Не работает погружной дренажный насос причины. Какие существуют виды дренажных насосов. Вышел из строя шнур питания

Дренажный насос является неотъемлемым устройством в повседневной жизни любого обитателя загородного дома или дачи, ведь с его помощью можно обеспечить полноценное водоснабжение участка (полив огорода и сада, водоснабжения дома и т. п.) или дренаж сточных вод. Погружные или поверхностные аппараты считаются долговечными и надёжными приборами, но, как и, любая другая техника, они не вечны. Поэтому в этой статье мы рассмотрим все возможные неисправности и собственноручный ремонт дренажного насоса.

Часто встречаемые неисправности

Покупая даже самый дорогостоящую станцию нельзя быть уверенным, что когда-то с ней не случится поломка, а чаще всего со строя оборудование может выйти по следующим причинам:

• первоначально неверный монтаж устройства;
• отсутствие контакта насоса с водой, то есть работа «на сухую»;
• нестабильное питание, а именно – частые перепады и просадки сети;
• загрязненная вода с высоким содержанием абразивных частиц;
• поврежден или неправильно смонтирован кабель питания.

Зачастую поломки оборудования весьма банальны, а ввиду своей дороговизны, ремонт дренажного насоса собственными руками, может стать неплохой альтернативой экономии семейного бюджета.

Самыми часто встречающимися поломками насосов является выход из строя реле давления или гидроаккумулятора, по причине отсутствия фильтра. Ещё бывают случаи размораживания или отсутствия подведенного заземляющего контура на корпусе устройства.

Вообще. все возможные поломки разделяются на электрические и механические. Например, странные посторонние звуки при запуске или во время работы аппарата свидетельствуют о механических поломках. Такое повреждение устройства вполне реально исправить самостоятельно, а вот электрические дефекты могут привести к полной остановке устройства и последующему ремонту только в специализированном сервисном центре. Хотя поломки со стороны электрики бывают весьма банальными, например, сработал предохранительный выключатель, или отпал питающий кабель.

Предварительный осмотр дренажного насоса

Прежде чем начать ремонт дренажного насоса своими руками его придется осмотреть или даже разобрать. Если визуальный осмотр не дал никаких результатов и на вид с устройством все в порядке, а также вы проверили напряжение в сети и оно соответствует 200-240 Вольт, то следует произвести разборку и проверить основные узлы на следующие неисправности:

• Отсутствие деформации и повреждения поршня;
• Убедится в наличии зазоров между магнитными катушками и поршнем, что должно соответствовать 4-5 миллиметрам. Меньшее расстояние будет приводить к перегреву устройств, а вот большее повлечет за собой бой катушек;
• Наличие и свободное прохождение воздуха с заборной стороны насоса;
• Входные отверстия должны иметь зазор между корпусом, а именно в месте установки клапана. Для полноценного обеспечения стока воды нужен зазор в 7-8 мм.

Популярные насосы и проблемы с ними

Делая выбор дренажного насоса, следует помнить, что вечного ничего не бывает и даже качественный аппарат может однажды сломаться. Рассмотрев многочисленные отзывы и опросив множество экспертов по ремонту оборудования, было выделено несколько отличительных черт устройств каждого производителя:

1. Отечественный дренажный насос «Малыш» пользуется огромной популярностью. Причиной такой известности является небольшая стоимость самого изделия и приемлемая цена на запчасти для ремонта. Также умельцы с легкостью ремонтируют их самостоятельно. Самая часто встречаемая неисправность насосов «Малыш» это разрыв качающей мембраны. Симптомами неисправности является сильный гул и отсутствие напора воды. Ремонт производится, только заменой порванной мембраны на новую.
2. Для насосов «Джилекс» присуща такая проблема, как потеря моторного масла. Ремонт производится в сервисном центре на аналогичную заводской. Существует мнение самодельщиков, что жидкость из двигателя можно заменить глицерином или трансформаторным маслом. Но эта информация не проверена, и такая альтернатива может привести к полной поломке насоса.
3. Дренажный насос «Водомет» славится своей надежностью и чаще всего поломки этого оборудования связаны с неправильным использованием. Как и другой аппарат «Водомет» не переносит абразивные частицы, такие как ил и песок. Если такое случится, то придётся поменять всю насосную часть.
4. Дренажный и фекальный насосы Grundfos являются очень надежными, при этом большинство моделей имеют улучшенную теплоизоляцию мотора и встроенные клапаны. Так как устройства работают в агрессивной среде, то время от времени следует вынимать насос и производить замену всех уплотнителей.
5. Поверхностные и погружные модели насосов «Ручеек» производят по высшим европейским стандартам качества, но при этом в них есть один существенный недостаток – это перегрев. Согласно заявлениям производителей их изделия способны беспрерывно проработать 7 и более часов, но как показывает практика, данный показатель составляет 2-3 часа, после которых насос должен «отдохнуть».
6. Как и в дренажного, так и в фекального насоса «Водолей» имеются проблемы с перегревом мотора, особенно при использовании их в мелких колодцах или скважинах. Если ломается недорогая модель насоса её проще заменить новым изделием, ведь ремонт обойдется в половину стоимости оборудования.

