Вентиляция в подвальном помещении
Каждый из вас, наверное, бывал у бабушки в подвале или погребе, совершая героический поход за баночкой консервации. Вы обращали внимание, что подвал подвалу рознь? Темные и сырые подвалы или погреба были не особо привлекательны, так ведь? А вот сухие и светлые не вызывали ни отвращения, ни страха. Конечно, наши предки не особо заморачивались вопросом – как сделать вентиляцию в погребе. Им достаточно было всего лишь кусок трубы для вытяжки и приоткрытой ляды для обеспечения циркуляции воздуха, чем собственно и ограничивались. А как дела обстоят сейчас? При строительстве нового дома или переоборудовании старого, после покупки на вторичном рынке жилья, по-настоящему рачительный хозяин обязательно уделит особое внимание устройству подвала или погреба. В особенности достижению минимальной влажности, что весьма важно для помещений, находящихся ниже уровня поверхности пола. Сейчас мы не будем говорить о гидростойких материалах и особенностях дренажных конструкций. Речь пойдет об обычной, на первый взгляд, вентиляции. Однако, как правильно сделать ее своими руками, чтобы свести конденсацию влаги в погребе или подвале до минимума, знает далеко не каждый. Посему всем интересующимся как установить подобную вентиляцию, – добро пожаловать на маленький технический ликбез.
Давайте начнем с мысли, что каждая вертикальная дренажная труба нуждается в вентиляционном отверстии наверху. Поскольку вертикальная труба представляет собой стопку почвы для ванной комнаты выше, мы не можем использовать ее как вентиляционное отверстие для светильников первого этажа. Эти светильники нуждаются в одном или нескольких отдельных вентиляционных отверстиях. Они обычно многообразны, чтобы сэкономить деньги. Отдельное вентиляционное отверстие должно проходить через дом, и как только он поднимается над светильниками на верхнем этаже, вентиляционное отверстие с первого этажа может присоединиться к основной трубе, проходящей через крышу.
Итак, что мы, собственно, знаем о потоках воздуха? Холодные массы опускаются вниз, а теплые поднимаются вверх, образуя тем самым воздушные потоки, называемые в простонародье «ветер». Ну, как вы понимаете, ветер в прямом смысле этого слова никто в подвальном помещении организовывать не будет. А вот создать (а в техническом плане установить) легкий сквознячок, проветривающий подвал или погреб, не только можно, но и нужно. Обратимся к классической схеме приточно-вытяжной вентиляции.
Нужна ли вытяжка в погребе
Большинство вентиляционных труб многообразны, прежде чем они пройдут через крышу, потому что. Каждый раз, когда мы разрезаем отверстие в крыше, нам нужно мигать, и у нас есть потенциальное пятно утечки. Иногда слив из одного приспособления может выступать в качестве вентиляционного отверстия для другого. Когда это будет сделано, нижестоящее приспособление.
Это часто случается с ванной и раковиной в ванной комнате. Ловушка и слив под ванной находятся под полом. Вентиль от слива ванны проходит через стену. Если раковина находится поблизости, соблазн подключить слив из раковины в трубу выпуска ванны почти непреодолимо. Власти позволяют это, что делает ванну мокрым. Обычно вам необходимо увеличить размер слива раковины, а раковина и ванна должны быть на одном уровне пола. Мысль здесь заключается в том, что раковина часто не сливается, когда ванна сливается, и если да, то это будет только ненадолго.
Варианты устройства вытяжки в погребе
Что нам будет необходимо для правильного устройства вентиляции, давайте перечислим:
- Трубы асбоцементные, диаметром 100-150 мм (можно использовать и пластиковые канализационные, это упрощает и облегчает монтаж).
- Утеплитель (минеральная вата подойдет как нельзя лучше).
- Изоляционный материал (рулонная фольга для систем отопления).
- Крепежные элементы.
- Защитные элементы (заглушка-сетка и «зонтик» из оцинковки).
- Пена монтажная.
Ванна адекватно вентилируется. Подводя итог, система вентиляции нейтрализует давление воздуха в системе водоотвода. Иногда воздух выталкивается через вентиляционные отверстия, и иногда воздух втягивается. Все вентиляционные отверстия должны заканчиваться над крышей, поэтому мы не получаем запахов обратно в дом.
