С целью экономии проводов и места на стенах, часто электрические приборы комбинируются между собой посредством распределительных коробок или других приспособлений. Наиболее часто в одном корпусе сочетается розетка с выключателем, благодаря своей практичности именно эта схема подключения стала самой популярной среди домовладельцев.
Существует несколько видов подключения, которые разнятся по своему типу и принципу работы. Раньше в квартире и частном доме в основном устанавливались розетки с выключателями, необъединённые в одном корпусе. Это позволяло соединить между собой провода в распределительной коробке, но при этом не совмещать вместе эти два электроотвода. Такой вариант подходит, если по какой-то причине нет возможности установить данные потребители рядом или на одной высоте.
Фото — Схема
Достоинства этого варианта:
- Доступность. Можно купить самые дешевые розетки и выключатели для светильников и объединить их в одну схему;
- Простая схема подключения. Если все делать внимательно – то с установкой распределительной коробки и объединением в ней проводов своими руками проблем не возникнет;
- Безопасность. При коротком замыкании или перенагрузке проводки провода могут оплавиться. За счет того, что одинарный, двойной или тройной выключатель установлен отдельно от розетки, повышается пожаробезопасность квартиры.
Сейчас же все чаще мастерами с такими целями используется специальный блок (к примеру, это производители Makel — Макел, АВВ – ABB), в котором совмещены электрическая розетка и выключатель. Главным достоинством такой схемы подключения является её простота – не требуется отдельно вести контакты и перепроверять правильность их подключения. Также нужно отметить, что не нужно долбить перфоратором стену в двух местах, достаточно только одного отверстия, подходящего под размеры блока.
Фото — блок
Плюсы :
- Легко можно провести перенос системы, её расположение просто меняется путем перетяжки кабелей;
- Высота установки этой розетки с выключателем просто сделать по евростандарту, не нужно отдельно измерять уровень каждого отвода;
- Могут использоваться для уличного размещения, комнатного и т. д.;
- Удобно монтировать на любые поверхности. Возможен монтаж в гипсокартон, кирпич, камен, пеноблок.
К недостаткам можно отнести тот факт, что если потребуется замена какой-либо отдельной части конструкции, то, скорее всего, придется менять весь блок.
Блоки классифицируются по количество штепсельных розеток и типу выключателей лампочки или люстры. Можно купить одноклавишный, двухклавишный, трехклавишный вариант.
Раздельная схема подключения
Самый простой вариант, как подключить розетку и 1-клавишный выключатель производства Анам – это соединить провода сети и устройств между собой в определенном порядке в распределительной коробке. Рассмотрим, как провести монтаж :
- Нужно подготовить отверстие в стене, если розетка внутренняя, или просто место монтажа – если приборы наружные. Накладные розетки и выключатели часто используются в домах с открытой проводкой, они более просты в установке и эксплуатации, но имеют низшие показатели безопасности, нежели стандартные со скрытой установкой;
- В распределительную коробку по умолчанию должно входить 6 проводов – по два от розетки, выключателя и сети. Они делятся на фазные и нулевые. Отдельно нужно ввести (если есть) заземление;
- Первыми нужно подсоединить фазу сети и выключателя. Они крепятся друг к другу скруткой и фиксируются изолентой;
- Нулевой провод отводится к розетке. Если так подключить кабеля, то выйдет, что фаза коммутируется – это очень удобно в повседневном использовании;
- Нулевой провод проводки подключается к нулевому кабелю розетки.
Фото — подключение
Такая совмещенная система работает очень просто. При включении выключателя, фаза розетки замыкается и по ней начинает идти электрический ток. К ней можно подключить удлинитель, любой бытовой прибор и т. д. Если выключить выключатель, то цепь разомкнется. Конечно, при необходимости можно подключить схему так, чтобы каждый потребитель функционировал независимо друг от друга.