Срабатывание автоматов при включении насоса

Выбивание пробок при включении насоса свидетельствует о коротком замыкании в цепи. Следовательно, замыкание произошло в кабеле питания или же в худшем случаи в якоре устройства. Чтобы определить где именно сломался дренажный насос придется обзавестись тестером или мультиметром. Когда устройство излечено из скважины, обмыто и просушено, производится визуальный осмотр кабеля, а в случае не обнаружения проблемы проверка тестером.

Совет! При ремонте поверхностные аппараты полностью отключать не нужно, главное, отключить питание и убедится в отсутствии давления в водопроводе. Важно знать! Заменить провод иногда может быть проблематично, ведь в некоторые погружные и поверхностные модели насосов имеют залитые в корпус кабеля.

Если же кабель целый, то остается только вариант со сгоревшим якорем, но в этом случае обойтись без услуг сервисного центра будет крайне проблематично. Как вариант обратится за помощью к хорошему электрику, который сможет перемотать обмотку якоря.

Шумит, но не качает

Ещё одной часто встречающейся проблемой, которую может заиметь дренажный насос, является шум вовремя работы и слабое или вовсе отсутствующее давление воды. Причиной поломки насоса может стать открученный амортизатор, а, точнее, ослабевшие две крепёжные гайки. Также виновником поломки может стать изношенный клапан или его полный разрыв.

Для решения проблемы с мембраной наос придется разбирать, чтобы добраться до двух гаек находящихся за мембраной и затянуть их до упора. Если устройство долго находилось в воде, то могут заржаветь болты, стягивающие корпус их можно смочить жидкостью WD-40 и через время попробовать открутить вновь. Если после данных манипуляций болты все же не открутились, их придётся срезать болгаркой.

Проблему же с клапаном решить только при полной разборке устройства и при условии наличия ремкомплекта. В противном случае без услуг сервисного центра не обойтись.

Вибрация и перегрев насоса

Если дренажный насос не оснащен специальным термореле, что в случае перегрева отключает устройство, то придется особенно тщательно следить, чтобы аппарат не работал длительное время «всухую». Так как охладителем насосов является жидкость которую он перекачивает и, проработав длительное время без воды, корпус насоса может перегреться. Вследствие перегрева, магнит, закрепленный в корпусе при помощи специального эпоксидного клея, может сместиться и заклинить перекачивающий поршень.

После отслоения магнита в насосе происходит цепная реакция, что приводит к поломке всей электроники и механики, а, следовательно, насос становится просто кучей мусора. По мнению экспертов, такая поломка является самой сложной в плане ремонта и часто является экономически нецелесообразной, конечно, если вовремя спохватиться и заблаговременно обнаружить поломку, то можно обойтись «малой кровью», и, отдав устройство в сервисный центр, магнит установят на место, а поврежденные детали заменят.

Конечно, можно попытаться отремонтировать дренажный насос самостоятельно, но есть большой риск сделать что-то неправильно. Для самостоятельного ремонта аппарат разбирается полностью и с аккуратно извлекается магнит. Затем на магните и корпусе насоса наносятся неглубокие продольные насечки при помощи болгарки или другого приспособления. И конечной стадией является нанесение нового эпоксидного клея или стекольного герметика, а также сборка в обратном порядке и замена изношенных деталей.

Слабое выходное давление

Погружные и поверхностные насосы часто имеют такую поломку, как слабое выходное давление. Причин такой поломки может быть несколько:

• Засоренный фильтр . При засорении сетки фильтра давление воды может существенно упасть или вовсе прекратиться подача. Симптомами засорения является работа устройства в нагрузку и увеличение шумности, а также может произойти перегрев мотора.
• Поверхностные станции могут иметь поврежденную трубу или ослабленный стяжной хомут , в результате чего происходит подсос воздуха и насос не в силах поднять воду с колодца. Решение проблемы банальное – проверить состояние всасывающих труб и стяжных хомутов.
• Если на входе в насос все в порядке, то остается только вариант с малым ходом вибратора . Решается эта проблема элементарно, нужно разобрать аппарат и подложить на шток вибратора шайбу.

Совет! В обязательном порядке нужно проверить состояние мембран и уплотнителей, они должны быть целыми и без повреждений.

Возможно, придётся подложить несколько шайб, все это определяется опытным путём.

Заключение

В статье мы перечислили основные неисправности, которые имеют погружные и поверхностные дренажные станции и возможные способы их ремонта. Для самостоятельного устранения поломок нужно иметь хотя бы начальные навыки работы с устройствами, в противном случае лучше обратиться в сервисный центр. Ведь для чего нужен дренажный насос? Правильно обеспечения комфортной жизни в загородном доме или даче. А вот ремонтом и обслуживанием таких устройств должны заниматься специалисты. Если вы любите поковыряться собственными руками в различных устройствах, то недорогие модели станут для вас лучшим вариантом, а вот за ремонт дорогостоящих устройств лучше не браться.