Вы не можете увидеть систему вентиляции в типичном доме. Вы должны убедиться, что есть хотя бы одна вентиляционная труба, которая проходит через крышу, и когда вы проверяете все свои сантехнические светильники, вам нужно будет проверять запахи канализации и прислушиваться к булькающему, сифонному звуку в ловушках, когда арматура сливается, Туалеты, кстати, разрешены булькать.
Приточно-вытяжная вентиляция погреба
Это, конечно же, не полный перечень используемого материала и приспособлений. Некоторые, особо дотошные, монтируют систему сбора и удаления конденсата, а так же принудительные системы циркуляции. Мы обязательно скажем пару слов об этом, но только после описания классической схемы монтажа вентиляции.
Обрамление вокруг воздуховода в моем подвале сделало меня полностью и полностью запятнанным. Ключ к стене для вашего подвала - это визуализация. Если вы можете визуализировать то, что должна выглядеть готовая стена, тогда вы на полпути. Это умение, которое занимает некоторое время, чтобы развиваться, но потом очень легко повторить.
Не забудьте проверить мой «супер наконечник» в конце сообщения для решения проблемы с шумной трубкой, которая должна быть решена до того, как вы закроете обрамление воздуховодов гипсокартоном. Деревянный каркас вокруг воздуховодов работает для готового подвала. Рабочее оснащение воздуховодов часто называют прогон софитом или софитом. Для французского - тип потолка, который может быть болью в заднице.
Приточно-вытяжная вентиляция автоматического типа
Выбираем место
Прежде всего, необходимо прикинуть где и как расположить наши воздуховоды, чтобы движение воздуха в подвале или погребе было правильным, т.е. обозначить точки входа и выхода.
Принцип работы естественной вентиляции
В моем доме у меня есть две основные «линии» воздуховодов. Второй проезжает через подвал к другой стороне дома, а затем через потолок к верхним этажам. Это вторая линия воздуховодов, которая пересекает ваш подвальный потолок, который вам нужно будет рама. Как только вы окажетесь в рамке, вы можете покрыть его гипсокартоном. По существу, это станет расширением вашего потолка.
Почему трудность изготовления труб затруднена?
Рамки вокруг воздуховода трудно получить прямо. Это длинное и короткое пространство стены, которое визуально визуально спереди и в центре. Самая большая ошибка, которую люди совершают, заключается в том, что они просто бросают там стену, и она выглядит очень волнистой и неровной.
Важно!
Запомните – входящий воздуховод (воздухозаборник) всегда ниже выходящего (воздухоотвода) по уровню.
Точки входа и выхода вентиляционной системы погреба
Если говорить проще – вход должен находиться примерно на высоте 300-400 мм от уровня стяжки пола, а выход – ближе к потолку, причем расположены они должны быть в противоположных частях подвального помещения для обеспечения лучшей циркуляции воздуха.
Вам нужны кусочки пиломатериалов, которые настолько прямы, насколько это возможно. Но это только половина битвы. Даже при идеально ровном пиломатериале вам нужно проявлять особую осторожность при обрамлении стены прямо, чтобы она выглядела профессионально, как только она закончилась. С обычной стеной вы можете избежать некоторых ошибок.
Шаги для кадрирования вокруг воздуховодов
Это было приятно услышать, так как мне потребовалось около двух выходных, чтобы получить право! Шаг 1: Постройте «лестницы» на земле. Похоже на мини-лестницы. . Софиты предназначены не только для кадрирования вокруг воздуховодов. Шаг 2: Закрепите лестницы до потолка.
Вентиляционная отдушина
Монтаж приточно-вытяжной системы
Теперь непосредственно к монтажу. Безусловно, довольно не дурственно, если строители при литье или кладке стен подвала или погреба заранее позаботились об организации отверстий для вентиляции.
Не беспокойтесь о том, что они не выстраиваются в линию в или «вне», которые будут исправляться, когда вы подключите их к перекрестным лучам.
- Гвозди трудно удалить.
- Убедитесь, что вершины лестниц выровнены.
Крестовые балки будут прикрепляться к внутренней стороне вашей лестницы с одной стороны, а эта поперечная перила - с другой. Если на другой стороне нет стены, как сцена коридора или открытый луч, тогда вы просто создаете вторую лестницу вместо из перила. Софит с расширением воздуховода и каркасной опорой для воздушного регистра.