Фото — принцип соединения
Обратите внимание, что если установить на разрыв не провод фазы, а нуль, то даже при выключенном переключателе розетка будет находиться под напряжением. Поэтому электрики не рекомендуют использовать такую схему. Этот вариант также подойдет для соединения штепсельного отвода, лампы и выключателя, но тогда переключатель будет контролировать только один прибор.
Схема установки блока
Все чаще мастерами используется более современный вариант – это сетевая система с выключателем в одном корпусе. Система очень удобная и простая в использовании. Как осуществляется установка блока с розеткой и переключателем света:
- Из щитка отводится фазный провод. Его нужно присоединить к соответствующему выводу;
- Выключатели бывают с блокировкой и без (с защитой часто используются для ванной комнаты или улицы). В зависимости от этого может разниться следующий шаг. С фазового вывода розетки идет перемычка, которая объединяется с клеммой выключателя. Она может быть выполнена из различного материала и разниться по конструкции;
- Нулевые провода соединяются между собой;
- По умолчанию такие потребители изготавливаются сразу с заземлением. К винту РЕ нужно подвести заземляющую шину. Его плотно затягивают или просто оборачивают кабель заземления вокруг головки петлей.
В зависимости от конструкции, схема подключения может разниться с описанной, поэтому внимательно читайте инструкцию по установке блока.
Фото — соединение нескольких потребителей
Видео: схема соединения выключателя и розетки в коробке
Обзор цен
Купить розетку с выключателем Легранд (Legrand), Unica Schneider Electric (Шнайдер Электрик), Viko, Lezard, Gira и прочие можно в фирменных магазинах, цена зависит от типа и характеристик. Очень удобно, что выбрать нужный блок можно как по внешнему виду рамки, так и по техническим параметрам. Рассмотрим стоимость Легранд Valena:
При покупке всегда проверяйте сертификат качества и технические характеристики устройства. Описанные модели можно найти в фирменных дилерских центрах и интернет-магазинах.
В жилых зданиях встречаются конструкции многоклавишных выключателей, которые дополнены электрической розеткой. Их обычно устанавливают в коридоре на перегородке у входа дверей, например: ванной комнаты, санузла, кухни.
Они могут быть изготовлены в виде вертикальных или горизонтальных конструкций для размещения внутри встроенных в стену установочных коробок либо с корпусом для наружного применения.
Такие блоки выпускаются для эксплуатации в электропроводках, оборудованных по системам:
Розетки для подключения к электрической схеме квартиры, оборудованной по системе TN-S, имеют дополнительные контакты для соединения работающих электроприборов с защитным нулем посредством РЕ-проводника, а у конструкций, использующих , заземление корпуса бытовых приборов не применяется.
На рисунке ниже показаны различные варианты исполнения подобных блоков.
Схема подключения в старых зданиях
Схема электропроводки начинается с квартирного щитка, в котором установлен автоматический выключатель, защищающий наш блок, и шина рабочего нуля N. Фаза, показанная красной линией и ноль (синий цвет), из квартирного щитка поступают на распределительную коробку кабелем, или чаще сдвоенным алюминиевым проводом, именуемом в народе «лапшой».
Внутри распределительной коробки выполняются все соединения проводов, проложенных от осветительных приборов и рассматриваемого блока. Для этого в ней должны быть предусмотрены клеммы подключения:
подходящей от автомата фазы;
рабочего нуля;
отходящих фаз от выключателя на лампочки.
Можно встретить соединения проводов скруткой, сваркой и другими способами. Доступ к ним электрикам должен быть всегда обеспечен, хотя многие владельцы квартир прячут коробки под навесными потолками или заклеивают для красоты обоями.
Еще хуже поступают домашние «умельцы», которые делают соединения проводов вне распределительных коробок в различных случайных местах. Такие нарушения в аварийных ситуациях могут привести к серьезным последствиям.
На приведенной схеме видно, что фазный провод через распределительную коробку от автоматического выключателя напрямую подходит к розетке и с ее контакта снимается для подключения к перемычке выключателя, который на рисунке показан двухпозиционной конструкцией. Хотя на нем могут быть и три клавиши для коммутации дополнительных осветительных приборов.