Ремонт дренажных насосов — это очень важное решение проблемы для длительной эксплуатации устройств в исправном состоянии. Не секрет, что этот агрегат не заменим для своих участков в период таяния снега или ливневых дождей, когда избыток воды способен немало вреда нанести постройкам, затапливая подвалы или подмывая фундамент дома.
С помощью дренажного насоса можно откачать воду из бассейна или котлована, или из любого резервуара. Как выполнить ремонт дренажного насоса своими руками предлагает познакомиться эта статья.

Какие существуют виды дренажных насосов

По своему назначению такие насосы для откачивания грязной жидкости подразделяются на:

• . Такого типа устройства применяются для перекачки жидкости из резервуаров небольших размеров.
  Агрегат устанавливается на землю, у кромки сливной ямы. Для откачивания отходов на дно емкости опускается шланг.
  При работе насоса в автоматическом режиме необходимо подвести к рычагу включения поплавковый механизм, он будет следить, какой уровнем воды в резервуаре или котловане. При подъеме стоков выше определенной отметки, поплавок вместе с ними поднимается и включает оборудование.

Такое устройство должно иметь две трубы:

1. входную, для засасывания воды из сточной ямы;
2. выходную, через которую жидкость выводится за ее пределы.

При работе необходимо следить, чтобы в двигатель не попала вода, что может привести к поломке аппарата. Поэтому перекачка стоков должна выполняться быстрее, чем может подниматься их уровень в котловане.

Совет: К канализационной системе насосы подводятся через патрубки. В этом случае при монтаже агрегата необходимо, чтобы диаметр канализационной трубы был известен достаточно точно, вплоть до миллиметра.

Основное преимущество поверхностных дренажных устройств – их мобильность. Устройство легко можно перенести в любое место, а пи необходимости ремонта его можно выполнить легко и быстро.

• . Такие модели чаще всего используются для очищения глубоких емкостей и при масштабных затоплениях, для устранения лишней воды. В этом случае агрегаты опускаются в емкость или котлован, откуда нужно выкачать жидкость, и засасывание воды идет через отверстия, расположенные в их днище, а не через входные шланги для дренажных насосов.
  Сетчатые фильтры аппаратов защищают его от попадания в импеллер насоса камней и остальных крупных частиц.

Применение поплавка или пластикового пузыря позволяет, при определенном объеме стоков, автоматически включать погружной насос. Для предупреждения возможного замыкания, при погружении устройства в жидкость, изготовители предусмотрели качественную электроизоляцию.
Неоспоримыми преимуществами дренажного насосного оборудования для жидкости являются:

• Универсальность.
• Длительный срок эксплуатации.
• Нет необходимости обязательного регулярного прохождения технического обслуживания.

При необходимости откачать или перекачать сильно загрязненную жидкость, лучше предпочитать канализационные или фекальные насосы. Они имеют специальный режущий или рубящий инструмент и могут перекачивать и перерабатывать жидкость, в которой имеются крупные бытовые отходы.

Совет: В этом случае лучше воспользоваться автоматической канализационной станцией, позволяющей ввести в эксплуатацию санузлы, у которых нет подключения к канализационным стокам общего пользования.

Устройство и принцип работы дренажных насосов

Основными элементами дренажного насоса являются:

• Двигатель. Если цена насоса небольшая двигатель расположен во внутреннем корпусе, изготовленном из пластика.
• Конденсаторный двигатель, имеющий термозащитный выключатель, который предотвращает перегрузку, имеют более дорогие модернизированные агрегаты. Здесь:

1. корпуса выполнены из высокопрочного полипропилена, с армированием стекловолокном; возможно изготовление корпуса насоса из нержавеющей стали или пластика, а для корпуса двигателя и вала берется нержавейка;
2. рабочий вал изготовлен из нержавеющей стали.

• Корпус внутренний.
• Корпус наружный.
• или крыльчатка, находятся на валу в наружном корпусе насоса. От конфигурации колеса зависит, какой величины частицы грязи могут пропустить насосы.

При работе насоса, водой заполняется пространство между корпусами, образуя «рубашку» охлаждения, что защищает агрегат от перегрева.

• Для автоматического отключения и включения в работу, насосы оснащаются поплавковыми выключателями, которые контролируют уровень воды в резервуаре, обеспечивают защиту устройства от «сухого хода» и от затопления, следят за своевременным включением насоса.

Качественную, и с длительным сроком службы насоса, работу можно получить, если содержание волокнистых включений будет минимальным, а размер твердых частиц не превышает 5 мм. Чем меньше глубины монтажа, тем лучше.

Совет: Работа дренажных насосов с повышенной температурой сточных вод, ограничена определенным временем, которое указывает инструкция по эксплуатации. Это связано с тем, что охлаждение двигателя происходит при отдаче тепла в жидкость, которая перекачивается.