Бурение отверстий для вентиляции погреба
Но бывает и так, что никто об этом не вспоминает вплоть до образования на стенах плесени и грибка из-за постоянной влажности. Еще один вариант, часто встречающийся в старых домах – обычная дырка сквозь фундамент в подвал или погреб, закрытая дырявой железякой или вовсе без таковой.
Шаг 4: Установите поперечные балки. Обязательно добавьте дополнительный луч или два вокруг места любых расширений каналов, чтобы у вас было дерево, чтобы закрепить винты вашей воздушной решетки. Потратьте некоторое время на визуализацию окончательного кадрирования перед началом. Если вы должны были установить гипсокартон, мысленно пройдите туда, где он будет прикрепляться к стене и потолку. Удостоверьтесь, что ваши потолочные балки являются как можно более ровными, а их перекрестки с «лестничным» участком стен находятся на расстоянии до 90 градусов, как вы можете получить. Используйте зажимы, чтобы выровнять лестничные секции в соответствии с установкой поперечных балок.
- Удостоверьтесь, что погнутая часть балки указана в полость потолка, а не вниз.
- Чаша лука может быть покрыта гипсокартоном.
- Если он поклонится вниз, ваш потолок будет выглядеть волнистым.
- Используйте самые прямые деревянные детали.
- Сбрижка в порядке, вам не нужно совершенства, но чем ближе, тем лучше.
- Зажимы прекрасно удерживают кусочки, когда вы закрепите их винтами.
Вентиляционное отверстие в фундаменте
По мнению большинства горе-строителей, этого вполне достаточно для нормального проветривания. Вот в таких-то случаях и возникает необходимость брать перфоратор и своими руками делать отверстия в несущем монолите (а еще «интереснее» в бутовой фундаментной кладке) или перекрытии. Устройство подобных проемов - процедура не из приятных. Но…
Строение вытяжной системы
Моя сделала, и это загнало меня в орехи! Оберните трубу с помощью войлочной контактной бумаги, где бы она ни касалась балок. Шум исчезнет! Отделка вашего подвала самостоятельно - это большой проект с множеством сложных препятствий. Обрамление вокруг воздуховодов является одним из первых истинных тестов хорошей работы по кадрированию.
Наслаждайтесь процессом и бросайте вызов тому, что обрамляет подарки. Если, по другой мере, цель подвала - как-то «устаревать» корнями, а не просто хранить их, не могли бы вы описать этот предполагаемый процесс более подробно? Не могли бы вы уточнить любой из этих вопросов? Они могли бы привести к соответствующему принятию решений при продолжении ваших корней.
С помощью специального оборудования можно просверлить отверстия даже в самых толстых фундаментах
Будем считать, что определившись с высотами и расположением отверстий, вы уже справились с этой нелегкой задачей, или строители при литье или кладке все продумали заранее. Вам остается лишь смонтировать систему вентиляции, вооружившись инструментом и материалами перечисленными выше.
Обе трубы были помещены в отверстия, просверленные через дерево, прямо над бетонными стенами подвала, поэтому оба отверстия расположены прямо на потолке корневого подвала. Воздухозаборник был проложен до 6 дюймов над бетонным полом, а выход воздуха - прямолинейной трубой на потолке. Большинство зим, это всего лишь несколько дней, самое большее. Типичная не летняя температура в корневом погребе находится в низших до середины 40-х.
Особенности комбинированной системы
Потолок также распыляется таким образом. Удачи, это потрясающий проект, вы не поверили, как здорово хранить все виды свежей и консервированной пищи в стабильной прохладе. Алекс, для многих пищевых продуктов, сохраняя их при температуре 40 ° в корневом погребе, равносилен бесплатному охлаждению, даже лучше, потому что хранилище может быть более сухим, чем то, что вы получаете в холодильнике. И как только корневой подвал строится, что «охлаждение» свободно продвигается вперед. Подумайте обо всех деньгах и ресурсах, которые потребляются на этой планете путем охлаждения.
Совет!
Лучше всего начинать монтаж с улицы.