От выходных контактов выключателей фаза по проводам напрямую подается к удаленным контактам электропатронов осветительных устройств. На рисунке для наглядности она показана коричневым и оранжевым цветами.
Рабочий ноль от шинки в квартирном щитке подается проводом (на рисунке он выделен синим цветом) в распределительную коробку, где подключается на другие провода, идущие к розетке и патронам всех лампочек. Любая иная считается нарушением действующих правил, но, к сожалению, может часто встретиться в реально проложенной электропроводке.
Среди распространенных ошибок монтажа встречаются случаи, когда расположение фазы и нуля перепутано: ноль разрывается выключателем, а фаза постоянно подведена к электроприемникам. В подобной ситуации выключатель, конечно, работает, но лампочки постоянно находятся под напряжением потенциала сети. Это очень опасно для людей, особенно во время замены перегоревших лампочек.
Схема подключения в новых зданиях
Действующие сейчас нормативы по электробезопасности требуют использования в схеме электропроводки защитного нуля, который соединяет корпуса бытовых электроприборов с контуром заземления электроустановки. С этой целью используется РЕ-проводник и его шина РЕ.
Такие здания выполняются по системе TN-S, а в старых домах проводится реконструкция проводки на схему TN-C-S. В любом случае внутри квартирного щитка фаза берется от автоматического выключателя, рабочий ноль от шины N, а защитный — от РЕ.
Далее используется традиционный принцип рассмотренной ранее схемы соединения, в которую добавлен РЕ-проводник. Он от своей шины через контакт распределительной коробки подается на заземляющий контакт розетки.
Рассмотренные схемы основаны на том, что к розеткам подключаются кратковременно потребители небольших мощностей. В зданиях старой системы раньше нагрузки бытовых приборов редко превышали номинал в 5 ампер. От розеток подобных блоков запитывали в основном пылесос для кратковременной уборки помещений. Его мощность, вкупе со всеми работающими светильниками, не создавала токовый перегруз электропроводки.
Сейчас такая схема немного устарела: нагрузки потребителей возросли. Если к розетке планируется подключать бо́льшие мощности, то схему надо изменять. Для этого выполняется расчет провода кабелей по тепловой нагрузке, устанавливаются дополнительные защитные устройства: .
Принципиальная схема подключения розетки нашего блока будет иметь следующий вид.
Здесь в распределительной коробке придется предусмотреть еще одно гнездо для соединения фазы розетки с защитным автоматом квартирного щитка.
В этой схеме на блок подается уже 6 проводов, что создает трудности при выборе кабелей и распределительной коробки. Можно проложить два трехжильных кабеля для этих целей или изменить схему.
Такой вариант подключения наиболее безопасный. Здесь УЗО защищает электропотребители от возможных нарушений изоляции и появляющемся при этом потенциале на корпусе электроприбора, а автоматический выключатель — от появления токов коротких замыканий.
Электрические характеристики розетки, автомата и УЗО должны подбираться и соответствовать определенным правилам. Вместо УЗО и автомата можно использовать дифференциальный автомат, который выполнит их защитные функции и сэкономит место в квартирном щитке.
Мы с вами рассмотрели, как подключается розетка 220 вольт. Настала очередь рассказа об установке блока из нескольких устройств.
Важно! В современныемодульные блоки часто включают не только силовые розетки, но также компьютерные и телефонные.
Техника безопасности
До начала работ по установке блока (и любых других работ, связанных с электроустановочными устройствами) обязательно требуется отключить в электрощите автомат, к которому будет подключен этот блок. После выключения нужного автомата индикаторной отверткой необходимо убедиться, что напряжения нет. В жилых помещениях старой постройки, где автоматы не установлены, требуется вывернуть пробки.
Подключение блока розетка + выключатель
«Штатное» место установки такого модульного изделия- в коридоре на перегородке, разделяющей ванную комнату и санузел. На одной панели размещены выключатели осветительных приборов в этих помещениях и розетка для электроприборов, которыми постоянно пользуются в ванной комнате. Изделие без защиты от влаги использовать в ванной комнате опасно, поэтому блоки без влагозащиты монтируют в коридоре.
