются под конкретный диаметр трубы. Теплоизолирующий материал необходимого диаметра просто надевается поверх канализационной трубы.

Одним из самых востребованных утеплителей является Энергофлекс, который производится из экструдированного пенополистирола. Закрытая структура ячеек материала исключает проникновение грунтовой воды, способной значительно сократить изоляционные свойства. Усиливает эффективность фольгированная оболочка

Если температура в регионе имеет очень низкие показатели, то один утеплитель вряд ли сможет стать надежной защитой труб от промерзания. В этом случае обычно применяют греющий кабель, который прокладывается по наружной стороне трубы внутри теплоизолирующего материала. При использовании нагревающего кабеля нужно позаботиться о полной герметичности стыков, чтобы внутрь не просочилась влага.

Какой необходимо сделать уклон

При прокладке трубопровода нужно обязательно предусмотреть уклон в сторону септика. По технологическим нормативам уклон трубы диаметром 110 мм должен составлять 20 мм на каждый метр трубопровода. Трубы, имеющие диаметр 160 мм, необходимо укладывать с наклоном 8 мм на один метр проложенной магистрали.

При укладке труб расчет уклона делается на один метр трубопровода. На рисунке показано, сколько должна составлять разница между сторонами труб с разным диаметром

Наличие уклона является определяющим параметром для успешного функционирования системы. Чем ближе показатели трубопровода к нормативным, тем эффективнее будет работать канализация. Полное отсутствие уклона, как и чрезмерный наклон трубопровода, приведут к заиливанию системы. В первом случае отходы не смогут транспортироваться по трубам с необходимой скоростью, что послужит образованию засоров.

Во втором – жидкость будет передвигаться слишком быстро, что, в конечном счете, уменьшит ее транспортирующую способность, и отходы будут оставаться в трубе, что также приведет к засорам и дальнейшему заиливанию трубопровода.

Уклон трубопровода всегда должен быть направлен от выпуска из жилого дома в сторону септика. Это условие особенно важно при использовании канализации безнапорного типа, которыми чаще всего оборудуются частные домовладения

Контролировать уровень уклона всей траншеи можно при помощи специального прибора – нивелира. Если прибор отсутствует в хозяйстве, то проверку уклона проводят при помощи строительного уровня.

1. В начале и в конце котлована вбиваются штыри, к которым привязывается трос.
2. К одному концу веревки прикладывается строительный уровень и производится корректировка по горизонту.
3. Измеряется высота траншеи с обеих сторон до троса.
4. Производятся несложные математические вычисления.

Например, общая длина траншеи составляет 50 метров, используется труба диаметром 110 мм. Со стороны выхода из дома глубина котлована составляет полметра. В этом случае в конечной точке котлована его глубина должна быть равна полутора метрам.

Если на участке присутствует естественный уклон, превышающий рекомендуемые нормативы, можно проложить канализацию с несколькими вертикальными переходами. В таком случае на горизонтальных участках трубопровода необходимо соблюдать нормативные показатели.

На участках с большим уклоном трубопровод можно проложить ступенчатым способом. Если угол уклона незначительно превышает нормативы, ограничиваются одним вертикальным переходом (+)

Другой вариант – на выходе из дома уложить вертикальную трубу на значительную глубину, а уже из нее прокладывать трубопровод с нужным уклоном. При этом глубина траншеи будет больше, чем при укладке первым способом. В этих же целях можно использовать перепадный колодец, попадая в который, сточные воды плавно стекают на более низкий уровень трубопровода.

Работы по прокладке трубопровода

Технологически процесс прокладки канализации не представляет особой сложности. Сначала необходимо вырыть траншею, глубина которой соответствует нормативным показателям, характерным для данного региона. Перед тем как проложить канализационные трубы, на дно канавы засыпается песок. Высота песчаного основания составляет 10-15 см, поэтому глубина траншеи должна быть также увеличена на эти значения.

Песчаная подушка позволяет выровнять дно канавы. Перед прокладкой труб песок нужно тщательно утрамбовать, чтобы предотвратить последующую усадку

Ширина траншеи закладывается примерно на 40 см больше, чем диаметр используемой трубы. В местах подхода труб к септику и на выходе из домовой канализации траншею делают немного шире, чтобы было удобно проводить монтажные работы.

Чтобы предотвратить намокание фундамента и стен дома, септик устанавливают на расстоянии не ближе 5 м от строения.