По каким критериям выбираются дренажные насосы

Существует несколько правил, которые необходимо соблюдать при выборе агрегата:

• Учитывать тип перекачиваемой жидкости. Определить какой величины частицы он сможет без проблем перекачать.
• Изучить основные параметры дренажного насоса, что поможет подобрать наиболее подходящую модель. К таким величинам относятся:

1. напор. Эта величина для изделия средней производительности примерно составляет примерно от 7 до 10 метров. У высоконапорных моделях можно добиться напора более 30 метров. Показатели напора устройства будут зависеть от расстояния на которое будет подаваться жидкость;
2. производительность. Например, для резервуара объемом 40 м3, достаточно устройства с производительностью до 10 м3/час. Для использования агрегатов в промышленных целях, потребуются модели, производительность которых 100 м3/час и даже больше;
3. глубина погружения насоса. Максимальная его величина может варьировать от 5 до 15 метров, а минимальная составляет лишь от 0,3 до 0,9 метров.

Совет: Обязательно при работе агрегата, насосная его часть должна располагаться под водой.

Общий вид дренажного насоса показан на фото.

На продолжительность срока службы устройства оказывает непосредственное воздействие:

• Качество применяемого материала для изготовления элементов устройства.
• Температура перекачиваемой жидкости. Она не должна превышать +50°С.
• Диаметр условного прохода. Этот показатель влияет на величину взвесей и твердых частиц в жидкости.
• Наличие защиты от перегрева. Чаще всего в моделях встроены сразу два устройства:

1. поплавковый выключатель, нужен для предотвращения перегрева двигателя;
2. термореле, отключает питание, когда уровень воды достиг критической отметки.

Ремонт погружных насосов

Иногда возникает ситуация когда нужен ремонт . В этом случае первоначально необходимо выяснить причину поломки.
Наиболее часто это могут быть:

• Неправильная эксплуатация оборудования – превышение рабочих параметров устройства.
• Длительный период между техническим обслуживанием.
• Работа агрегата в «сухую». При длительном использовании его в таком режиме насос может выйти со строя.
• Слишком больших размеров твердые включения в жидкости для откачки.
• Не качественно произведен монтаж оборудования.

• Неисправны: реле, гидроаккумулятор, отсутствует фильтр, имеются другие производственные дефекты.

Все эти причины могут привести к быстрому износу и поломке устройства.
Если стоимость агрегата на слишком большая то можно отремонтировать дренажный насос своими руками, но только тем, кто имеет навыки обращения с подобными агрегатами.
При появлении первых признаков неправильной работы погружного насоса требуется проверить состояние и работоспособность таких элементов:

• Поршень должен иметь эластичность, на его форме не должно быть никаких деформаций или любых механических повреждений.
• При вдувании воздуха на стороне забора жидкости, он должен проходить свободно по обеим сторонам.
• Между поршнем и катушками электромагнита оптимальное расстояние должно быть от 0,4 до 0,5 см. при большем промежутки катушки будут биться, при меньшем – перегреется мотор.
• Между клапаном, который закрывает входные отверстия, и корпусом, зазор должен быть от 0,7 до 0,8 мм.

Совет: Очень часто плохая работа техники вызвана невыходом из строя каких-либо элементов, а перепадом напряжения в электросети. Поэтому перед началом разборки и началом самостоятельного ремонта погружных насосов, необходимо первоначально проверить напряжение в сети, оно должно быть 200-240В. Если здесь все нормально, можно начинать разборку, сделав предварительно на стыкуемых участках устройства специальные засечки.

Как самостоятельно выполнить ремонт дренажного насоса подробно показывает видео в этой статье. Только своевременное устранение неполадок в работе агрегата позволит эксплуатировать его долгое время без особых проблем.

Дренажный насос на загородном участке – своеобразная палочка-выручалочка при возникновении непредвиденных ситуаций. По конструкции он напоминает оборудование для подачи питьевой воды, однако имеет возможность перемещать загрязненные среды с крупными включениями. Попытаемся разобраться в слабых сторонах агрегата и выяснить, можно ли произвести ремонт дренажного насоса своими руками при необходимости.

Способность перекачивать воду с мелким гравием, большим включением песка, органических остатков — весьма полезное качество, когда нужно откачать воду после затопления или осушить пруд. Дренажные агрегаты рассчитаны на работу в подобных условиях, но превышение нагрузки нередко приводит к поломкам.

Познакомиться с внутренним наполнением аппарата лучше сразу после покупки, чтобы представлять, какие детали могут выйти из строя в случае засорения или поломки. Для этого не обязательно вскрывать корпус или производить разборку – достаточно изучить схему, которая прилагается к инструкции по подключению и обслуживанию прибора.

Всасывающее отверстие насосного узла может иметь различное расположение: у погружных моделей оно находится в нижней части и снабжено фильтрующей сеткой

Аппараты для частного использования на дачных участках не отличаются большой мощностью или сложной начинкой. В отличие от тяжелого промышленного оборудования, они компактные, относительно легкие (средний вес – 3-7 кг), состоят из стальных или пластиковых деталей, хотя для производства промышленных моделей и некоторых бытовых до сих пор используют чугун.