Для подключения блокас двухклавишным выключателем осветительных приборов в санузле и ванной комнате требуется проложить к нему пять проводов от распредкоробки.
- Заземляющий проводник на схеме показан светло-зеленым цветом, ноль - синим. Два эти проводника напрямую идут от распредкоробки до розетки.
- Фаза обозначена красным цветом. Этот проводник подключается к розетке, затем перемычкой - на общий контакт входящей фазы выключателя.
- Оставшиеся два провода подсоединяют на два коммутируемых контакта. Через них фаза подключается к осветительным приборам при нажатии клавиш. Это светильники в санузле и ванной комнате. Такая схема обеспечивает постоянную фазу, ноль и заземление на розетке, и фазу на нижнем контакте клавиш выключателя (ноль идет на осветительный прибор). На верхнем контакте фаза появляется при нажатии клавиш.
В распредкоробке делаются две скрутки проводов. На схеме они обозначены бежевым и желтым цветом. Скручиваются коммутируемые фазы с выключателя на отходящие на светильники фазные проводники. Ноль и заземляющий проводник берутся в распредкоробке с контактов, к которым подсоединена розетка в блоке.
Важно! Для изменения порядка срабатывания клавиш требуется поменять местами бежевый и желтый провода на выключателе.
Если предусматривается установка одноклавишного выключателя, из схемы нужно исключить бежевый или желтый проводники.
Использование трехклавишного изделия требует применение 6-жильного кабеля. Шестая жила кабеля подсоединяется на третий коммутируемый контакт сверху вместе с бежевым и желтым проводниками.
Всем жаркий летний привет из Таганрога!
В моей новой статье рассмотрим вопросы замены блока розетки с двойным выключателем старого образца, который устанавливался раньше во всех панельных «хрущевских» домах. Замена будет проведена на новый блок выключателей с розеткой под одной рамкой.
Как обычно, будет много фотографий, схема подключения, рекомендации по монтажу и подключению этого устройства.
Как это чудо советского дизайна и технологии выглядит — показано на фото слева.
Такой блок состоит из одной розетки (естественно, без заземления) и двух или трёх клавиш выключателя. Выключатели включают свет в ванной, туалете, и кухне.
В принципе идея неплохая, но со временем всё это приходит в негодность, ведь эти выключатели используются в квартире гораздо чаще, чем все остальные, вместе взятые.
Схема подключения выключателей с розеткой в одном блоке
Схема в общем-то простая, однако приведу.
В заменяемый блок приходят такие провода: фаза, ноль, и «уходят» два провода на питание светильников ванной и туалета. Фаза используется для питания розетки и выключателей. Ноль — только для розетки.
Схема подключения выключателей с розеткой
Строго говоря, при монтаже электропроводки группы освещения как правило разделяются. То есть, на выключатели и розетки должны идти разные питающие провода с , и выключаться при этом разными в электрощитке. Но так делали раньше, по бедности.
Демонтаж старого блока
Практически каждый день приходится сталкиваться с понятием «ПИПЕЦ». Ещё пипец — в конце статьи.
Итак, снимаем крышку, видим:
Что мы видим? Всё расшатано и ушатано, два верхних выключателя в совершенно убитом состоянии, третий не подключен, и со слов хозяйки, никогда и не работал. Розетка по сравнению с ними более-менее, учитывая, что в таком месте ею почти не пользуются.
Панельному дому 40 лет. В день включают свет в кухне и ванной минимум 10 раз. 40х365х10=146 тысяч раз. Неплохо поработали.
На этом этапе разбираемся в проводах, проверяем, где фаза, и выключаем питание. На этот случай обязательно должен быть налобный фонарик, без него никак.
Вынимаем внутренности. Главное — не обломать провода и заметить, куда что приходит.