После того, как траншея и основание подготовлено, необходимо соединить между собой трубы, а затем производить их укладку. Длинные участки магистрали уложить ровно и правильно одному человеку не под силу, поэтому к этой работе желательно привлечь несколько помощников.

На концах труб находятся специальные уплотнительные резинки. Перед их стыковкой друг с другом по периметру трубы наносится силиконовая сантехническая смазка, которая облегчает процесс стыковки и делает стык более надежным. Но здесь нельзя применять силу, излишнее усилие на трубу может повредить резинку или вырвать ее с посадочного места, что приведет к нарушению ее герметичности.

Прежде чем уложить подготовленный трубопровод, на выход из домового водоотвода надевается патрубок, который имеет необходимый угол. Другой край магистрали укладывается в отверстие в септике. Если накопительный колодец сделан недавно, желательно сразу же не заделывать отверстие бетоном, поскольку при усадке септика труба может лопнуть.

Патрубок, надетый на выходящую из дома трубу, позволяет направить трубопровод в нужном направлении

Засыпка канализационной трубы проводится следующим образом: сначала насыпается песок таким образом, чтобы труба была полностью им покрыта. Затем он поливается водой, а после того как произойдет его усадка, подсыпается еще партия песка. После этого магистраль полностью засыпается землей.

По техническим нормативам в местах поворотов трассы должны быть установлены поворотные колодцы, а на прямых участках трубопровода на каждые 35 метров оборудуются смотровые колодцы. Помимо этого каждые 15 метров прямой магистрали устанавливают ревизию или прочистку.

Установка ревизии несложная процедура, но она позволяет контролировать состояние канализационной сети на протяжении всего трубопровода и при необходимости прочистить нужный участок тросом или струей воды

Ревизию можно сделать из той же самой канализационной трубы, которая устанавливается вертикально на нужных участках трубопровода при помощи тройника. Сверху она закрывается заглушкой. При помощи этого довольно простого устройства можно получить быстрый доступ к засорившемуся участку магистрали.

Что делать при замерзании канализации

Если вы не утеплили канализационные трубы, или утеплили их недостаточно, и они промерзли, прежде всего, нужно определить поврежденный участок трубопровода, чтобы выбрать метод решения проблемы. Металлические трубы можно разогреть при помощи паяльной лампы.

Если трубопровод выполнен из пластика, открытый огонь использовать нельзя. Можно залить в канализацию горячую воду, в которой предварительно растворить соль (2 кг на 10 л воды). Можно направить струю пара или горячей воды в ближайшую к замерзшему участку ревизию.

Если поврежденная труба находится в середине магистрали, можно воспользоваться парогенератором для прогревания грунта. Однако этот процесс может занять довольно много времени. Лучше всего не допускать замерзания системы, а при прокладке труб провести их качественную теплоизоляцию.

Полезное видео о прокладке магистрали

В этом видео очень подробно освещен процесс укладки наружной канализации, а также приведены нормативные показатели, которых необходимо придерживаться при монтаже:

В данном видеосюжете показано, как осуществляется закладка канализационных труб в землю:

Несмотря на кажущуюся простоту, работа по укладке канализационных труб требует грамотного подхода и знания нормативных правил прокладки. Только при соблюдении необходимых показателей и правильном выполнении работ, можно обустроить действительно эффективную и долговечную канализационную систему.

Сделать пластиковую канализацию самому, намного проще, чем пластиковый водопровод и намного легче (физически), чем разобрать старую чугунную канализацию. Главное соблюдать несколько несложных правил, изложенных ниже.

Основные правила:

Данные правила сформулированы на основе принципа работы самотечной (безнапорной) канализации , и если какие-то из изложенных ниже положений будут не достаточно понятными, то за разъяснениями можно обратиться к указанной статье.

1. Чем меньше стыков и поворотов вы сделаете при прокладке труб, тем надежнее будет работать система.

Каждый стык или поворот это потенциальное место протечки канализации при некачественной стыковке и кроме того, дополнительное сопротивление для жидких и особенно для твердых отходов.

2. Раструбы вертикальных труб (стояков) и горизонтальных труб должны быть направлены навстречу движению сточных вод.

Это делается для того, чтобы минимизировать риск протечки канализации. Да и вряд ли у вас получится проложить горизонтальные трубы по-другому. Иногда в случае ремонта канализационной трубы допускается установка соединительных(надвижных) муфт, у которых один патрубок (раструб) направлен вдоль движения сточных вод, но вообще желательно избегать использования соединительных муфт, если вы неправильно отрезали трубу, лучше купите новую.