Главные составные части погружного механизма – насосный узел, качающий воду, и электродвигатель, вращающий вал с лопастями. Двигатель находится внутри прочного корпуса, который выполнен из нержавеющей стали или из усиленного полипропилена и является двойным. Между наружными и внутренними стенками циркулирует вода, препятствуя охлаждению.

Галерея изображений

Современные модели оснащены термозащитой, срабатывающей при перегрузке устройства. К осевому валу прикреплена крыльчатка – винтовое устройство, подающее жидкость внутрь корпуса. При включении агрегата крыльчатка начинает вращаться, забирать снаружи воду и проталкивать ее вдоль стенок к выпускному отверстию. На смену первой порции воды приходит следующая – и так до остановки механизма.

Регулирует периодичность работы поплавковый выключатель. Он следит за уровнем жидкости в резервуаре или естественном водоеме, при его резком снижении выключает аппарат в автоматическом режиме.

Схема, объясняющая принцип работы поплавкового выключателя: поплавок всплывает на поверхность водного зеркала – начало работы механизма, опускается вниз – остановка

Как видите, устройство дренажного насоса достаточно простое, и если вы когда-нибудь разбирали и чистили погружной колодезный насос, то справитесь и с этой категорией оборудования. Немного отличается фекальный агрегат, имеющий дополнительный узел для размельчения слишком крупных частиц.

Чем различаются погружные и поверхностные модели

Погружной аппарат пригодится для очистки глубоких резервуаров, например, только что введенного в эксплуатацию колодца. Первую жидкость, скопившуюся в нем, нельзя назвать питьевой, так как имеется много крупных включений песка и глины. На протяжении суток необходимо откачивать загрязненную жидкость, чтобы на ее место пришла чистая, пригодная для употребления вода.

Дренажный насос Gardena Classic предназначен для перекачки грязной воды, имеет производительность 6 тыс. л/ч при максимальной глубине погружения 7 м

В отличие от погружного, поверхностный насос не используют для глубоких резервуаров, он больше подходит для откачки воды из бассейна или подвала – при его затоплении. На дно емкости помещают шланг для приема грязной воды, второй шланг служит для отвода стоков.

Если насос используют в аварийной ситуации, уместно использовать поплавковое устройство, которое будет контролировать критический уровень подъема воды. Плюс в том, что конструкция механизма позволяет перекачивать жидкость с крупными кусками грязи – до 5 см (реже – 10 см).

Понятно, что агрегат поверхностного типа отличается по своему строению. Внутри металлического корпуса закреплены рабочий вал и колесо, а двигатель может быть разным: у центробежных изделий – однофазный с внешней вентиляцией, у самовсасывающих – асинхронный двухполюсный. Несмотря на загрязненность среды для перекачки, не стоит допускать работы насоса с жидкостью, в которой растворен бензин, керосин или другие нефтепродукты и химические вещества.

Причины поломки дренажного оборудования

Сломаться может как новое оборудование, так и прослужившее не один год. Только что купленный аппарат может выйти из строя из-за производственного дефекта, допущенного при сборке: поврежденного поршня или неправильно подсоединенного клапана. Часто поломки случаются по причине неумелого монтажа, если:

• опустили агрегат на недостаточную глубину;
• допустили попадание воздуха в отсек для забора воды;
• водозаборное отверстие находится над водой и не покрыто жидкостью.

Эти недочеты легко исправить простой проверкой, но лучше их не допускать.

На схеме установки дренажного погружного насоса, кроме расположения основного оборудования, можно увидеть монтаж напорной трубы с обратным клапаном и задвижкой

Чаще всего проблемы возникают в процессе эксплуатации оборудования. Производителем задаются контрольные параметры, в рамках которых необходимо действовать (они заявлены в техническом паспорте изделия). Если оборудование использовать неправильно, не по назначению, оно просто не выдержит нагрузки.

Например, для дренажного аппарата является нормой перекачка грязной воды. Это значит, что проблемы могут возникнуть, если начать перемещать чистую питьевую воду (для которой предназначены скважинные и колодезные модели). Напротив, слишком крупные загрязнения забивают фильтры, вследствие чего работа насоса приостанавливается.

Также неприятности ожидают, если оборудование работает вхолостую, в «сухом» режиме – обязательно случится перегрев, который не всегда можно исправить самостоятельно. В результате оплошности дело может закончиться дорогим сервисным ремонтом. Отсутствие профилактики, редкие технические осмотры также могут стать причиной поломки. Многих неприятностей можно избежать, предупредив их заменой одной из деталей или элементарной чисткой.

Галерея изображений

Неисправности и способы их устранения

Существует ряд возможностей отремонтировать оборудование своими руками при условии, если сломанную деталь можно заменить новой или произвести несложную техническую процедуру (например, очистку). Для этого придется разобрать корпус, произвести диагностику, выявить неполадку и подобрать идентичную деталь.

Если вы редко пользуетесь дренажным оборудованием или планируете использовать его в только случае аварии (затопления), то не спешите покупать дорогой насос – дешевую модель заменить гораздо легче. Насосы Калибр — от 2500 руб.