3.Вынимаем все внутренности — старую розетку, выключатели, металлическую коробку
Плохие концы, которые шли на выключатели, пришлось обрезать — всё равно они были короткие.
Два нижних провода — на розетку. Слева — ноль, справа — фаза, которую в старину электрики обозначали черной тряпичной изолентой (другой не было, маркеров тоже).
Стоит сказать, что антикварная металлическая установочная коробка почему-то крепится жесть как крепко. Прикручена какими-то винтами с гайками, которые обязательно прокручиваются. Менял такие блоки не один раз, и каждый раз выдирать эту коробку — мучение. Использую мощные плоскогубцы, большую плоскую отвертку.
4.Это больше никому никогда не пригодится. Спасибо за службу!
Установка нового блока выключателя с розеткой
Вот что лучше всего использовать в таких случаях:
Ещё, чтобы установить блок из розетки и выключателя, нужна двойная рамка, она в кадр не попала. На последних фото она будет, обещаю.
Выключатели и розетки в последнее время использую только турецкие, чаще всего VI-KO. Они — лучшие по цене/качеству, и очень удобны в монтаже. На фото показана модель VIKO Carmen, дизайн у них староват. И отделочники их не любят за округлую форму. В этом смысле лучше VIKO Karre — у них современный дизайн, и они имеют идеально прямоугольную форму.
Розетки Karre — телевизионная и силовые под тройной рамкой. Фото из статьи
Есть готовые цельные блоки именно для таких целей, где в одном корпусе объединены розетка и двойной выключатель. Производства Белоруссии, и России. Очень неудобно, плохо, топорно. НЕ РЕКОМЕНДУЮ.
Коробка — специально для двух установочных мест, цельная. Её лучше использовать, чем две отдельные с перемычкой.
Устанавливаем распределительную коробку. Приходится вырезать часть верхнего бортика, чтобы минимально гнуть старый алюминий.
Внизу приходится немного подштробить, чтобы коробка стала заподлицо со стеной:
Далее идёт самое длительное, грязное и неприятное. Работаем с алебастром или с гипсовой шпатлевкой, используем шпатель и желательно уровень. После этого можно отдохнуть — покурить или (в моём случае) попросить хозяев налить чаю.
Теперь используем отрезки медного провода сечение 1,5 мм2 и , которые в здорово выручают.
Важно — чтобы вся эта конструкция простояла много лет (до ), надо её электрически правильно защитить. Ток защитного автомата в данном случае должен быть не более 16 А, а лучше — 13 или даже 10Ампер. Подробно про выбор защитного автомата (автоматического выключателя) я уже писал не раз, .
Действуем снизу.
9.Подключаем и устанавливаем сначала розетку
Двойные клеммы Ваго использую на удлинение проводов к выключателю, четверной — на распределение фазы, ноль на розетку удалось прикрутить непосредственно, длина позволила.
Фиксируем розетку саморезами в коробке. Я уже писал, кто не читал — очень рекомендую. Затягиваем не сильно, а на распорочные ушки можно вообще не обращать внимания и даже выкинуть их.
Устанавливаем и подключаем выключатель согласно схеме подключения. Надёжно и ровно фиксируем всю конструкцию саморезами.
10.Розетка и выключатель подключены и установлены. Видите щель между розеткой и двойным выключателем? Она должна быть шириной 0,5-1 мм, и одинакова по всей длине.
Дело близится к концу. Несколько ловких движений…
11.Одеваем двойную рамку
И установка блока розетки с выключателем закончена!
12.Блок розетка и выключатель на санузел установлен
Вот в принципе и всё. Если что не понятно или есть что добавить — спрашивайте и пишите в комментариях. Если интересно, что я буду публиковать на блоге СамЭлектрик дальше — подписывайтесь на получение новых статей .
Апдейт от 26 апр.2014: Вот ещё «пипец»: выключатель на две комнаты. Это квартира в старом районе Таганрога, там и не такое бывает (например, две фазы в квартире, ибо между фазами — 220В, а не 380) — была одна комната, стало две. А выключатель остался…
Если будут вопросы, как подключить блок двойного выключателя с розеткой — обращайтесь в комментарии!