3. Резка и укорачивание фасонных частей (раструбов) запрещается. К монтажу не допускаются:

• все трубы, патрубки и фасонные части, имеющие сколы, трещины или надрезы;
• фасонные части, имеющие внутренний облой с острыми кромками;
• резиновые кольца и манжеты, имеющие разрывы, раковины и неудаленную выпрессовку, а также кольца, в которых отсутствуют предусмотренные конструкцией пластмассовые распорные вкладыши;
• металлические крепления, элементы которых имеют острые грани и заусенцы в местах соединения с трубами и фасонными частями.

Логично и без комментариев.

4. Диаметр труб зависит от количества подключенных санитарных приборов и от уклона.

Конечно, существуют формулы, позволяющие рассчитать диаметр трубы в зависимости от уклона, количества стыков и поворотов, с учетом количества санитарных приборов или, говоря проще, умывальников, ванн, раковин и унитазов. Но на практике эти формулы для внутриквартирной разводки применяются редко, да и нет в этом большой необходимости. Да и кроме того, точный расчет необходимого диаметра трубы — тема не одной научной диссертации.

На стояк и на участок подключения стояка к колодцу ставят трубы диаметром 100 или 150 мм, а если у вас была чугунная труба диаметром 200 мм (хотя это большая редкость — на стояки трубы такого диаметра ставят только если количество подключаемых санитарных приборов более 1200, не думаю что это ваш случай, хотя все возможно), то новую пластиковую трубу нужно ставить такого же диаметра. Исключение составляют свои дома. Там канализация прокладывалась не из тех труб, которые нужны по техническим характеристикам, а из тех, что удалось достать.

При внутренней горизонтальной разводке обычно ставят трубы диаметром 100 мм при подключении унитаза к стояку, все остальные трубы диаметром 50 мм (иногда 40 мм).

Если у вас какая-то невероятно сложная разводка , и вы сомневаетесь, что диаметра 50 мм будет достаточно для нормальной работы канализации, то тогда вам необходим гидравлический расчет трубопроводов. А чтобы разобраться в хитросплетениях движения сточных вод и отходов жизнедеятельности по канализационной трубе, иногда одного высшего технического образования недостаточно. Если вы все-таки сами хотите попробовать, то загляните в СНиП 2.04.01.85, или ознакомьтесь с основными положениями гидравлического расчета канализационных сетей.

Там же можно узнать расход воды и количество стоков от любого санитарно-технического прибора и соответственно минимальный диаметр подключаемой канализации, и определить, соблюдаются ли главные условия: скорость потока не менее 0.7 м/с и наполнение трубы (отношение высоты воды к диаметру) не менее 0.3; что делать если эти условия не соблюдаются, и еще много всего интересного, что я пытаюсь в краткой форме изложить в этой статье.

5. Горизонтальные канализационные трубы должны прокладываться с уклоном к стояку.

Так как канализация является безнапорной, а потери напора из-за сопротивления воздуха и трения стенок труб происходят, то для сохранения скорости потока необходим некоторый уклон труб. А чтобы трубы не заиливались (происходило самоочищение канализации), скорость потока должна быть не менее 0.7 м/с — для обеспечения турбулентного течения жидкости, а наполнение труб при этом должно составлять h ≥ 0.3d. Как и диаметр, уклон канализационных труб определяется расчетом. Когда объема сточных вод не достаточно для соблюдения обоих условий, на первое место ставится турбулентность течения. При выполнении стандартной внутриквартирной разводки или устройстве канализации небольшого частного дома нужно соблюдать следующие требования:

Минимальный уклон канализационной трубы i=0.025 для труб диаметром 50 мм, рекомендуемеый уклон i = 0.035

Минимальный уклон канализационной трубы i=0.015 для труб диаметром 100 мм, рекомендуемый уклон i=0.02

i — это отношение перепада высоты центра диаметра трубы к длине трубы. В переводе на нормальный человеческий язык это означает, что если у вас канализационная труба длиной 1 метр, то если низ одного ее среза касается пола, то низ второго должен быть выше уровня пола на 2 см, конечно при условии, что пол у вас горизонтальный и увеличение диаметра на раструбе для стыковки труб учитывается. В данном случае уклон трубы принимается равным гидравлическому уклону течения жидкости, таким образом обеспечивается постоянная скорость течения.