Запустив горизонтальный отвод сквозь стену подвала, насаживаем уголок для получения вертикали. Устанавливаем трубу в уже существующий уголок, получая таким образом выход, примерно 300-400 мм над уровнем земли. Запениваем пустоты между горизонтальным участком вентиляционной трубы и стеной подвала или погреба. Одеваем защитный «зонтик» из оцинковки на вертикальный участок, чтобы не попадала влага, и переходим к внутреннему монтажу. Там тоже все достаточно просто – ставим такой же уголок на горизонтальный участок, заходящий внутрь, и монтируем вертикальный опуск, используя кронштейны с зажимами. Нижний срез вертикального участка нашей вентиляционной трубы должен располагаться, как и было сказано выше, на 300-400 мм выше уровня пола. Согласитесь, своими руками это сделать достаточно просто. Поскольку устройство канала для подачи воздуха мы обеспечили, можно начинать монтаж отводной части вентиляционной системы.
Если кто-то живет в любом месте с коротким вегетационным периодом, то вам действительно хочется прохладное место для хранения многих вещей, которые вы выращивали в саду в течение этого короткого вегетационного периода. Вы хотите, чтобы эти вещи продолжались в вегетационный период следующего года, и корневой подвал может сделать это. Это также потрясающее место для хранения продуктов, консервированных из этого короткого вегетационного периода - они будут длиться много лет без порчи. Таким образом, все те клубничные, черничные и малиновые консервы, которые мы предлагаем в этом году, будут с нами до тех пор, пока мы не сможем сопротивляться их пожиранию или отдавать их в качестве подарков.
Приточная труба вентиляционной системы погреба
Принцип тот же, только на этот раз большая вертикаль выводится наружу с продолжением вверх (в идеале – выше уровня конька крыши на 500 мм). Перед тем, как ее установить, она утепляется с помощью минеральной ваты. Наружный слой может представлять собой оцинкованный короб или, что более просто, но не менее продуктивно, толстую рулонную фольгу, используемую при монтаже систем отопления и предотвращающую излишние теплопотери. Устройство теплоизоляции выводящей трубы вашей вентиляции может быть абсолютно любым, но главное – это эффективность. Если у вас имеется денежный излишек, можете использовать заводскую многослойную трубу, утепленную вспененным полиуретаном с оцинкованной защитой. Мы же рассматриваем, в основном, сугубо бюджетные варианты. Для крепежа к стене используются такие же зажимные кронштейны. Поверх трубы устанавливается оцинкованный «зонтик».
Расчет вентиляции погреба
Кроме того, если один из пекарей, измельченная мука длится очень хорошо в прохладном месте хранения, а цельные зерна, вероятно, будут длиться один час жизни. Нам очень жаль, что они «вышли из моды». Алекс, позвольте мне также попытаться ответить на ваши вопросы.
Как правильно сделать вентиляцию в погребе
Термин «корневой погреб» относится к подземной комнате, где хранятся овощи и другие продукты питания. Он, как правило, предназначен для поддержания температуры немного выше нуля и может быть высокой или низкой влажности, по дизайну. Как сказал Марк, они на самом деле являются средством подачи энергии с низким энергопотреблением.
Выводящая труба вентиляции погреба
И немного подробнее о сборе и отводе конденсата. Внутренняя часть вытяжной трубы иногда снабжается отстойником. Он представляет собой тройник, сделанный, как правило, из той же оцинковки, с двумя полыми горизонтальными частями. Одна из этих частей монтируется на конец выходящей трубы и глухой вертикальной частью, направленной вниз, с вмонтированным в нее спусковым краном.
Это правда, что в более теплом климате зимой можно хранить корнеплоды вне земли, возможно, со слоем для их защиты. Не здесь. земля будет заморожена на 2 дюйма зимой и обычно покрыта снегом, что делает невозможным использование внешнего хранилища. Как оказалось, мое предназначение - прежде всего для хранения фруктов и овощей. Действительно, старение или ферментация продуктов не должны происходить здесь, просто на длительное время, прохладное и темное место хранения.
Удивительно слышать, что ваш корневой подвал работает в этом же регионе. Поэтому, судя по вашим цифрам, вентиляционные отверстия диаметром 4 дюйма работают на подвал площадью 144 кв. Конкуренция заключается в том, что разворот может оказывать слишком сильное сопротивление потоку воздуха без питания.