Достоинством сблокированной арматуры является не только эстетичность и эргономичность, но и простота установки и подключения. В этом случае, нет необходимости пробуривать несколько углублений в стеновой панели и тянуть к ним различные провода.
Конечно, штробы придется заделывать, однако, трудоёмкость этой операции несоизмеримо ниже, чем при замене проводки и нескольких розеток или выключателей.
Вопрос об удобстве расположения на одном уровне клавиш и штекерной панели достаточно сложен. С точки зрения классической эргономики и правил электробезопасности, оптимальная высота расположения розетки 50,0, а клавиш включающе-отключающего прибора — 130-150 сантиметров от пола.
Правила европейских норм и регламента электромонтажа, наоборот рекомендуют размещать все элементы электрической арматуры, за исключением точек подключения источников света, на одном уровне.
Особенности монтажа
Установить и подключить трехклавишную отключающую арматуру, объединенную с электророзеткой в одном корпусе, не представляет труда.
Этот блок не требует пробивки нескольких углублений (сверления отверстий) , может быть подключен с использованием минимума проводов и устанавливается на любой стеновой панели.
Имеются встроенные модели и изделия с наружной установкой, для которых сверление отверстий не требуется. Блок «розетка-выключатель» выпускается как в обычном исполнении, предназначенном для установки внутри жилых помещений, так и в защищенном – для установки на улице.
При этом, розеточные отверстия прикрываются специальной крышкой, исключающей прямое попадание влаги на контактные группы и внутрь корпуса.
При самостоятельной установке сблокированной электроарматуры, никакого специализированного инструмента не потребуется.
Мастеру будет достаточно следующего мини-арсенала:
- Электродрель с буровой колонкой.
- Одна-две отвертки с изолированными ручками.
- Пассатижи и кусачки (бокорезы) с изолированными рукоятками.
Современную сблокированную электроарматуру можно устанавливать на любые виды стен – деревянные, кирпичные или бетонные, а также на любой вид отделки.
Многие, скептически относятся к сблокированной электроарматуре, считая, что выход из строя одного элемента (розетки или выключателя) требуют замены всего устройства, цена которого несколько больше, чем суммарная стоимость одиночных электророзеток и электровыключателей. Однако, эта разница настолько незначительна, удобство пользования полностью компенсирует все финансовые потери.
Последовательность установки
Принципиальных различий в подключении обычной и комбинированной электротехнической арматуры нет. У большинства современных сблокированных электроприборов, посадочный размер внутренней части блока, предназначенного для скрытой проводки, соответствует размерам одиночных розеток и выключателей.
Единственное, что может потребоваться при разводке кабеля большего сечения, который необходим для подключения одновременно трех розеток – пробивка штробы большего поперечного сечения.
Примерная последовательность операций при подключении комбинированного блока следующая:
- Делается разметка прокладки провода (кабеля) с указанием мест установки монтажных коробок, в которые будет крепиться сблокированная электротехническая арматура.
- В месте установки коробки буровой коронкой , установленной в электродрель, просверливается отверстие.
- В коробке необходимо выломать перфорированные заглушки отверстий в местах заводки кабеля.
- Зачищенные концы провода заводятся внутрь коробок.
- Коробки закрепляются в стенной панели.
- Сняв крышку с розеточного блока подключают к ее .
- Блок устанавливается внутрь коробки и закрепляется в ней.
- Для маскировки монтажных зазоров , сверху установленного и подключённого блока «розетка-выключатель» устанавливается декоративная панель.
При выборе конкретной модели могут иметься некоторые особенности монтажа, однако, последовательность подключения не отличается от вышеописанной.
Подключение с одноклавишного блока
Схема подключения розетки с одноклавишным выключателем
Наибольшее распространение получили блоки электротехнической арматуры, в котором одна или несколько розеток сблокированы с одноклавишным выключателем.