Максимальный уклон для горизонтальных канализационных труб i=0.15

При больших уклонах скорость значительно увеличивается, что в свою очередь увеличивает силу гидравлического удара и может привести к засорению трубы на участках с высокими местными сопротивлениями (изменения траектории движения жидкости — повороты канализационных труб, точка подключения к стояку). Хотя такое ограничение условно — вряд ли вам удастся проложить трубу длиной 10 метров с таким уклоном (наружные работы не в счет). При длине трубы менее 1.5 м это ограничение не действует, так как на таком относительно коротком участке трубы сточные воды не успеют развить большую скорость.

Полы могут быть не горизонтальными и определение уклона канализационной трубы по уровню пола может привести к ошибке, фундаменты домов могут проседать, из-за чего уклон труб может измениться не в лучшую сторону. Чтобы избежать проблем с работой канализации, желательно делать уклон 4-7 см на метр (для труб диаметром 50 мм). Чем больше на трассе канализации будет поворотов и стыков (см. п.1), тем больше должен быть уклон для компенсации местных сопротивлений.

Если трубы проложены без уклона или даже с контруклоном то забиваться такие трубы будут довольно часто. Правильным решением проблемы будет устранение контруклонов или других причин, приводящих к засорению канализации, однако это не всегда возможно, в таких случаях поможет обратный запорный клапан.

6. Для нормальной работы канализации трубы нужно крепить к полу или к стене.

Пластиковые трубы в отличие от чугунных легко деформируются и длинные незакрепленные участки могут проседать, что приведет к изменению уклона. Чтобы этого не случилось, трубы нужно крепить к стене или к полу специальными креплениями (продаются там же, где и трубы) через каждые 50-100 см в зависимости от диаметра трубы. Крепление труб стояка к стенам также обязательно для снижения нагрузки собственного веса. Кроме того, рекомендуется крепить трубы в местах поворотов, подключений для частичного восприятия нагрузки от гидравлического удара.

7. Наличие фановой вентиляции.

Вентиляционная труба, которая выводится на крышу здания или на чердак, предназначена для выравнивания воздушного давления в сливных трубах, которое может резко падать, если по стояку сбрасывается большой объём воды, например из унитаза. Резкое снижение давления воздуха в стояке высасывает воду из сифонов сантехнических приборов, тем самым уничтожая водяной затвор. А это приводит к свободному доступу в квартиру канализационных газов с крайне неприятными запахами.

Кроме того эти газы могут стать причиной опасных заболеваний. Как правило, во всех домах с количеством этажей больше двух и часто даже в двухэтажных сталинках фановая вентиляция есть. Более того, если Вы, проживая на последнем этаже, захотите при перепланировке (а изменение трассы стояка — это перепланировка) убрать трубу, ведущую на крышу, то никто Вам этого официально не разрешит, а неофициально — возможны варианты.

При небольшом объеме сточных вод допускается использование невентилируемого канализационного стояка. Т.е. на чердак или на крышу стояк не выводится. В этом случае в месте подключения горизонтальной разводки к стояку (согласно строительных норм и правил) необходимо сделать «прочистку» и закрыть ее заглушкой (чтоб сточные воды не вытекали). А если вы кроме прочистки сделаете еще и вертикальный отвод под обратный воздушный клапан стоимостью 4-10$:

(конечно при желании можно купить фирменный клапан и за 100$), то в будущем сэкономите время, деньги и нервы, необходимые для прочистки канализации.

Если у вас по какой либо причине нет возможности поставить обратный клапан непосредственно на стояк (такое иногда бывает при ремонте канализации в своих домах), то обратный клапан диаметром 50 мм можно поставить на любом участке горизонтальной трубы, но при этом желательно, чтобы клапан располагался на высоте 30-50 см от оси канализационной трубы. Варианты установки обратного воздушного клапана могут быть следующие:

Вариант А -самый правильный. Вариант В — допустимый в своих домах, так, например, на даче я устанавливал обратный клапан по варианту В года четыре назад. Вариант С — также допустимый в своих домах, когда нет возможности поставить обратный клапан на стояк, так например я ставил сестре, проживающей в своем доме лет 5 назад, обратный клапан диаметром 50 мм по варианту С, сам отвод под обратный клапан я разместил под ванной (дело в том, что канализацию сестре делали другие люди и вентиляцию не предусмотрели, а потом вставить отвод для воздушного клапана проще всего было под ванной). На схемах отводы для прочистки не показаны.