К доступным действиям относится замена конденсатора, крыльчатки или поплавка, ремонт электрокабеля, фиксация амортизатора, удаление крупных кусков глины и песка, застрявших внутри корпуса.

Если треснул чугунный корпус, вышел из строя клапан или перестала функционировать обмотка, следует обратиться в сервисный центр или задуматься о покупке нового насоса. Недорогие дренажные устройства китайского производства стоят недорого, поэтому заказывать серьезный профессиональный ремонт нецелесообразно.

Вышел из строя шнур питания

Гибкий элемент – кабель – всегда находится в зоне риска, так как из-за регулярных перекручиваний и перегибов (что часто случается при транспортировке и переустановке оборудования) провода под слоем пластиковой или прорезиненной защиты разрываются, в результате чего прекращается питание насоса.

Необходимо найти место разрыва и выполнить соединение. Эту операцию легко провести, если обрыв произошел около вилки – нужно просто зачистить и соединить провода, напоследок тщательно изолировав место работы.

Во время извлечения кабеля постарайтесь промаркировать и запомнить места крепления каждого провода (он разного цвета), чтобы при обратном монтаже не перепутать «фазу», «землю», «ноль»

Обрыв кабеля в зоне подключения к насосу требует больше времени на починку. Сначала необходимо вынуть оборудование из воды, обтереть и просушить его, затем разобрать, чтобы добраться до внутреннего блока подключения. Приготовьтесь к тому, что вместо шестиугольных отверстий столкнетесь с тройными, из-за чего и возникнет сложность с подбором отвертки.

Крышку следует снимать аккуратно, без рывков и усилий. Отвинтив болты, придерживающие натяжной элемент, вы сможете рассмотреть кабель и определить участок разрыва. Изношенный кусок удаляем, монтируем кабель на прежнее место, крепим натяжной элемент, фиксируем болты.

Прекратилась подача воды

Двигатель работает исправно, однако жидкость или вообще прекратила течь, или поступает мелкими неравномерными рывками. Причин странного явления может быть несколько:

• Засорена часть подающей магистрали. Это отводящий патрубок или труба подачи. Возник своего рода засор из пучков водорослей и кусков глины. Необходимо отсоединить трубы и прочистить их. Возможно, длина трубы больше, чем рекомендовано производителем, и поэтому недостаточно давления для напора нужной мощности.
• Износилось рабочее колесо. Изогнуты или повреждены лопасти. Следует разобрать устройство, заменить детали, для начала визуально (насколько это возможно) определив причину неисправности.
• Жидкость перенасыщена грязью и мусором. Поэтому вода имеет густую консистенцию и с трудом перекачивается. Проблему решаем подъемом всасывающего отверстия на некоторое расстояние от дна, где скапливается осадок.
• Заметно снизилась мощность двигателя. Что можно определить даже по звуку. Возможны неполадки в подаче электричества, выход из строя подшипников, разгерметизация масляного отсека. Необходима разборка корпуса, чтобы уточнить причину поломки и заменить изношенные детали.

Наиболее часто встречающейся проблемой является засорение фильтра. Чтобы прочистить сетку и всасывающее отверстие, можно попробовать пропустить через насос некоторое количество чистой воды. Если эта процедура не поможет, следует разобрать корпус и прочистить все камеры, удалив камушки, водоросли и щепки.

При разборке вы можете столкнуться с неприятным «сюрпризом» — срастанием заржавевших крепежных болтов с корпусом. Головки болтов нужно аккуратно срезать болгаркой, а на место старого крепежа установить новые винты

Разбирая агрегат, обязательно пользуйтесь схемами или инструкциями производителя. Они помогут последовательно снимать части, быстро находить места крепления болтов. В некоторых случаях износ крепежа или ослабление гаек вызывает смещение деталей, что также влияет на производительность аппарата.

Не запускается двигатель

Вы подключаете электропитание – а насос не работает, не издает шум и не качает воду. Приготовьтесь к тому, что придется обследовать все оборудование. Вот наиболее распространенные причины отказа двигателя:

• Нарушение подачи электричества из-за обрыва проводов. Проверяем кабель на ощупь и находим место разрыва. Если аварийный участок в зоне подключения к насосу – действуем, как описано выше.
• Вышла из строя обмотка статора. Случается по причине работы «всухую». Если самостоятельно заменить не сможете, обратитесь к специалистам.
• Заклинило подшипник . Проверяем деталь на пригодность, по результатам диагностики чистим или меняем.
• Всасывающее устройство забило мусором. Производим очистку лопастей и решетки, проверяем целостность действующих элементов и сетки.
• Сломался поплавковый выключатель. Чтобы проверить его работоспособность, необходимо замкнуть реле. Возможно, проблема в проводе, соединяющем поплавок с насосом.

Если вышел из строя конденсатор – требуется замена. В некоторых моделях к нему предусмотрен специальный доступ, представляющий собой отдельное отверстие в корпусе.