Спусковой кран для слива конденсата из вентиляции
Естественная вентиляция в подвале
Возможность принудительной вентиляции
Если же вам так и не удалось достичь достаточной циркуляции воздуха в подвальном помещении даже после проведения столь изощренных манипуляций, не стоит особо расстраиваться. Можно призвать на помощь вездесущий технический прогресс и обеспечить ваш подвал или погреб принудительной системой вентиляции. И, конечно же, все это своими руками. Достаточно изготовить небольшой короб и поместить туда вентилятор для вытяжки. Стоит он не дорого и расходы ваши наверняка будут оправданы. Подключение к электрике не составит особого труда. Своими руками сделать это любому под силу. Только перед подключением не забудьте обесточить внутреннюю сеть во избежание встречи со святыми угодниками.
Вентилятор для принудительной вентиляции погреба
Вообще, вариантов расположения труб при такой схеме вентиляции достаточно много. К примеру, в гаражах, при наличии в них подвалов, вытяжная труба, как правило, проходит внутри помещения. В стареньком частном секторе, при наличии погреба, можем увидеть лишь две торчащие из земли трубы. В элитных домах можно часами разбираться в сложных схемах и удивляться изыскам буржуйской автоматики для систем вентиляции.
Вентиляционная система погреба
Что бы там ни было – главное, чтобы в вашем подвале или погребе было всегда сухо и светло. И своими руками сделать это вполне возможно, главное иметь немного трудолюбия и фантазии. Кстати, трудового энтузиазма вам вполне могут прибавить ваши домашние, которым рано или поздно надоест посещать темное и сырое подвальное помещение.
Принудительная вентиляция погреба
- Внутри темно – нет окон, свет – от лампочки и только когда нужно что-то взять.
- Невысокая температура – обязательна для продолжительного хранения вещей и продуктов, иначе «прошла любовь, завяли помидоры». Буквально.
- Постоянная циркуляция воздуха, приток свежего и вывод застоявшегося.
- Влажность около 90 % - не много и не мало. Достаточно для сохранения свежести без гниения или пересыхания.
Если строение не соответствует перечисленным требованиям, стоит задауматься о необходимости качественной вентиляции. Для создания такого воздушного цикла используется 2 типа вентиляции – пассивная и механическая.
Для маленьких помещений
При заложении фундамента в цокольной части над погребом оставляют отдушины. Их перекрывают железными решётками – так внутрь не попадут домашние животные, вредители и мусор (листья, ветки, макулатура). С началом заморозков поверх решетки кладется плотная ткань для утепления и придавливается железным листом. При верной проектировке погреб даже зимой сохранит допустимую для хранения продуктов температуру.
Это самый простой способ обустройства, но он не предоставляет достаточно хорошую вентиляцию, а выпадающие осадки (снег, дождь) в любом случае будут попадать в отдушины и скапливаться.
Если нет возможности сделать две раздельные отдушины – можно разделить пополам одну. Первая часть с ветроулавливателем направляет свежий воздух в помещение, вторая – чуть прикрыта от параллельного задува и послужит вытяжкой.
Пассивная (естественная) вентиляция
Погреба больших размеров уже не получится качественно проветривать одними только нишами – тут необходима циркуляция воздуха. Но можно довольно быстро и без больших затрат сделать вентиляцию в погребе своими руками, а полноценная система продува позволит в дальнейшем хранить любые вещи без опасности порчи.
Существенным минусом естественной вентиляции является зависимость от погодных условий. При полном отсутствии ветра приток воздуха крайне слабый, потому её можно считать промежуточным решением и «каркасом» для механической.
Для начала нужно определиться с диаметром труб, рассчитать объём камеры и необходимое количество воздуха для нормальной циркуляции, после чего составляется схема вентиляции погреба. Формула довольно проста: 1 см диаметра трубы – это 13 кв.см. сечения. На 1 кв.м погреба нужно 26 кв.см сечения. То есть при погребе 10кв.м. диаметр рассчитывается так: 10 кв.м (площадь)* 26 (необходимое сечение на метр): 13 (сечение на 1 см диаметра).