В большинстве моделей, несколько розеток имеют единое подключение – группу из двух клеммных зажимов для фазы и нуля, а фазная клемма имеет перемычку на один их контактов выключателя.
Последовательность операций следующая:
- От квартирного раздаточного щитка к , подводится двухжильный кабель, подводящий фазу и ноль.
- В эту же коробку необходимо завести три провода от блока «розетка –выключатель» , и два провода от осветительного прибора.
- В распределительной коробке фазный провод соединяется с проводом , идущим от розеточной клеммы.
- Нулевой провод от осветительного прибора соединяется в коробке с «нулем» от распределительного щитка, а второй провод от лампы соединится с проводником, подсоединённым к свободному контакту выключателя.
- Если в блоке розетка имеет («евростандарт»), то для него необходимо к защемляющему контакту в распределительной коробке проложить отдельный провод.
Подключение многоклавишного выключателя будет отличаться только количеством проводников, соединяющих контакты выключателя с осветительным прибором.
Блоки, имеющие светодиодную подсветку схем, технически ничем не отличаются от обычной сблокированной электротехнической арматуры. При этом, схема питания светодиода заложена в конструкцию прибора и никакого дополнительного подключения не требует.
Выбор
Современный рынок электротехнических приборов предлагает множество различных модификаций комбинированной электроарматуры.
Однако, все их можно классифицировать по следующим признакам:
- Соотношение между числом сблокированных розеток и выключателей.
- Способ монтажа – наружный или встроенный.
- Дизайн.
Сегодня, можно найти в продаже блок, состоящий из одной розетки и одно-трехклавишного выключателя, а можно подобрать изделие с двумя-тремя электророзеткам и различным числом выключателей.
Конечно, выбор той или иной модификации завит от числа подключаемых потребителей электроэнергии и количества источников освещения. Многоклавишные выключатели незаменимы при подключении многорожковых люстр, когда различной комбинацией нажатых клавиш можно ступенчато менять интенсивность освещения.
Наружная электротехническая арматура визуально воспринимается несколько громоздко и ее установка обусловлена невозможностью электромонтажа скрытой проводки.
Стоимостные показатели комбинированной электроарматуры
Этюд BPA16-242B
Стоимость сблокированных розетки и выключателя зависит от их функциональности. Конечно, многоклавишный блок с несколькими розетками будет стоить значительно дороже чем одна розетка, совмещённая с одноклавишным выключателем.
Большинство людей, мало-мальски разбирающихся в электротехнике, выбор любой арматуры осуществляют не по ценовому показателю, а по надежности, которая косвенно может быть определенна по бренду (производителю).
При этом, покупку следует производить или в фирменных магазинах, или у дилеров электротехнических компаний, которые гарантируют невозможность продажи контрафактной продукции.
Сегодня, достаточно востребованы электротехнические изделия, имеющие торговую марку (бренд) «Legrand» и «Schneider Electric» (Франция), «Lezard» и «Gira» (Германия), «Viko» (Турция) и некоторые другие.
Рассмотрим стоимостные показатели сблокированной установочной электроарматуры на примере французского бренда «Schneider Electric»:
- Двухклавишный блок с одной евророзеткой «Этюд BPA16-242B» стоит около 300 рублей. Данная арматура позволяет подключать к розетке электроприборы мощностью до 3,5 киловатта. Аналогичная модель во влагозащищенном исполнении, розетка которого имеет защитную крышку, можно приобрести за 400-420 рублей.
- Одноклавишный трехрозеточный силовой блок обойдется в 1100 рублей. Высокая стоимость объясняется наличием встроенного фильтра.
- Одноклавишный блок с одной розеткой с заземлением выключателя, стоит менее 200 рублей.
Продукция «Legrand» стоит несколько дороже. Обычно, вся электротехническая арматура этого бренда комплектуется декоративными накладками. Одноклавишный блок «Legrand Valena», дополненный двумя евророзетками, можно купить за 650-655 рублей.