Суть работы обратного воздушного клапана в том, что он пропускает воздух только в одном направлении — в канализацию, когда смывается вода в унитазе то в канализационной трубе на участке до унитаза и в стояке (если есть) понижается воздушное давление и клапан открывается. При воздушном давлении в канализационной трубе таком же как и в помещении и большем, чем в помещении, воздушный клапан закрыт — это препятствует выходу газов из канализации, так что при правильной установке никаких запахов в помещении, где установлен воздушный клапан быть не должно.

Ставить воздушный клапан на канализационные трубы после унитаза не имеет смысла, в этом случае клапан будет работать неправильно. Когда спускается вода в унитазе, а унитаз — это сантехприбор, создающий максимальный поток сточных вод, то в канализационной трубе после унитаза воздушное давление будет повышенным. Чем выше обратный воздушный клапан от оси канализационной трубы, тем меньше риск засорения клапана сточными водами при засорении канализации, поэтому вариант А самый правильный.

8. Необходимо устанавливать «прочистку» в местах поворотов, изменения угла наклона и подключения санитарного прибора к канализационной трубе.

Хорошее правило, но соблюдалось оно давно, при монтаже чугунной канализации. В старых домах еще можно увидеть где-нибудь под раковиной аппендикс канализационной трубы с торчащим из нее на добрых 20 см деревянным чопом. Сейчас сантехники, занимающиеся монтажом пластиковой канализации, «прочистку» не устанавливают (я во всяком случае не встречал) по нескольким причинам.

Во-первых канализационные трубы очень часто зашивают из эстетических соображений. Во-вторых современная пластиковая канализация в отличие от чугунной довольно легко разбирается и при необходимости всегда можно отсоединить какой-нибудь санитарный прибор, например, стиральную машинку или раковину, и через образовавшееся отверстие вводить трос для прочистки.

9. Ревизия (смотровой лючок) должна устанавливаться не более чем через 15 м.

В пятиэтажных домах ревизии устанавливались на первом и последнем этажах. Если на вашем канализационном стояке на высоте примерно 1 м от пола есть какая-то железная пластина, прикрученная мощными болтами и вызывающая неприятные ассоциации с кингстонами, то это — ревизия. Ревизия для пластиковой канализации выглядит намного эстетичнее:

Если вы собираетесь зашивать стояк, то сделайте смотровой лючок для доступа к ревизии.

10. Пластиковые канализационные трубы можно стыковать с чугунными.

Если у вас чугунный стояк, совсем не обязательно менять чугунные трубы на пластиковые, если стояк в хорошем состоянии. Кроме значительных физических усилий вам потребуется еще и много моральных, чтобы убедить соседей несколько часов не пользоваться канализацией и, как водится, обязательно кто-нибудь забудет. Но даже если вы будете полностью менять чугунный стояк на пластиковый только в своей квартире, вам все равно придется стыковать пластиковые и чугунные трубы.

11. При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90 о.

Хорошее правило, соблюдение которого позволяет снизить силу гидравлического удара, турбулентность потока жидких отходов и тем самым избежать частых засорений канализации. Если в вашем многоэтажном доме часто забивается канализация, спуститесь в подвал и проверьте, не нарушили ли данное правило строители при монтаже канализации.

А если у вас свой дом и к канализации подключено 5-6 санитарных приборов, то можете не обращать на это правило внимания.

12. Допускается укладывать пластиковые трубы в землю при отсутствии дополнительных внешних нагрузок.

13. Смотровые колодцы устраиваются на расстоянии не более 50 м, а также в местах поворотов, изменения угла наклона и перепада высот трубопровода.

Первый смотровой колодец устраивается на расстоянии не более 8 м от оси стояка — при диаметре выпуска 50 мм, 12 м — при диаметре выпуска 100 мм, 15 м — при диаметре выпуска 150 мм и более. В общем-то последних два правила актуальны для владельцев частных домов, занимающихся прокладкой канализации. Обычно это люди сообразительные и им дополнительные комментарии не нужны. Но на всякий случай дам ссылку на статью, где кратко описывается устройство канализационных колодцев.

1. Иногда резиновые уплотнители (прокладки) продаются отдельно от труб и могут при монтаже не обеспечивать плотную стыковку труб.

При покупке труб и прокладок вставьте одну прокладку в раструб и попробуйте состыковать две пластиковые трубы. Если одна труба довольно легко входит в раструб другой, то желательно сразу же поменять прокладки или поискать другого продавца.