Проще говоря, площадь множится на 2 – получается диаметр трубы. Если воздуховод прямоугольной формы – берём расчёт 1 кв.м. площади комнаты = 26 см.кв. площади воздуховода (в данном случае площадь 230 кв.см. = воздуховод размером 10х23 см). Вентиляция погреба в гараже делается по тому же принципу, но с учётом особенностей конструкции – её не всегда можно вывести напрямую.
Так как гараж используется в основном для хранения более устойчивых к температуре и влаге продуктов – зависимость от вентиляции меньше, но для автомобиля все же нужна циркуляция воздуха для предотвращения скопления конденсата.
После этого замеряется необходимая длина, и можно приступать к монтажным работам.
Монтаж вытяжки и притока
Воздуховод через потолок в углу погреба выводится на крышу, обязательно выше уровня здания – иначе тяга будет нестабильной и зависеть от направления ветра. Внизу крепится заслонка для регулировки, а сверху ставится сетка (от птиц и мусора) и «грибок» от дождя. Нельзя ставить впритык, иначе воздух не будет попадать свободно, но слишком высокий «гриб» бесполезен по умолчанию, так как дождь и снег редко падают по вертикали, и ветер будет задувать их в трубу. Если над погребом уже есть перекрытие (бетонная стена, плиты, кирпичи) – можно вместо одного большого прохода сделать несколько меньших, но равнозначных по общей площади/диаметру. Правильная вентиляция погреба зимой сохранит продукты от обледенения и вполне допускает «деление» труб.
Приток располагается диаметрально вытяжке – в противоположном углу на расстоянии не меньше 0,5 м от пола. Размер приточного канала можно сделать чуть больше вытяжки для надёжности и лучшей подачи воздуха. Аналогично вытяжке, выводится на крышу и так же оборудуется сеткой и защитой от дождя. Важно, чтобы приточная труба была ниже вытяжки хотя бы на 0,5 м, иначе система замкнётся, и воздух не будет поступать из-за одинакового давления в обоих каналах.
После установки необходимо проверить тягу.
Никаких датчиков – достаточно поднести к вытяжному отверстию горящую зажигалку на 5-10 секунд. Если пламя горит равномерно и «втягивается» в канал – всё в порядке. Тухнет – значит, воздух не поступает или не выводится. В таком случае пламя по очереди подносится к каждому каналу для проверки. Возле притока оно должно дрожать от потока ветра, если горит идеально ровно – труба либо забилась, либо неправильно установлена. Поменяйте высоту, увеличьте диаметр – это должно решить проблему.
Принудительная (механическая) вентиляция
В отличие от пассивной, механическая вентиляция подвала в частном доме не зависит от погоды, силы/направления ветра и прочих деталей. Более того, уже существующая пассивная вентиляция послужит основой для создания принудительной циркуляции. Собственно, основные принципы конструкции не отличаются – обе трубы расположены диаметрально, обе выводятся наверх, обе защищаются от мусора и осадков. Принудительная вентиляция оборудуется двумя способами.
- При помощи вентиляторов
На вытяжку монтируется электровентилятор, выдувающий воздух из помещения. В результате образуется небольшой вакуум внутри, который сам будет втягивать наружный воздух. Альтернатива – вентилятор на притоке для лучшей закачки воздуха, но нагрузка на него будет слегка повышена при недостаточно широкой вытяжке. В идеале следует поставить вентиляторы с регулировкой скорости на оба канала и выставить им равную скорость.
Так как в подвалах влажность выше, чем в обычных условиях, лучше использовать вентиляторы небольшого напряжения и дополнительно изолировать провода и контакты и предварительно проконсультироваться с профессионалами, как сделать вентиляцию в подвале своими руками.
- Немеханическая
Альтернатива – дефлекторы. Они ставятся на вытяжку вместо колпака и разреживают воздух в трубе, создавая повышенную тягу. Ещё один вариант – турбины. Усилие ветра вращает вал, он передаёт усилие на вентилятор, тот улучшает отток воздуха. Оба варианта не требуют электричества, но при их установке нужно регулировать тягу.
Минус дефлекторов и турбин лишь в одном – они тоже зависимы от ветра и в его отсутствии много пользы не принесут. лучше усилить вытяжку вентилятором на такие случаи.
Лучше понять все детали поможет видео вентиляции погреба своими руками – визуальное восприятие значительно эффективней любого текста.