Насос самостоятельно отключается

При включении насоса в сеть он начинает работать, однако, спустя некоторое время, самопроизвольно останавливается. Скорее всего, срабатывает защитный механизм из-за перегрева двигателя. Возможно, причиной является нагревающийся кабель. Стоит проверить соответствие напряжения сети и параметров, заданных производителем. При несовпадении данных нужно приобрести стабилизатор.

Причиной перегрева или спонтанного отключения может стать окисление проводов, которые необходимо обрезать или заменить. Проблема становится очевидной после полной проверки остальных деталей насоса

Отключение может происходить и по причине забивки лопастей мусором. В данном случае рекомендуем произвести полную процедуру очистки, то есть раскрыть корпус, прочистить внутренние камеры и рабочее колесо, проверить фильтр.

Если засоры происходят довольно часто, перечитайте инструкцию к изделию, чтобы уточнить размер фракций. Возможно, насос не рассчитан на перекачку жидкости с крупными частицами мусора – для измельчения подойдет только фекальный насос

Включение насоса выбивает электрику

При включении насоса в сеть вылетают пробки или сгорают провода. Причину стоит искать в деталях, непосредственно отвечающих за проводку электроэнергии – кабеле или обмотке статора. Исправность проводов можно проверить с помощью тестера, при обнаружении изношенного участка следует заменить весь кабель или (если разрыв около конца) укоротить его.

Ремонт обмотки – занятие трудоемкое и требующее специальных знаний. Даже при аккуратно проведенной вторичной обмотке не исключено короткое замыкание. Если вам некогда возиться с перегоревшей деталью, отнесите устройство в сервисный центр – возможно, после диагностики посоветуют купить новый насос.

Если вы самостоятельно решили произвести ремонт обмотки, постарайтесь учесть все параметры – от количества витков до толщин и марки провода

Профилактические меры и регулярное обслуживание

Как видите, причиной износа деталей может стать и неминуемый износ, и нарушение правил эксплуатации оборудования. Чтобы аппарат служил дольше, старайтесь следовать рекомендациям производителя. Например, располагайте корпус так, чтобы всасывающее устройство находилось на определенном расстоянии от основания резервуара и не захватывало частички крупной фракции.

Хотя бы раз в году проверяйте исправность кабеля и внутренних частей, разобрав корпус насколько это возможно. Производите профилактическую чистку, которая увеличит срок службы деталей в несколько раз. Не путайте дренажное устройство с фекальным – оно не имеет специального измельчителя и не справляется с перемещением крупных включений.

Видеоролики от народных умельцев помогут вам правильно организовать разборку насосов различных марок и самостоятельно устранить неисправности.

Перегрев статора из-за нарушения интервального режима эксплуатации:

Особенности ремонта насоса Pedrollo:

Как починить дренажный насос Вихрь:

Разборка насоса Praktika DNG-400:

Ремонт дренажного насоса своими руками вполне возможен и желателен, если для починки достаточно произвести чистку или сменить запчасть. Сложные аварийные случаи – разрыв корпуса или вращающегося вала – самостоятельному ремонту не подлежат. Устранение серьезных проблем нужно доверить специалистам, а если замена нецелесообразна, то купить новый насос.

Ремонт дренажного насоса своими руками, увы, возможен не всегда. Определенные неисправности в состоянии устранить только специалисты в условиях специализированной мастерской. Некоторые поломки вовсе нельзя исправить - не спасет даже замена детали, придется покупать новое оборудование. Список самостоятельно устраняемых неисправностей короток, но рассмотрения все же достоин.

• мотор приводит в движение крыльчатку, закрепленную на валу;
• пластины крыльчатки разгоняют жидкость внутри корпуса насоса;
• под действием центробежной силы жидкость поступает в выпускное отверстие;
• освобожденное место тут же занимает жидкость, поступающая через входное отверстие.

Отверстия располагаются на разном уровне. Это зависит от типа насоса: погружного, поверхностного. Погружные забирают воду снизу, а не сбоку.

Схема дренажного насоса

Видео: дренажные насосы Джилекс

Незапланированный ремонт своими руками или в мастерской не понадобится, если соблюдать нехитрые правила эксплуатации оборудования, подробно изложенные в этом видео-ролике производителя. В нем так же рассказывают о принципе работы устройств.

Основные неисправности дренажных насосов

Насос не работает, если:

1. Произошло замыкание по причине резкого перепада напряжения в электросети, сгорела обмотка.
2. Поплавок (если речь о приборе с поплавком) заклинило ниже уровня срабатывания (держат стенки колодца, шланги, кабель питания).
3. Крыльчатку заклинило механическими включениями, попавшими в корпус.
4. Вышел из строя конденсатор.

Насос не работает, но гудит, если:

1. Вышел из строя клапан.
2. Крепление амортизатора на штоке ослабло.
3. Шток оборвался.
4. Вышел из строя кабель питания (перетерлись провода внутри общего кабеля).

Перечислены основные неисправности. Для выявления индивидуальных поломок потребуется диагностика.

Важно! Прежде чем бить тревогу, первым делом проверьте сеть - может быть, проблемы с электричеством, а не с насосом.