Так как качественная труба должна очень плотно входить в раструб другой трубы, то использование шампуня или жидкого мыла (они обычно всегда по рукой) значительно облегчает процесс стыковки.

3. При стыковке труб одна труба заходит в раструб другой на 47 и 36 мм при диаметре труб и фасонных частей соответственно 100 и 50 мм.

4. При монтаже пластиковой канализации используются трубы стандартной длины.

Но не менять же из-за модульных размеров труб дизайн квартиры, да и модульный шаг не очень то радует:150 мм, 250 мм, 500 мм, 1000 мм, 2000 мм, 3000 мм. Если вам нужна труба другого размера, то ее всегда можно обрезать ровно и аккуратно, в результате вы получите срез трубы иногда качественнее заводского.

Из внутренних трубопроводов стоки транспортируются по внешним до резервуаров-накопителей или септиков. Чтобы эта функция выполнялась на должном уровне, необходимо обеспечить верную укладку труб.

Чаще всего для монтирования канализационной сети используют полимерные трубы из полипропилена, полиэтилена и поливинилхлорида, окрашенные в оранжевый цвет.

При наличии динамических нагрузок, оказываемых на трубопроводы сети. Стоит выбрать гофрированные полимерные трубы, состоящие из двух слоев материала. Соединение производится с помощью фасонных частей, обычно в раструб. Такие трубопроводы меньше подвергаются коррозии, долговечны и благодаря низкой шероховатости стенок не создают засоров и обрастаний. Их закладывают на глубину менее 3м.

Последовательность прокладывания труб

1. Земляные работы. Сначала нужно правильно выкопать траншею, лишь затем начинается прокладка канализационных труб в земле. Технология этого процесса такова:
   • Определение глубины траншеи - согласно с нормативными документами она должна быть больше, чем глубина промерзания почвы в зимнее время, а так же следует учитывать расположение грунтовых вод
   • Подготовка траншеи – выравнивание поверхности дна, выполняется уклон согласно расчетам (обычно 1-2 см на погонный метр), засыпается подложка из щебня толщиной 15 см и ее уплотнение, а так же в моментах соединения трубопроводов и фасонных частей делаются небольшие приямки
2. Строительные работы. Укладывать трубы следует начинать от фундаментов зданий:
   • Укладывание трубопроводов в траншеи раструбом вниз и очистка их кромок
   • Смазывание кромок специальным веществом и установка трубы в раструб до упора
   • Соединение всех остальных частей

   Для удобства выполнения работ, правильного и надежного соединения трубопроводов необходимо заранее отмерить глубину вхождения трубы в раструб и нанести соответствующие отметки.

   Повороты на магистральной линии сооружаются величиной 15, 30 и 45 градусов. Каждые 15 метров трубы оборудуют ревизией или прочисткой.

3. Засыпка траншеи является завершающим этапом строительных работ, после того, как осуществлена прокладка канализационных труб в земле. Технология засыпки предусматривает проверку угла уклона системы после соединения всех элементов. Для того, чтобы заполнить траншею, используется почва, образовавшаяся в процессе выемки, которая прежде измельчается и избавляется от крупных включений.
   

   Для обратной засыпки запрещено использовать грунт, в котором содержатся камни или твердые глыбы размером более 30 см, так как они могут повредить канализационные трубы.

   Траншею постепенно заполняют землей, каждый слой толщиной примерно 5 см трамбуют насыпь только в боковой части трубопроводов. Над ними проводить утрамбовку запрещено, так как не исключается возможность деформации или повреждения трубы.

Утепление канализационных труб

Трубопроводы, нуждающиеся в утеплении – это обычно те, которые располагаются выше отметки промерзания почвы либо же выпуски из внутренней канализации. Обычно в этих целях применяют полимерные утеплители типа стенофлекс или энергофлекс. Теплоизоляция размещается вокруг трубопроводов и хорошо закрепляется стяжками или проволокой. Только после монтажа утеплителя и проверки уклона сети можно проводить обратную засыпку траншеи.

Следует помнить о том, что при наличии поломок в канализационной сети целесообразнее будет не менять отдельный элемент, который вышел из строя, а произвести полный демонтаж системы. Это будет более надежно и экономно.

Процесс, который можно выполнить самостоятельно – это строительство системы и прокладка канализационных труб в земле. Технология его несложная, и если выполнить все рекомендации, описанные в этой статье, срок эксплуатации системы канализации будет долгим, а ее надежность – высокой.