Как отремонтировать дренажный насос своими руками

Из всех перечисленных неисправностей дренажных насосов своими руками можно устранить лишь несколько. Реально освободить поплавок (тут инструкции вряд ли понадобятся), убрать заклинившие крыльчатку механические включения (нельзя стягивать крыльчатку, о чем в видео ниже), закрепить амортизатор, отремонтировать кабель. Для закрепления амортизатора нужно разобрать корпус и попросту подтянуть гайки на болтах крепления, законтрив верхнюю. Это самое простое из всего. Ремонт кабеля потребует времени, но это осуществимо. В отдельных моделях легко заменить конденсатор.

Все остальное не сделать без мастеров, а оборванный шток вообще исправить настолько трудно, что приобретение нового оборудования гораздо целесообразнее. Не удастся самостоятельно заменить клапан (сложно, нерентабельно) и отремонтировать обмотку - потребуется специализированный инструментарий. Впрочем, это не касается дешевых китайских насосов: их либо новые брать, либо самим чинить, так как высококвалифицированный ремонт обойдется дороже.

Видео: ремонт дренажного насоса своими руками

Гражданин рассказывает нам, как починить прибор, и какие при этом он совершил ошибки - якорь повредил, крыльчатку сломал (ох, и крепки же китайские крыльчатки). Человек работает весело, на пару с телевизором, потому многое проблематично услышать, зато все прекрасно видно. Своими руками он ломал только в начале, а потом уже чинил.

Ремонт шнура питания дренажного насоса

Если шнур питания вышел из строя, насос не включится (очевидно), но иной раз обнаружить неисправность невозможно визуально, то есть провода порвались внутри изолирующего кабеля.

Прежде чем пытаться отремонтировать кабель, надо понять, в каком месте он нарушен. Два наиболее вероятных - место подключения к насосу, отрезок у вилки - то есть наиболее часто перегибаемые участки. Тут понадобится медицинский метод - пальпация. То есть вам придется пальцами сжимать кабель, чтобы порванные провода соединились (с подводной лодки им все равно никуда не деться) - таким образом найдете место обрыва (если не забудете включить оборудование).

Чтобы исправить кабель, нарушенный в месте входа в корпус, его сначала нужно извлечь. Потребуется разборка. Здесь могут ждать сюрпризы: в некоторых ГНОМ-х болты не предназначены для закручивания нормальными отвертками - они сделаны под 3-лепестковую биту (встречается редко, сейчас уже шестиугольные отверстия чаще). Мотивация производителя неизвестна.

Важно! Снимая крышку, не тяните ее, не рвите резко - можно случайно оборвать провода, а они увлекут за собой обмотку мотора. Аккуратно раскачивайте, постепенно крышка ослабнет.

Внутри корпуса находится натяжное устройство. Его нужно снять, отвинтив 3 болта. Вынуть натяжную шайбу. Извлечь кабель. Обрезать его дальше места обрыва проводов и вставить обратно. Здесь может подстерегать очередной сюрприз - разбухший кабель не пройдет в предназначенное для него отверстие. Придется смазать его машинным маслом (вариант с извлечением муфты лучше не рассматривать: можете изуродовать деталь).

Все отсоединяемые провода нужно помечать, чтобы потом правильно соединить, не перепутав «землю», «ноль» и фазу (провод заземления, как правило, желто-зеленого цвета, «ноль» - голубого, но всякое бывает).

Вставив кабель, устанавливают на место натяжное устройство, закручивают болты, собирают схему, изолируют соединения. При установке крышки следите за тем, чтобы шип попал в паз. Не давите.

Мы рассказали о неработающих насосах. Бывает еще, что насос включается, но тут же отключается - он в состоянии работать, но почему-то не хочет. Подобное поведение прибора объясняется либо коротким замыканием в цепи, либо засором проточной области. Проверить цепь и устранить неисправность несложно (замыкание в цепи насосного оборудования ничем не отличается от любого другого замыкания). Если в процессе проверки цепи выявить неисправность не удалось, дело в засоре. Снимите фильтр, диафрагму, прочистите проточную область.

Если насос перестал качать так же весело, как раньше, скорее всего износилось рабочее колесо - надо менять. Расширившийся зазор между рабочим колесом и диафрагмой также может послужить причиной снижения производительности оборудования. Зазор нужно отрегулировать.

В целях профилактики и предупреждения засоров проточной области рекомендуется после работы насоса с загрязненными жидкостями запускать его в чистой воде - это поможет удалить пока еще не скопившиеся примеси.

Важно! Обязательно отключайте оборудование от сети, если собираетесь искать поломки - не забывайте о безопасности.

Самостоятельно мало что можно починить (даже болты подстраивают каверзы, даже замена провода окружена сложностями), а потому надо беречь оборудование. Здесь, как с преступлениями: лучший метод борьбы - профилактика.

Если дренажному насосу придется работать в неподобающих условиях, он выйдет из строя. Дренажный насос не справляется с крупными включениями (допустимые фракции указаны в инструкции). Если предполагается наличие таких включений, используйте фекальный насос с измельчителем.